ДВИГАТЕЛЬ

здорова. Купил я значицца алюминь горшки... Прикинул по месту. Шпильки крепления цилиндров оказались короткие(раньше чугунные стояли) но не в этом дело. А проблема в том что кожухи штанг оказались на 3-4 мм выше чем нужно! Из за этого уплотнители плохо прямо скажем хреново встают на свои места. А еще пояски которые поджимают эти резинки стоят ниже чем на старых. Но это решаемо подложу шайбу или резиновое кольцо твердое. А вот что с кожухами делать представления не имею... Как их опустить ниже? Попробовать подогнуть не вариант материал твердый, да и алюминиевые горшки то, отколоть можно на раз два. У кого такое было? Как решали? Есть вероятность что прижмет когда подложу шайбы, но не уверен.

А вот часто встречаю на картинках оппозитов всякие самопальные глушители, такие довольно тоненькие трубы цилиндрической формы. Хозяева говорят, что это, мол, не прямоток. А как они, интересно, делаются? Как вообще максимально просто слабать глушитель на урал, а то уж очень удручает меня моя ржавая мятая сигара, которая вечно за все цепляется. Мне пофиг, прямоточный глушак, или обычный - лишь бы звук не сильно громкий был.

В общем, с удовольствием выслушаю советы.

Подскажите какие толкатели для распредвала под АИ-92 (круглые или Т-образные).

Статья о том что делать, если сломался стартер на Вояже (а так же Волке, Урале Соло и прочих)
Статья косвенно может помочь и тем, кто задумал установить стартер на бесстартерные Уралы и Днепры.

На современные Уралы ИМЗ устанавливает покупные херсонские стартеры СТ 369 для лодочных моторов Вихрь, заводчане изготавливают измененную переднюю крышку, заменяют шестерню бендикса и присваивают стартеру индекс СТ 369Б, при этом стартер дорожает в два и более раза. Конструктивно и в общем оставаясь все тем же агрегатом. Зачем платить 5 тыщ за то что стоит две+ день работы.
В моем случае все было гораздо печальнее, чем банальная поломка бендикса из-за деффективных пружинок изготовленных по какому-то недоразумению из непружинной стали. Стартерный узел полностью отсутствовал- на его месте зияла дыра (Фото 1). К счастью предыдущий хозяин не выбросил старый сломанный бендикс. Впоследствии он еще сослужит свою службу.
Что нам нужно:
Первое-нежелание вываливать кучу денег за детище ИМЗ- СТ 369Б, это нежелание станет основной движущей силой нашего проекта.
Второе- в противоположенность первому- желание познакомится с внутренним устройством стартера, поупражнятся в переборке, перестановке и приспосабливанию простого тракторного узла для наших возвышенных мотоциклетных целей.
Стартер, нет не СТ 369 от Вихря, мы пойдем другим путем и возьмем СТ 367 тракторного пускача ПД 8 от Т 40. Кстати о Т 40. Это великолепный тракторный двигатель воздушного охлаждения с замечательнейшими выпускными клапанами с толщиной стержня 9 мм, длиной штока на 139 и головкой 38 мм. Ничего не напоминает? Это же клапан от М-72 и К-750. Славная вещь- унификация, слава тебе, Липецкий тракторный завод . Надо только проточку под сухари проточить…
Стартер СТ 367 берем из-за конфигурации алюминиевой предней крышки- она очень выгодна. Располагаем как на оригинале- втягивающее реле прямо над коробкой предач, в других положениях стартер либо мешает заливке масла в коробку или не дает поставить воздушный фильтр. Стартеры СТ 362 от ПД 10 и СТ 366 от запорожца отметаем из-за противопожного направления вращения, к тому же переднюю крышку СТ 362, 366 без переварки на Урал не пристроишь.
Мне достался новехонький в консервации, аж 81 года выпуска стартер с двумя запасными бендиксами (на Фото 2 один бендикс ураловский) за совершенно смешные деньги- 1500 рублей, надеюсь и вам повезет так же.

