собираю отзывы о BMW R-1100R | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home
t3

собираю отзывы о BMW R-1100R

оппозитчик гриша
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Пенза

Итак.. поболтаем на тему этой модели .
Кто что знает . может быть владеет .. или просто слышал.
прошу высказываться .
расскажите или дайте ссылку на то что кто о неё говорил.
что-то заинтересовала она меня
и что там за лопушки над цилиндрами ? это что маслорадиаторы? или водянка?

Ткачен's picture

Авиатор_:
Вы конечно правы, что вот так вот за глаза говорите про меня как про человека, который просто так берет и меняет старое на новое, и не разбирается в технике.

Не могу этого достоверно утверждать без личного знакомства. Простите, если я был излишне категоричен.

...Вот Вы поминаете мне мой Уральский кардан, а я стану поминать Вам аккумулятор, ежегодно заменяемый без объективных причин, для профилактики :) Тут уж Вы не отвертитесь, что "просто так берёте и меняете старое на новое".

У меня мой ODYSSEY PC-680, стоимостью без малого 7 тыс.руб., служит уже пятый год, и каждую осень отдаёт на контрольном цикле (да, я заморачиваюсь такими вещами :)) ёмкость, близкую к номинальной. Получается, что я уже сэкономил денег на ТАКУЮ грандиозную пьянку, выжить в которой невозможно!

Вы читали мой рассказа про поездку в Мурманск и киев (за один раз) ;-) Потому, конечно и впрямь не стоит категориями говорить.

А что про аккумуляторы... Ткачен, я достаточно еще на русской технике проковырялся с кислотниками. Вы прекрасно знаете, что энергобаланс это когда аккумулятор заряжен не менее чем на 50% летом.

Теперь, для вас не секрет, что Новый аккумулятор, у которого не было проблем с сульфатацией пластин, вся площадь этих самых пластин задействована. Это значит, что когда у меня порвался ремень генератора. Я доехал до города, и мотоцикл перестал заводиться (а тогда у меня еще перестало выжиматься сцепление в следствии разрушении диска и подклинки, обсуждали с вами). Купили новый ремень. И отдохнувший аккумулятор таки с легкостью завел мот, и быстро пополнил заряд.

Б/у, такого Не сделает.

Не мне вам рассказывать, что аккум простояв месяц без эксплуатации, разряжается в среднем на 30%. А значит появляется проблема сульфатации.

Короче, это химически не надежный агрегат, его проще сменить, как и масло, масло/воздухо фильтры. Как и свечи. дая, я меняю свечи каждый год, а это не более 10 000 км. (знаю, что ресурс 20 000)

Но я знаю, в самой жуткой ситуации, в жуткий голод-холод, эта штука меня не подведет.

Надежность, это есть гарантия.

Зато я вообще не парюсь заряжать/разряжать аккум, каждые пол дня и т.д. и т.п.

Да, и моя yasa, стоит 3 000 рублей ;-) Зато я всегда в нем уверен ;-)

maver's picture

Ткачен, просвети, если не сложно, основные причины возникновения этих проблем, и способы лечения. Туда попадает грязь? Или что-то изнашивается? Старый изношенный трос газа не может быть причиной "подвисания" заслонки?

Ткачен's picture

Может. И не только газа, а и т.н. "подсоса". У меня оболочки тросов прикисли так, что с трудом вынимались из своих упоров; пружина была забита грязью почти до потери подвижности; грязь попала и в ось, мешая ей крутиться. Изнутри там тоже было довольно много чёрных нагароподобных гОвен.

Пока ось не изношена, зазора нет, и грязь туда не очень-то и попадает. По мере износа появляется место для грязи, и она там успешно оседает. То есть процесс идёт комплексно :)

После прочистки-промывки и заполнения увеличенных зазоров консистентной смазкой, всё заработало.

maver's picture

Ок, спасибо, залезу и в свои как закроюсь. И тросики пора бы заменить.

