собираю отзывы о BMW R-1100R
на сайте:
фев-03
нахождение:
Пенза
|
|
|
15-05-10 22:01
|
|
Итак.. поболтаем на тему этой модели . |
|
New forum topics
- Катушка зажигания Уктус. Чем заменить?
- Куплю хром обод/колесо ромашку 19"
- Наклейки оппозитные и не только
- М62 под восстановление с коляской
- Журнал "Мото" воскрес!
- Самые жесткие пружины от совнархоза
- Новшевства, во благо сайта
- Рама м62:с задней подвеской
- Куплю шестерни подачи на Универсал-2, промежуточный вал и другое барахло на него. Москва/доставка
- Продам разное.
- Гараж из сэндвич панелей.
- Ищу токаря с чпу-токарным станком
- Лебедка
- Говорят американский ЗАО "ИМЗ" готов почить в бозе
- Подкатной домкрат, как выбрать?
- Аккумулятор 3МТ-М14 (можно убитый - нужны корпус+крышка), или его старые аналоги
- Производители поршней на УРАЛ 650
- Переделаю ваши коромысла под наконечник стержня клапана Москвича (возможно без снятия голов)
- Единая печатная плата вместо тряхомудии за фарой
- Порассуждаем о CJ Adept 700
РАЗДЕЛЫ
Активные обсуждения форума
- День рождения OPPOZIT.RU 25 лет! Дом отдыха Лужки, 26-28 апреля 2024!
- Катушка зажигания Уктус. Чем заменить?
- Самые жесткие пружины от совнархоза
- Подкатной домкрат, как выбрать?
- Продам разное.
- Поршни АТ уральские 79,0 с увеличенным вытеснителем. уральские и К-750 - диаметр 82.0. днепр, урал и К-750 - диаметр 79.0.
- Официально можно покупать спиртное!
- Куплю хром обод/колесо ромашку 19"
- Хром пружины амортизаторов
- Наклейки оппозитные и не только
- М62 под восстановление с коляской
- Как начиналось или кабак на Ленинском
- Урал "М-100". А так же обсуждение объявлений о продаже мото.
- Журнал "Мото" воскрес!
- Ищу токаря с чпу-токарным станком
- А что ты сделал сегодня для своего коня?
- Новшевства, во благо сайта
- Проект "Труженик", или самостоятельный ремонт мотоцикла в бытовых условиях
- Единая печатная плата вместо тряхомудии за фарой
- Магнитола новая для Мазда продам.
Не могу этого достоверно утверждать без личного знакомства. Простите, если я был излишне категоричен.
...Вот Вы поминаете мне мой Уральский кардан, а я стану поминать Вам аккумулятор, ежегодно заменяемый без объективных причин, для профилактики :) Тут уж Вы не отвертитесь, что "просто так берёте и меняете старое на новое".
У меня мой ODYSSEY PC-680, стоимостью без малого 7 тыс.руб., служит уже пятый год, и каждую осень отдаёт на контрольном цикле (да, я заморачиваюсь такими вещами :)) ёмкость, близкую к номинальной. Получается, что я уже сэкономил денег на ТАКУЮ грандиозную пьянку, выжить в которой невозможно!
Вы читали мой рассказа про поездку в Мурманск и киев (за один раз) ;-) Потому, конечно и впрямь не стоит категориями говорить.
А что про аккумуляторы... Ткачен, я достаточно еще на русской технике проковырялся с кислотниками. Вы прекрасно знаете, что энергобаланс это когда аккумулятор заряжен не менее чем на 50% летом.
Теперь, для вас не секрет, что Новый аккумулятор, у которого не было проблем с сульфатацией пластин, вся площадь этих самых пластин задействована. Это значит, что когда у меня порвался ремень генератора. Я доехал до города, и мотоцикл перестал заводиться (а тогда у меня еще перестало выжиматься сцепление в следствии разрушении диска и подклинки, обсуждали с вами). Купили новый ремень. И отдохнувший аккумулятор таки с легкостью завел мот, и быстро пополнил заряд.
Б/у, такого Не сделает.
Не мне вам рассказывать, что аккум простояв месяц без эксплуатации, разряжается в среднем на 30%. А значит появляется проблема сульфатации.