Стартер полностью разбирается, развальцовывается и выпатрашивается бендикс, загустевший солидол смывается, смазку применяю только синтетическую, для ответственных узлов MOBIL mobilith 46, красного цвета (Фото 3).
Это не реклама, большинство продолжает использовать простенький литол к месту и не к месту, а он кроме как для смазки домкрата, тачки и старых Жигулей больше ни на что не годится . Далее выбираем детали, которые пойдут на доработку- передняя крышка и корпус втягивающего реле, ему надо подпилить нижнее ухо. В бендиксе надо заменить пусковую шестерню на ураловскую, родная шестерня СТ 367 хоть и имеет то же количество зубов- 9, отличается диаметром делительной окружности и модулем, хотя при желании может быть отпущена и перерезана. Обоймы обеих шестерен совпадают по диаметру (Фото 4).
Их и заменяем. Перевальцовываем тракторный бендикс с внедренной в него ураловской пусковой шестерней.
Далее дорабатываем переднюю крышку- в ней надо выпилить окно с противоположной стороны от существующего окна, это немного ослабит конструкцию, но мы сохраним усиления проходящие ровно по центру крышки-корпуса стартера. Все тщательно примеряем и подгоняем по месту. Так же укоротим носик с бронзовой втулкой (Фото 5).
При этом подразумеваем, что между стартером и КП будет установлена алюминиевая проставка толщиной 4- 5 мм (Фото 6).

Немного дорабатываем картер двигателя, не слишком усердствуя. (Фото 7).
Иначе пластмассовая крышка не закроет расширенную дыру под стартер. Если перепилили, не отчаиваемся, пластмаска ужасно пошлая, с вечно разъезжающимися хлипкими ушками, выбрасываем без сожаления, новую несложно спаять из латуни и покрасить или отхромировать. Не забываем укоротить соответствующую часть вала ротора. При сборке не забываем переместить две толстые регулировочные шайбы из под щеточного узла в носик стартера- тем самым отдалим пусковую шестерню от зубчатого венца маховика, в противном случае последний будет задевать за шестерню. Утолщение прокладки на КП под стартер приведет к задеванию его пусковой педалью и невозможности пользоваться киком.
Разбирая старый ураловский бендикс были замечены странные повреждения его корпуса, как будто он обо что-то терся. Так и есть-во время пуска касался зубчатого венца маховика, изготавливаем из отрезка медной отопительной трубки на 15мм. с внутренним диаметром 12- аккурат под вал втулку длиной 7мм, в будущем исключив задевание маховика за обойму бендикса (Фото 8).
Вуаля и наш новоиспеченный стартер занимает место штатного. Ни в чем не уступая ирбитскому заводскому. Остается выпить шампанского на сэкономленные деньги и еще раз порадоваться собственной смекалке и рукастости. Как и подобает настоящему оппозитчику.

Еще по оппозитам- статья редуктор 10-ка на М-72 http://oppozit.ru/post_62797.html

By Mr_Vlad, люто презирающий все что ездит на 4х колесах и не является 2мя мотоциклами.

Эксклюзивно для Оппозита.ру

Каким образом выпрессовывается подшипник так называемой "гитары" двигателя МТ?

Здравствуйте Уважаемые оппозитчики и оппозитчицы.

Карданами не кидать, "фпоиск" не посылать, не говорить: "а на..это тебе нужно, он и так едет", с мануалами знаком, не курю, наркотой не балуюсь, сейчас трезв...
Прошу отвечать только по существу вопроса, написанного ниже.

Мотоциклами занимаюсь не первый год, мануалы знаю и люблю читать. Но, собственно, речь пойдёт не об этом. Поиск копаю очень долго, но определиться с выбором так и не могу.

Начал я процесс сборки двигателя своего любимого Урала имз 8.103.30.
Приобрел поршни автотехнологии, достал новые головки, коленвал, генератор 500 ваттник, стартер, венец, и прочее.
Но одно меня смущало в этом двигателе, да собственно и в других двигателях серийных мотоциклов Урал (за Днепр вообще молчу) периода СССР - система смазки.
А именно - быстро чернеющее хорошее масло, обладающее не плохими моющими своиствами, в следствии несовершенной его отчистки системой фильтрации.

Вариантов доработки маслосистемы нашел я уйму, таких как: автофильтр, другой фильтр вместо убогово на штатное место, всякие радиаторы, охлаждение и поливы поршей, сдвоенный маслонасос, маслонасос Днепр, да всего и не перечислить...
Собственно чего я хочу добиться от своего мотоцикла - максимум надежности и долговечности двигателя, минимального расхода масла и бензина, (все по отношению к стандартному Уралу) и просто хорошей работы.

Вот, собственно и встал вопрос, как добиться более эффективной очистки масла?
Охлаждение масла в принципе делать не хочу, т.к. Урал у меня и так не греется выше рабочей температуры, я люблю спокойную и размеренную езду. Так же не особо хочется пилить и сверлить картер двигателя.

Вариант по доработке системы смазки видится мне в установке автофильтра через переходник в штатную крышку грм, но есть нюанс...