Zoxabass's picture

Развалилась часть крепежа ручки газа. Сама ручка в холостом положении упирается в этот кусок. На что можно посадить так, чтобы держало намертво?

ssh's picture

Полагаю, что это полиамид или типа того, тогда: http://www.kation-msk.ru/ru/press/article/15_29.html

zaez's picture

если полиамид-то могу заварить,как и любой другой термопласт-занимаюсь сваркой пластика.

Zoxabass's picture

Это не пластик. Это нечто металлическое, похожее на силумин на ощупь, но на изломе - порошковая структура.

ssh's picture

тогда аргон?

Zoxabass's picture

Эта порошковая хрень не варится, как я понимаю. Надо сажать на нечто подобное поксиполу, что-то что схватит, будет держать и само по себе застынет намертво. Просто, может, уже кто сталкивался с подобным и подскажет проверенное решение)

ssh's picture

Можно попробовать в принципе. Я как-то приклеивал поксиполом отколотый кусочек крышки цилиндра на касьяне, держало, пока подножка не провалилась в грунт.

З.Ы. А полиамид ультразвуком варишь?

zaez's picture

полиамид варится варочным феном-только температуру повыше надо

порошковый силумин надо попробовать кондиционерщикам отнести-они тонюсенькие радиаторы варят-и тут могут справится

гриша's picture

а ск новая стоит?

Zoxabass's picture

Ты про мою сломанную хрень? Она отдельно вообще не продается. Только вместе со всем модулем, а там цена космическая. Если только попробовать найти на ибей. В любом случае, проще отремонтировать, чем другую искать.

ssh's picture

На ебее как-то видел в сборе. Не слишком дешево было, как мне помнится.

YAKA's picture

Добрый день товарищи. Привет вам в Украины.
Стал я год назад обладателем R1150R 2002г.в. Понимаю темка про мотоцикл старше но все-же разница между ними не катастрофическая. Тему прочитал от корки до корки. Вопросов небыло практически до последних двух страниц когда зашел разговор о дросельных заслонках. Брал я его с пробегом 45000, за сезон накрутил не много не мало до 59000. ТАк вот эти самые заслонки (я из называю дроселя) торохтели при покупке и торохтят досих пор без изменений. Грохочут они только в режиме прогрева холодного мотора, когда нагревается все путем. Мотор не синхронил за то время что он у меня. А до меня он обслучивался тютелька в тютельку на сервисе. Пальцами шатал оси имеют радиальный люфт.. причем по ощущениям пару миллиметров.
Мотоцикл я обслуживаю сам. Так до этой зимы мног очего накопилось: заменить рабочие жидкости гидравлики тормозов и сцепления - с этим разобрался благодаря видео на ютубе ноеще не меял жду томозуху (кидайте в меня карданами но предпочитаю продукцию мотюля). Ремень генератора трохи не дожил до своего срока по мануалу до 60000 умер на 58ой. но запасной был заменил. Воздухан менять через на 60-ти, масло на 65000. бо он ко мне как попал хозяин не мог сказать конкретно через сколько он меня масло и когда оно менялось последний раз. поэтому я начал свой отсчет с 45000, и меняю через 10000 Мотюль 20W50. В середине сезона заметил что потеет пыльник в сочленении маятник-редуктор. "Допотел" до зимы... разобрал. Течет сальник хвостовика. покурил форум сдесь, на бмв.клуб.ру, наши украинские ресурсы.... пришол к выводу что специнструмента нет. Отправил в Киев на фирменное СТО предварительно созвонившись с мастером который занимается там всеми мотоциклами. цена вопроса запчасти-работа - 53доллара. Еще в августе непонятно как отпустился сам болт поджимающий подшипник в сочленении матяник-кардан то который слева по ходу мотоцикла. Я то его закрутил доездил. А вот когда снял редуктор... обнаружил..... правый подшипник - гут, а левый мала-мала похрустывает.. принял решение заменить..... еще 48у.е (цена с доставкой) искать аналоги не стал, потом. Задний тормозной диск стерся больше граничных пределов. Передние на удивление в полном порядке. Небольшое отступление. Мотоцикл всю жизнь проездил в Украине и до того как попал ко мне ездил сугубо по Киеву и осблуживался у официалов. НУ и не смотря на модную тормозную систему предыдущие хозяева тормозили больше задним. Я до этого ездил (не считая днепра, и К-750) на японских спорттуристах. Задний есстественно у меня был воспомогательным. А на БМВ торможу примерно 60/40 в отношении перед/зад. Короче я не об этом. 300у.е за диск... да хрен им буржуям. Возможности завода на которм я работаю неограничены практически (выпускаем авиационные двигателя) отдал ястребам изношеный диск сказали говно вопрос сделаем, цену еще не озвучивали. Но уверен на 100% что уложуль максиммум в 100у.е.
Продолжаем обслуживание. Отрегулировать клапана нужно. НУ это не есть проблема. Сделаю.
Остаются дроселя... пока внимательно мониторю статьи чтобы не ошибится. денег на новые нет и не будет. Опять в силу возможностей завода могу завтулить все чт оугодно и выточить-выфрезеровать-прожечь лазером-прошлифовать ВСЕ. Но руки пок ане поднимаются на снятие дроселей... признатся малость пасцыкиваю.... а прочитав статью камрада Авиатора, пасцыкивать начал сильнее. Хотя понимаю что не боги горшки лепят. ВО!! Там на винтах крепеления дачика заслонки нанесена контрольная краска. Я понимаю что это своеобразная плобма дабы ее не нарушали, ибо нарушив ее можно накликать ярость гнев и отказ официалов в гарантийном ремонте в случае чего. Но судя по овальным пазам так сказать, датчик вращается вокруг своей оси.. подразумеваю настройку-регулировку.. тут наверняка не обойтись без компьютеров и прочих приблуд.
Вобщем кто что скажет за дроселя.
П.п. ЗА простыню не пинать.