Короче, это химически не надежный агрегат, его проще сменить, как и масло, масло/воздухо фильтры. Как и свечи. дая, я меняю свечи каждый год, а это не более 10 000 км. (знаю, что ресурс 20 000)
Но я знаю, в самой жуткой ситуации, в жуткий голод-холод, эта штука меня не подведет.
Надежность, это есть гарантия.
Зато я вообще не парюсь заряжать/разряжать аккум, каждые пол дня и т.д. и т.п.
Да, и моя yasa, стоит 3 000 рублей ;-) Зато я всегда в нем уверен ;-)
Ткачен, просвети, если не сложно, основные причины возникновения этих проблем, и способы лечения. Туда попадает грязь? Или что-то изнашивается? Старый изношенный трос газа не может быть причиной "подвисания" заслонки?
Может. И не только газа, а и т.н. "подсоса". У меня оболочки тросов прикисли так, что с трудом вынимались из своих упоров; пружина была забита грязью почти до потери подвижности; грязь попала и в ось, мешая ей крутиться. Изнутри там тоже было довольно много чёрных нагароподобных гОвен.
Пока ось не изношена, зазора нет, и грязь туда не очень-то и попадает. По мере износа появляется место для грязи, и она там успешно оседает. То есть процесс идёт комплексно :)
После прочистки-промывки и заполнения увеличенных зазоров консистентной смазкой, всё заработало.
Ок, спасибо, залезу и в свои как закроюсь. И тросики пора бы заменить.
Развалилась часть крепежа ручки газа. Сама ручка в холостом положении упирается в этот кусок. На что можно посадить так, чтобы держало намертво?
Полагаю, что это полиамид или типа того, тогда: http://www.kation-msk.ru/ru/press/article/15_29.html
если полиамид-то могу заварить,как и любой другой термопласт-занимаюсь сваркой пластика.
Это не пластик. Это нечто металлическое, похожее на силумин на ощупь, но на изломе - порошковая структура.
тогда аргон?
Эта порошковая хрень не варится, как я понимаю. Надо сажать на нечто подобное поксиполу, что-то что схватит, будет держать и само по себе застынет намертво. Просто, может, уже кто сталкивался с подобным и подскажет проверенное решение)
Можно попробовать в принципе. Я как-то приклеивал поксиполом отколотый кусочек крышки цилиндра на касьяне, держало, пока подножка не провалилась в грунт.
З.Ы. А полиамид ультразвуком варишь?
полиамид варится варочным феном-только температуру повыше надо
порошковый силумин надо попробовать кондиционерщикам отнести-они тонюсенькие радиаторы варят-и тут могут справится
а ск новая стоит?
Ты про мою сломанную хрень? Она отдельно вообще не продается. Только вместе со всем модулем, а там цена космическая. Если только попробовать найти на ибей. В любом случае, проще отремонтировать, чем другую искать.
На ебее как-то видел в сборе. Не слишком дешево было, как мне помнится.
Добрый день товарищи. Привет вам в Украины.
Стал я год назад обладателем R1150R 2002г.в. Понимаю темка про мотоцикл старше но все-же разница между ними не катастрофическая. Тему прочитал от корки до корки. Вопросов небыло практически до последних двух страниц когда зашел разговор о дросельных заслонках. Брал я его с пробегом 45000, за сезон накрутил не много не мало до 59000. ТАк вот эти самые заслонки (я из называю дроселя) торохтели при покупке и торохтят досих пор без изменений. Грохочут они только в режиме прогрева холодного мотора, когда нагревается все путем. Мотор не синхронил за то время что он у меня. А до меня он обслучивался тютелька в тютельку на сервисе. Пальцами шатал оси имеют радиальный люфт.. причем по ощущениям пару миллиметров.