Стоит ли подключать второй маслонасос (сдвоенный из 2х Ураловских) параллельно с основным в магистраль, либо ограничиться стандартным?
Ведь, например, маслонасос автомобиля Ваз имеет большую производительность по отношению к стандартному насосу Урала.
Перечитав комменты такого плана: " да я уже пять тыщ проехал и работает отлично", или "всё это куйня, движок заклинил...." я стал сомневаться в количестве производительности одного штатного насоса,(а так же в компетентности авторов) хватит ли его для автофильтра. Но в то же время не будет ли избыточное давление с двумя подключенными параллельно?!
А может установить вместо штатного насоса другой, например от мотоцикла Днепр?
Собственно есть в наличии и увеличенный поддон, сдвоенный маслонасос, маслонасос Днепр и пр. Если чего нет - найду, куплю, выточу, сделаю.
Какое заливать масло буду - вопрос риторический (явно не м8в).
Интересны мысли камрадов, а так-же тех оппозитчиков, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО эксплуатировал двигатель с такими доработками (что переделали, на каком масле эксплуатировали, какой пробег и пр).

Прошу ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО ПО СУЩЕСТВУ, т.к в теме, подобной этой, стоящие комментарии теряются в обилии всякого ФЛУДА.

Здравствуйте это снова я. Вот не давно собрал своего коня. Зимой я его ремонтировал с целью чтобы ездил побыстрее, потому что мот старый 63 года урал м62, и бегал он не больше 80 км. Но главной задачей была такова: проблемы с правым котлом, не равномерно работал, пукал, чихал, в итоге его работа сильно отличалась от левого горшка. Левый цилиндр работал идеально по сравнению с правым.
Ну вот я и задался с целью устранить неполадки (зенковал седла, притирал клапана, и тд) Перейдем к главному в общем я все собрал, завел, на двух вроде, поработал-поработал. Правый горшок стал работать лучше не спорю чем было в прошлом сезоне, но все равно левый работает лучше. Проверял я таким образом: сдергивал правый высоковольтник и обороты снизились, естественно, но он не глох, сдернул левый поработал на очень низких оборотах секунд 5, и заглох. Вот я и пришел к выводу что правый не очень хорошо работает. Я конечно понимаю что надо регулировать карбы, но при ручном поднятии дроссельной заслонки правого цилиндра он не много кашлял. Меня посетили мысли что это опережение зажигания, но в ураловском прерывателе один кулачок в отличии от ижа, следовательно по разному котлы не могут работать по отношению к прерывателю. Может ли быть причина не качественной работы правого горшка кроме карбов что-нибудь еще? Спасибо ))))

...чем это чревато?

доброго времени суток гуру чудо техники под названием оппозит, возникла такая проблемма ток с ходу карданами не бейте и поиск ясного ответа не дал, мот урал на малых и средних оборотах едет хорошо но когда начинаешь разгонять начинаются перебои в левом цилиндре, а именно отказы похлопывания которые не дают разогнать его сбовляешь обороты нормально едет

Создам-ка на по своему вопросу отдельную темку..
Такая вот крышка ГРМ:

Встала проблема, как при сборке узла редукционного клапана попасть в нужное давление его открытия. Мотор уже собран, поэтому компрессором не дунеш. Пока вижу один вариант, это по фотографии этого винта посмотреть на сколько витков резьбы он выше контргайки. Но тут есть "но". Фотографии моей крышки нету, а у той крышки, фотография которой имеется, может быть, например, другая длинна этого винта. Т.к. точность изготовления совковых деталюх не вызывает у меня доверия. Вот и сомневаюсь. Т.к. не знаю, на сколько тонка такая регулировка, т.е. на сколько влияет на давление открытия глубина, на которую завернут регулировочный винт. Быть может той разницы в длине винтов, между моим и тем, что на фотографии, по которой буду смотреть на сколько завернуть, окажется достаточной, чтобы редукционный клапан не открылся в случае загрязнения маслофильтра, или, что хуже, вообще был все время открыт..
Кто имел дело с такими крышками ГРМ, подскажите, как решали этот вопрос. Может не все так критично, с точностью завертывания? А то в голове уже витают бредовые мысли, на счет того, не модифицировать ли этот винт, снабдив его каким-нибудь индикатором открытия клапана (например, просверлив по центру продольное отверстие и вставив туде подпружиненый с противоположной стороны от шарика клапана небольшой шток, который будет упираться в шарик и отодвигаться вместе с ним в случае открытия клапана).
Понимаю, что правильно - это оттарировать на компрессоре. Но снимать двигатель, снимать крышку очень не хочется..