Рекомендую Срочно заняться ремонтом. У меня был Слишком сильный износ, вот отсюда и все косяки. Если успеть до слишком сильного износа, то есть вероятность успеть перевтулить.

На самом деле, я подозреваю, что не очень качественный ремонт был произведен моим дросселям. Неспроста после ремонта на первой тысячи у меня стал заедать дроссель. Я конечно устранил заедание, но как сами понимаете, это говорит о качестве ремонта.

Так же после установки Новых дросселей, ручка газа стала легкой и плавной, в отличии от отремонтированных дросселей, что так же намекает на некачественный ремонт.

Можно ли было качественно отремонтировать... хз. Если у вас вплоть до лазерной точности, то подозреваю, что если с умом подойти к вопросу, вы прекрасно всё почините. У меня помимо втулок еще и износ осей дросселей был очень большой.

Про датчик положения дросселя скажу так: Берете весь карбюратор с датчиком. Выставляете минимальное положения дросселя так, что б был едва видный просвет между стенками дросселя и самой заслонкой. Едете туда где ремонтировали задний мост если есть такой же мот в сервисе, то вам через его мозги настроят датчик.

Но вообще сама операция по настройке этого датчика стоит копейки, и даже хорошо, если к вашему мозгу подключатся и произведут считывание Всех ошибок. Они так же увидят как плохо/хорошо работает лямбда зонд. Так что это самое оптимальное.

Что б добраться до сервиса своим ходом, когда всё установите на мото, можно датчиком выставить минимальные обороты вращая его. И мотоцикл спокойно доедет до сервиса. В принципе отсинхронить и средние обороты можно на глаз, что б до сервиса добраться. просто внимательно выставить одинаковый ход тросиков к дросселям и всё. Настройка, как показывает практика, вполне приемлема, что б проехать несколько сот км.

P.S. Всё зависит от того как крутите мотор. У меня к примеру масло может подохнуть и за 5 тыщ км. Самый простой способ определения как менять масло, это по звуку грм'ных цепей. Вот как начал ими грохотать, всё пипец, пора менять Точно. Рекомендую полную синтетику 10w50.