Мотоцикл я обслуживаю сам. Так до этой зимы мног очего накопилось: заменить рабочие жидкости гидравлики тормозов и сцепления - с этим разобрался благодаря видео на ютубе ноеще не меял жду томозуху (кидайте в меня карданами но предпочитаю продукцию мотюля). Ремень генератора трохи не дожил до своего срока по мануалу до 60000 умер на 58ой. но запасной был заменил. Воздухан менять через на 60-ти, масло на 65000. бо он ко мне как попал хозяин не мог сказать конкретно через сколько он меня масло и когда оно менялось последний раз. поэтому я начал свой отсчет с 45000, и меняю через 10000 Мотюль 20W50. В середине сезона заметил что потеет пыльник в сочленении маятник-редуктор. "Допотел" до зимы... разобрал. Течет сальник хвостовика. покурил форум сдесь, на бмв.клуб.ру, наши украинские ресурсы.... пришол к выводу что специнструмента нет. Отправил в Киев на фирменное СТО предварительно созвонившись с мастером который занимается там всеми мотоциклами. цена вопроса запчасти-работа - 53доллара. Еще в августе непонятно как отпустился сам болт поджимающий подшипник в сочленении матяник-кардан то который слева по ходу мотоцикла. Я то его закрутил доездил. А вот когда снял редуктор... обнаружил..... правый подшипник - гут, а левый мала-мала похрустывает.. принял решение заменить..... еще 48у.е (цена с доставкой) искать аналоги не стал, потом. Задний тормозной диск стерся больше граничных пределов. Передние на удивление в полном порядке. Небольшое отступление. Мотоцикл всю жизнь проездил в Украине и до того как попал ко мне ездил сугубо по Киеву и осблуживался у официалов. НУ и не смотря на модную тормозную систему предыдущие хозяева тормозили больше задним. Я до этого ездил (не считая днепра, и К-750) на японских спорттуристах. Задний есстественно у меня был воспомогательным. А на БМВ торможу примерно 60/40 в отношении перед/зад. Короче я не об этом. 300у.е за диск... да хрен им буржуям. Возможности завода на которм я работаю неограничены практически (выпускаем авиационные двигателя) отдал ястребам изношеный диск сказали говно вопрос сделаем, цену еще не озвучивали. Но уверен на 100% что уложуль максиммум в 100у.е.
Продолжаем обслуживание. Отрегулировать клапана нужно. НУ это не есть проблема. Сделаю.
Остаются дроселя... пока внимательно мониторю статьи чтобы не ошибится. денег на новые нет и не будет. Опять в силу возможностей завода могу завтулить все чт оугодно и выточить-выфрезеровать-прожечь лазером-прошлифовать ВСЕ. Но руки пок ане поднимаются на снятие дроселей... признатся малость пасцыкиваю.... а прочитав статью камрада Авиатора, пасцыкивать начал сильнее. Хотя понимаю что не боги горшки лепят. ВО!! Там на винтах крепеления дачика заслонки нанесена контрольная краска. Я понимаю что это своеобразная плобма дабы ее не нарушали, ибо нарушив ее можно накликать ярость гнев и отказ официалов в гарантийном ремонте в случае чего. Но судя по овальным пазам так сказать, датчик вращается вокруг своей оси.. подразумеваю настройку-регулировку.. тут наверняка не обойтись без компьютеров и прочих приблуд.
Вобщем кто что скажет за дроселя.
П.п. ЗА простыню не пинать.
Рекомендую Срочно заняться ремонтом. У меня был Слишком сильный износ, вот отсюда и все косяки. Если успеть до слишком сильного износа, то есть вероятность успеть перевтулить.
На самом деле, я подозреваю, что не очень качественный ремонт был произведен моим дросселям. Неспроста после ремонта на первой тысячи у меня стал заедать дроссель. Я конечно устранил заедание, но как сами понимаете, это говорит о качестве ремонта.
Так же после установки Новых дросселей, ручка газа стала легкой и плавной, в отличии от отремонтированных дросселей, что так же намекает на некачественный ремонт.
Можно ли было качественно отремонтировать... хз. Если у вас вплоть до лазерной точности, то подозреваю, что если с умом подойти к вопросу, вы прекрасно всё почините. У меня помимо втулок еще и износ осей дросселей был очень большой.
Про датчик положения дросселя скажу так: Берете весь карбюратор с датчиком. Выставляете минимальное положения дросселя так, что б был едва видный просвет между стенками дросселя и самой заслонкой. Едете туда где ремонтировали задний мост если есть такой же мот в сервисе, то вам через его мозги настроят датчик.
Но вообще сама операция по настройке этого датчика стоит копейки, и даже хорошо, если к вашему мозгу подключатся и произведут считывание Всех ошибок. Они так же увидят как плохо/хорошо работает лямбда зонд. Так что это самое оптимальное.
Что б добраться до сервиса своим ходом, когда всё установите на мото, можно датчиком выставить минимальные обороты вращая его. И мотоцикл спокойно доедет до сервиса. В принципе отсинхронить и средние обороты можно на глаз, что б до сервиса добраться. просто внимательно выставить одинаковый ход тросиков к дросселям и всё. Настройка, как показывает практика, вполне приемлема, что б проехать несколько сот км.