YAKA's picture

НАсколько я понял то датчик выставляется на заведенном моторе или как???? До сервиса 500км. Но я еще поговорю с Прапором (мастер на сервисе) . Он прояснит шо можна делать а шо нельзя. Благо консультации пока бесплатны.
У меня полная синтетика 20W50

Нет, датчик выставляется на включеном зажигании, но заглушенном моторе в сервисе. Если вы про выставление самому без приборов, то:

На включённом зажигании, резко два раза накручиваете газ до упора (мотоцикл начинает понимать ход датчика). Затем заводите мотор. Выставляете низкие обороты (какие были до снятия дросселей). Рекомендую еще раз отключить аккумулятор. А затем снова проделать это мероприятие, так мне кажется будет наиболее точно, хотя может можно и без этого повторения хз.

Если от мозгов питание не отключалось на момент демонтажа и монтажа заслонок, то не надо дергать ручку газа (мозг и так её помнит), а просто подстроить вращением датчика холостой ход. Это будет еще проще и точнее тогда.

YAKA's picture

Все с датчиком понятно. Но на всяк случай прозвоню мастеровому!!!

zaez's picture

как втулить

http://advrider.com/forums/showthread.php?t=630335

читай через переводчик. сможешь сделать такие комплекты для других за адекватные деньги-респект тебе! я тогда первый в очереди )

Ткачен's picture

YAKA, вот пошаговая инструкция по настройке датчика TPS. Не надо ехать за 500 км, всё делается тестером за пять минут в родном гараже :)

1.Отпустить все тросы к дроссельным заслонкам: к левому цилиндру и между ними - к правому.
2. Отвинтить упоры дросселей как можно больше, чтобы заслонки легли на корпуса плотно.
3. Снять резиновый чехол с потенциометра и подключить милливольтметр к красно-белому проводу (крайний справа). Второй конец на массу.
4. Включить зажигание и установить напряжение 0 В(ноль) либо 0,006 В, двигая потенциометр (предварительно, понятно, ослабив болтики).
5.Закрепить болтики. Таким образом, полностью закрытая заслонка соответствует значению 0 или 0,006 В. Название этой операции: "Zero to zero"
6. Левым упором дросселя, закручивая его выставить 0,36...0,39 В по милливольтметру. Меньшее значение- смесь беднее.
7.Правым упором и тросом к правому синхронизировать правый цилиндр по левому. Левый больше не трогать!
8.Проверить холостые, если больше 1100-1200, уменьшить вольтаж на 0.02В. Но не менее 0,36 В!. Система "не понимает" меньшее значение.
9. Проверить синхронизацию. Все регулировки -только правым цилиндром!
10.Обязательно сделать Reset Motronic(а), т.к. положение потенциометра изменилось.
Для сведения: свободный ход тросов - 0,5мм, болты байпасов на корпусах обычно открыты где-то на 2 об.

Ресет Мотроника тоже делается просто:

1.Открыть блок предохранителей. Зажигание выключено!
2.Вытащить 5-й предохранитель (это Motronic) и можно еще 6-й (счет идет слева направо глядя по ходу мотоцикла).
3.Подождать минуту и вставить назад в обратном порядке (зажигание не трогать!)
4.Теперь включить зажигание и два-три раза открыть и закрыть дроссельную заслонку до упора (компьютер считывает показания) Делать это ПЛАВНО. А не резко.
Выключить зажигание. Все, заводские настройки перезагружены.

YAKA's picture

ого.... ты знаешь... я по скольку в электрике не силен.. и понятия не имею что такое миливольтметр, почему такм 0 вольт если там 12 ... я оучше 500км проеду.

А эт тем более говорит, что нефиг выпендриваться. Не занимайтесь колхозом ;-)

Только помните, у Ткачена GS, а у вас R, у них разные мозги ;-)

YAKA's picture

ДА я и не собирался. Я ежели в себе СИЛУ не чувствую, то я туда не лезу.
П.с. И хоть и без брудершафра но давайте не выкать.... бо мне в мои 27 как-то не оно слышать в свою сторону вы.

Извините, но я с некоторых пор на форумах со всеми на - Вы ;-)

himik's picture

Те же гениталии абсолютно. Разница только в цветной коробушке в блоке предохранителей.

1. abs другой.
2. К примеру вот этот датчик положения дроссельной заслонки показывает открытие вплоть до градуса и до 90 градусов. Лично на компьютере видел. А по тем данным которые дает Ткачен, этого нет. Кажется Маверик мерил. Мы на эту тему проводили беседу. По его данным напруга не изменяется после какого-то там процента открытия заслонки...

Не фсё так просто ;-)

Ткачен's picture

Мозги одинаковые (под этим термином Вы ведь имеете в виду Мотроник, не так ли?) Различаются только ССР (Cat Code Plug) - это перемычка в блоке предохранителей, внешне выглядит как цветная релюшка.

Не нужно называть "колхозом" стандартную методику, которая лично Вам непонятна. И уж тем более говорить "Не фсё так просто" про технику эпохи ZX-Spectrum и процессоров Z80 :)))))))) Там и в самом деле всё не сложно.

YAKA, ну раз такое дело, то действительно самому не нужно датчик крутить. Впрочем, и за 500 км ехать всё же не обязательно. Если покажешь алгоритм действий, выписанный на бумажку, любому автоэлектрику, умеющему обращаться с инжекторными автомобилями, то он за 15 минут всё тебе сделает.

Спектрум - очень непростая весчь и уже рисовала 3D.

Еще раз повторяю, абс другой. И еще раз повторяю... да забадался, колхозте как хотите ;-)

YAKA's picture

Колхоз где угодно только не в мозгах и прочей электрике и электронике.

Это большой вопрос. Вот я тут все ключевые электроразъемы, которые якобы герметичные - запаял намертво, то бишь исключил их. Это колхоз, но зато надежно.

Я может конечно и не прав, что мозг там разный... Но вот в этой теме http://oppozit.ru/post_66648.html То же лажа... Типа после 1/3 ничего там не растет.... Но радии своего развития можно почитать тему... особенно было... как написано про регулировку холостого хода. В реали оказалось всё по другому ;-)

maver's picture

Было бы любопытно узнать о "реалиях".

Дубль

maver, вы про хх?

Там интересная штука. У них специальный синхронизатор. Он по разряжению показывает количество оборотов мотора (циферками) и (что очень важно) у него на ЖК мониторе 2 полоски (ну понятно, показывают графически как крутится мотор). Так вот в Реали, надо настраивать, что б эти две линии были полностью синхронны, при изменении часты вращения мотора. Что на аналоговом (два манометра) не увидите, я уж молчу про маслянные трубки. И так же там всё разделено на сегменты, становится ясно Какая погрешность допустима. Как сами понимаете настройка ХХ серьезно влияет на начальный набор оборотов

Вот тогда действительно настраивать удается очень чётко ;-)

Ткачен's picture

Quote:
Что на аналоговом (два манометра) не увидите, я уж молчу про маслянные трубки.

Приведите цифры. Какова погрешность электронного вакуумметра (внешний вид которого Вы тут подробно описали, назвав его "специальным синхронизатором")? Сколько бар/на деление? И какова погрешность трубочки с маслом, в бар/см столба? Заодно озвучьте допуск, рекомендуемый компанией БМВ при регулировке синхронности. Все эти цифры найти не сложно... И сразу станет всем всё ясно.

Одна лишь железобетонная уверенность без цифр технарей ни в чём не убеждает :))))))))

ЗЫ: цена деления (она же погрешность) моего аналогового (два манометра) вакуумметра составляет 0.05 бар. Это удовлетворяет допуску?