P.S. Всё зависит от того как крутите мотор. У меня к примеру масло может подохнуть и за 5 тыщ км. Самый простой способ определения как менять масло, это по звуку грм'ных цепей. Вот как начал ими грохотать, всё пипец, пора менять Точно. Рекомендую полную синтетику 10w50.
НАсколько я понял то датчик выставляется на заведенном моторе или как???? До сервиса 500км. Но я еще поговорю с Прапором (мастер на сервисе) . Он прояснит шо можна делать а шо нельзя. Благо консультации пока бесплатны.
У меня полная синтетика 20W50
Нет, датчик выставляется на включеном зажигании, но заглушенном моторе в сервисе. Если вы про выставление самому без приборов, то:
На включённом зажигании, резко два раза накручиваете газ до упора (мотоцикл начинает понимать ход датчика). Затем заводите мотор. Выставляете низкие обороты (какие были до снятия дросселей). Рекомендую еще раз отключить аккумулятор. А затем снова проделать это мероприятие, так мне кажется будет наиболее точно, хотя может можно и без этого повторения хз.
Если от мозгов питание не отключалось на момент демонтажа и монтажа заслонок, то не надо дергать ручку газа (мозг и так её помнит), а просто подстроить вращением датчика холостой ход. Это будет еще проще и точнее тогда.
Все с датчиком понятно. Но на всяк случай прозвоню мастеровому!!!
как втулить
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=630335
читай через переводчик. сможешь сделать такие комплекты для других за адекватные деньги-респект тебе! я тогда первый в очереди )
YAKA, вот пошаговая инструкция по настройке датчика TPS. Не надо ехать за 500 км, всё делается тестером за пять минут в родном гараже :)
1.Отпустить все тросы к дроссельным заслонкам: к левому цилиндру и между ними - к правому.
2. Отвинтить упоры дросселей как можно больше, чтобы заслонки легли на корпуса плотно.
3. Снять резиновый чехол с потенциометра и подключить милливольтметр к красно-белому проводу (крайний справа). Второй конец на массу.
4. Включить зажигание и установить напряжение 0 В(ноль) либо 0,006 В, двигая потенциометр (предварительно, понятно, ослабив болтики).
5.Закрепить болтики. Таким образом, полностью закрытая заслонка соответствует значению 0 или 0,006 В. Название этой операции: "Zero to zero"
6. Левым упором дросселя, закручивая его выставить 0,36...0,39 В по милливольтметру. Меньшее значение- смесь беднее.
7.Правым упором и тросом к правому синхронизировать правый цилиндр по левому. Левый больше не трогать!
8.Проверить холостые, если больше 1100-1200, уменьшить вольтаж на 0.02В. Но не менее 0,36 В!. Система "не понимает" меньшее значение.
9. Проверить синхронизацию. Все регулировки -только правым цилиндром!
10.Обязательно сделать Reset Motronic(а), т.к. положение потенциометра изменилось.
Для сведения: свободный ход тросов - 0,5мм, болты байпасов на корпусах обычно открыты где-то на 2 об.
Ресет Мотроника тоже делается просто:
1.Открыть блок предохранителей. Зажигание выключено!
2.Вытащить 5-й предохранитель (это Motronic) и можно еще 6-й (счет идет слева направо глядя по ходу мотоцикла).
3.Подождать минуту и вставить назад в обратном порядке (зажигание не трогать!)
4.Теперь включить зажигание и два-три раза открыть и закрыть дроссельную заслонку до упора (компьютер считывает показания) Делать это ПЛАВНО. А не резко.
Выключить зажигание. Все, заводские настройки перезагружены.
ого.... ты знаешь... я по скольку в электрике не силен.. и понятия не имею что такое миливольтметр, почему такм 0 вольт если там 12 ... я оучше 500км проеду.
А эт тем более говорит, что нефиг выпендриваться. Не занимайтесь колхозом ;-)
Только помните, у Ткачена GS, а у вас R, у них разные мозги ;-)
ДА я и не собирался. Я ежели в себе СИЛУ не чувствую, то я туда не лезу.
П.с. И хоть и без брудершафра но давайте не выкать.... бо мне в мои 27 как-то не оно слышать в свою сторону вы.
Извините, но я с некоторых пор на форумах со всеми на - Вы ;-)
Те же гениталии абсолютно. Разница только в цветной коробушке в блоке предохранителей.
1. abs другой.
2. К примеру вот этот датчик положения дроссельной заслонки показывает открытие вплоть до градуса и до 90 градусов. Лично на компьютере видел. А по тем данным которые дает Ткачен, этого нет. Кажется Маверик мерил. Мы на эту тему проводили беседу. По его данным напруга не изменяется после какого-то там процента открытия заслонки...
Не фсё так просто ;-)
Мозги одинаковые (под этим термином Вы ведь имеете в виду Мотроник, не так ли?) Различаются только ССР (Cat Code Plug) - это перемычка в блоке предохранителей, внешне выглядит как цветная релюшка.
Не нужно называть "колхозом" стандартную методику, которая лично Вам непонятна. И уж тем более говорить "Не фсё так просто" про технику эпохи ZX-Spectrum и процессоров Z80 :)))))))) Там и в самом деле всё не сложно.
YAKA, ну раз такое дело, то действительно самому не нужно датчик крутить. Впрочем, и за 500 км ехать всё же не обязательно. Если покажешь алгоритм действий, выписанный на бумажку, любому автоэлектрику, умеющему обращаться с инжекторными автомобилями, то он за 15 минут всё тебе сделает.
Спектрум - очень непростая весчь и уже рисовала 3D.
Еще раз повторяю, абс другой. И еще раз повторяю... да забадался, колхозте как хотите ;-)
Колхоз где угодно только не в мозгах и прочей электрике и электронике.
Это большой вопрос. Вот я тут все ключевые электроразъемы, которые якобы герметичные - запаял намертво, то бишь исключил их. Это колхоз, но зато надежно.
Я может конечно и не прав, что мозг там разный... Но вот в этой теме http://oppozit.ru/post_66648.html То же лажа... Типа после 1/3 ничего там не растет.... Но радии своего развития можно почитать тему... особенно было... как написано про регулировку холостого хода. В реали оказалось всё по другому ;-)
Было бы любопытно узнать о "реалиях".
Дубль
maver, вы про хх?
Там интересная штука. У них специальный синхронизатор. Он по разряжению показывает количество оборотов мотора (циферками) и (что очень важно) у него на ЖК мониторе 2 полоски (ну понятно, показывают графически как крутится мотор). Так вот в Реали, надо настраивать, что б эти две линии были полностью синхронны, при изменении часты вращения мотора. Что на аналоговом (два манометра) не увидите, я уж молчу про маслянные трубки. И так же там всё разделено на сегменты, становится ясно Какая погрешность допустима. Как сами понимаете настройка ХХ серьезно влияет на начальный набор оборотов
Вот тогда действительно настраивать удается очень чётко ;-)
Приведите цифры. Какова погрешность электронного вакуумметра (внешний вид которого Вы тут подробно описали, назвав его "специальным синхронизатором")? Сколько бар/на деление? И какова погрешность трубочки с маслом, в бар/см столба? Заодно озвучьте допуск, рекомендуемый компанией БМВ при регулировке синхронности. Все эти цифры найти не сложно... И сразу станет всем всё ясно.
Одна лишь железобетонная уверенность без цифр технарей ни в чём не убеждает :))))))))
ЗЫ: цена деления (она же погрешность) моего аналогового (два манометра) вакуумметра составляет 0.05 бар. Это удовлетворяет допуску?
Хдешь я найду вам такую инфу, когда я даже не знаю как оно называется, кроме как типа: синхронизатор ;-)))) ??? В инете даже картинок не нашёл.... :-(
Меня позабавили к нему приблуды. Там не просто шланг входит от карбюратора идет и сразу в прибор. А там между ними какие-то фишки визуально похожие на ручки газа ;-)
Показывает этот прибор с точностью до 1 оборота мотора. Вот и сравниваем точность.
Не сомневаюсь, трубочки с маслом этого не покажут ;-))))))))
Хорошо. Тогда я предлагаю принять к сведению такую информацию.
"Специальный синхронизатор" называется BMW Synchro Tool 88 88 6 13 0 800. Цена деления его (она же погрешность) составляет 0.1 бар. Именно это значение (плюс-минус 0.1 бар) является требуемой точностью регулировки разрежения во впускных коллекторах.