Хдешь я найду вам такую инфу, когда я даже не знаю как оно называется, кроме как типа: синхронизатор ;-)))) ??? В инете даже картинок не нашёл.... :-(

Меня позабавили к нему приблуды. Там не просто шланг входит от карбюратора идет и сразу в прибор. А там между ними какие-то фишки визуально похожие на ручки газа ;-)

Показывает этот прибор с точностью до 1 оборота мотора. Вот и сравниваем точность.

Не сомневаюсь, трубочки с маслом этого не покажут ;-))))))))

Ткачен's picture

Хорошо. Тогда я предлагаю принять к сведению такую информацию.
"Специальный синхронизатор" называется BMW Synchro Tool 88 88 6 13 0 800. Цена деления его (она же погрешность) составляет 0.1 бар. Именно это значение (плюс-минус 0.1 бар) является требуемой точностью регулировки разрежения во впускных коллекторах.
Регулировка проводится в трёх позициях: на холостых, при 3000 об/мин, и при 5000 об/мин (в двух последних позициях плюс-минус 100 об/мин. На точности "до 1 оборота мотора" компания BMW не настаивает :))
[От себя замечу: подобную точность измерения оборотов с лихвой обеспечивает штатный тахометр на приборной панели].

Источник информации: бюллетень BMW AG # 2748 от 20.08.2000 года. Полная редакция этого бюллетеня описывает методику регулировки синхронности на мотоциклах R850 и R1100 для дилерских СТО на территории США.

Как видим, мой аналоговый вакуумметр, спиж....нный с одного из волгоградских заводов, обеспечивает заведомо не худшую точность регулировки. Хотя, безусловно, не столь удобен в использовании.

Трубочка с маслом ещё более неудобна. А точность её ещё выше, причём на порядок. У меня нет точных данных про масло, но если бы трубочка была заполнена водой (согласитесь: для гидродинамики эти жидкости суть практически одно и то же), то разница давлений в 0.01 бар вызовет разницу уровней примерно в 13 мм. Это способен увидеть даже пьяный слепой оппозитчик; особенно если он не забыл предварительно отчеркнуть маркером начало отсчёта :)
(Источник информации: школьный учебник физики. 1 атм. = 13 метров водного столба (округлённо).

Впрочем, охотно допускаю, что Вы у своего дилера видели более современный и совершенный прибор, чем те, что были в ходу в 90-х годах прошлого века. Но сути обсуждаемого вопроса это не меняет...

Суть же эта заключается вот в чём.
Ваша точка зрения: колхозные методы оппозитчиков не могут обеспечить правильной эксплуатации мотоциклов BMW. Правильная эксплуатация возможна только с обслуживанием у официального дилера.
Моя точка зрения: дилеры не нужны. Любую операцию по обслуживанию мотоцикла можно выполнить самому, при наличии знаний и понимания процессов, происходящих в машине. А также наличия необходимой инструментальной базы; не обязательно официально одобренной.

Общаясь на Оппозите, я пополняю свои "знания и понимание процессов". Утверждения в духе "всё лучше делать у дилеров, у них есть ТАКИЕ ПРИБОРЫ!" не пополняют моих знаний. От того я иногда ворчу. Прошу извинить меня за это.

Ткачен, я как-то попробовал регулировать с трубочками и маслом в них... то ли руки кривые, то ли не отудова растут - не получилось ;-)

Действительно прибор у них совсем другой, более навернутый и простой в эксплуатации ;-)

Вот смотрите как интересно, я выше писал, что к примеру сам запаял свои разъемы, сам менял лямбдазонд, сам менял карбюраторы. И даже, Не побоюсь этих слов, сам меняю масло и регулирую клапана ;-) Вы же мне зачем-то приписываете слова что я по любому чиху говорю что нужно делать у диллера, или как их там еще зовут. Зачем же так сгущатиь краски.

Но, я Утверждаю, что есть часть операций которые просто необходимо делать в соотвествующем сервисе.

К примеру, вот у меня тут перестал стартер стартерить. Ну вот такая вот бяда. Сломалось два элемента стартера. Поехал в сервис стартерный, там ясно сказали, что магниты клеить антиротационных нельзя. Хотя в этом же сервисе стартерном другие стартеры чинят и клеют и много чего еще делают, так что то что лапшу на уши наклеют это не так. Но у них нашелся стакан с магнитами, и они его пересобрали. Причем, вот мне не удалось грамотно вытащить ротор из корпуса и вероятно я бы его разломал. Они же это за копейки сами всё быстро и чётко сделали.

А потом у меня накрылась обгонная муфта (бендикс), ну вот начал крутиться в другую сторону и всё тут. В ту хорошую контору мне стало в лом ехать и я купил в более ближнем стартерном ремонте эту штуку. Мастер когда выдавал сказал, что небось опять выеб... ый бмв что ли, горит ни в ту сторону крутиться, они не сразу даже смогли по базе его пробить. Ага говорю ;-)

На заметку, Отдельно вы стакан с магнитами даже в экзисте не купите, только в таких спецсервисах. Бендикс мне в экзисте какой-то польский привезли. Отказался купил по тем же деньгам WAI бендикс, пишут что настоящий... посмотрим. Еще в экзисте предлагала в 4 раза дешевле(!) но Бразильский ;-))))))))

Но как раз бендикс-то поменять рас плюнуть и самому ;-)

2 заметка: В сервисе вы получите более грамотный совет что б самому его потом применять, нежели от людей которые сами методом научного тыка доходят и переводом иностранных сайтов с такими же.

P.S. Я вот вообще не знал что со стартером делать, я никогда ими не занимался, урал не требовал этого. Вот съездив в сервис, мне всё про него рассказали. И уже такую проблему как бендикс я и сам смог разрешить ;-) Да и о пропайке разъемов на мотоцикле стало всё на свои места ;-)

YAKA's picture

А у меня все зависло. НА завод к токарям не прорватся... загружены основной работой по самые уши. Нада искать вольные конторы... но работают ли он и с Титаном и Нержавейкой.. .потому как у половины токарей когда они слышат названия этих материалов начинаются приступы истерики. РЕдуктор пока молчит. Запчасти еще не приехали.. а сейчас рождество.. когда они теперь будут-то... завтра буду звонить узнавать. К дроселям не подхожу. к АБС тоже. времени пока нету. И отой гадской лейки что вкручивается в блок АБС. Даже если и не буду делать дроселя, буду синхронить вакууметром. У знакомого мото-механика.

zaez's picture

а для чего титан и нержа?

YAKA's picture

Красиво и долговечно йопта :-)))) НУ а Титан - красиво, долговечно и легче. Но скорее что красиво!!! ))) У меня же должен біть самый красивый мотык в Запорожье))))))))) Нада спортсменам пятаки утереть ;-)

AntoniGutslasher's picture

как я понял, эти долбаные дроссели - это и есть основная детская олячка мотоцикла?
А то я рассматриваю кандидатуру его покупки

Ткачен's picture

Нет, не основная.... да ещё и проявляется примерно к 100 тыщам пробега. Решается не сложно.

ЗЫ: пошёл пятый год, как я владею своим мотоциклом. Менять ни на что пока не собираюсь, ибо нравится.

YAKA's picture

100к. Хм..... значит на 1100 дюраль покрепче. Мои начали на 45к торохтеть

zaez's picture

на спидометре 42,правая тарахтит.

YAKA's picture

Имел диалог с механиком официалов. Кажу шо делать. Говорит отправлять официалам дя ремонта. говорю хорошо, сколько денег и шо вы сделаете за эти деньги, и кроме того читал в мануале чи дето на форумах что ремонтам типа не подлежит. нада менять. А выидывать на два дроселя 450 баклажанов раз на 40к... верх безумия

Ткачен's picture

У моего сейчас 135 тыщ пробега. Дроссели стучат, буду чинить... Но согласись, что 135 это не 40. До 100 тыщ я их вообще не слышал. Да и сейчас всё нормально едет, если не слушать стука.

User login