Регулировка проводится в трёх позициях: на холостых, при 3000 об/мин, и при 5000 об/мин (в двух последних позициях плюс-минус 100 об/мин. На точности "до 1 оборота мотора" компания BMW не настаивает :))
[От себя замечу: подобную точность измерения оборотов с лихвой обеспечивает штатный тахометр на приборной панели].
Источник информации: бюллетень BMW AG # 2748 от 20.08.2000 года. Полная редакция этого бюллетеня описывает методику регулировки синхронности на мотоциклах R850 и R1100 для дилерских СТО на территории США.
Как видим, мой аналоговый вакуумметр, спиж....нный с одного из волгоградских заводов, обеспечивает заведомо не худшую точность регулировки. Хотя, безусловно, не столь удобен в использовании.
Трубочка с маслом ещё более неудобна. А точность её ещё выше, причём на порядок. У меня нет точных данных про масло, но если бы трубочка была заполнена водой (согласитесь: для гидродинамики эти жидкости суть практически одно и то же), то разница давлений в 0.01 бар вызовет разницу уровней примерно в 13 мм. Это способен увидеть даже пьяный слепой оппозитчик; особенно если он не забыл предварительно отчеркнуть маркером начало отсчёта :)
(Источник информации: школьный учебник физики. 1 атм. = 13 метров водного столба (округлённо).
Впрочем, охотно допускаю, что Вы у своего дилера видели более современный и совершенный прибор, чем те, что были в ходу в 90-х годах прошлого века. Но сути обсуждаемого вопроса это не меняет...
Суть же эта заключается вот в чём.
Ваша точка зрения: колхозные методы оппозитчиков не могут обеспечить правильной эксплуатации мотоциклов BMW. Правильная эксплуатация возможна только с обслуживанием у официального дилера.
Моя точка зрения: дилеры не нужны. Любую операцию по обслуживанию мотоцикла можно выполнить самому, при наличии знаний и понимания процессов, происходящих в машине. А также наличия необходимой инструментальной базы; не обязательно официально одобренной.
Общаясь на Оппозите, я пополняю свои "знания и понимание процессов". Утверждения в духе "всё лучше делать у дилеров, у них есть ТАКИЕ ПРИБОРЫ!" не пополняют моих знаний. От того я иногда ворчу. Прошу извинить меня за это.
Ткачен, я как-то попробовал регулировать с трубочками и маслом в них... то ли руки кривые, то ли не отудова растут - не получилось ;-)
Действительно прибор у них совсем другой, более навернутый и простой в эксплуатации ;-)
Вот смотрите как интересно, я выше писал, что к примеру сам запаял свои разъемы, сам менял лямбдазонд, сам менял карбюраторы. И даже, Не побоюсь этих слов, сам меняю масло и регулирую клапана ;-) Вы же мне зачем-то приписываете слова что я по любому чиху говорю что нужно делать у диллера, или как их там еще зовут. Зачем же так сгущатиь краски.
Но, я Утверждаю, что есть часть операций которые просто необходимо делать в соотвествующем сервисе.
К примеру, вот у меня тут перестал стартер стартерить. Ну вот такая вот бяда. Сломалось два элемента стартера. Поехал в сервис стартерный, там ясно сказали, что магниты клеить антиротационных нельзя. Хотя в этом же сервисе стартерном другие стартеры чинят и клеют и много чего еще делают, так что то что лапшу на уши наклеют это не так. Но у них нашелся стакан с магнитами, и они его пересобрали. Причем, вот мне не удалось грамотно вытащить ротор из корпуса и вероятно я бы его разломал. Они же это за копейки сами всё быстро и чётко сделали.
А потом у меня накрылась обгонная муфта (бендикс), ну вот начал крутиться в другую сторону и всё тут. В ту хорошую контору мне стало в лом ехать и я купил в более ближнем стартерном ремонте эту штуку. Мастер когда выдавал сказал, что небось опять выеб... ый бмв что ли, горит ни в ту сторону крутиться, они не сразу даже смогли по базе его пробить. Ага говорю ;-)
На заметку, Отдельно вы стакан с магнитами даже в экзисте не купите, только в таких спецсервисах. Бендикс мне в экзисте какой-то польский привезли. Отказался купил по тем же деньгам WAI бендикс, пишут что настоящий... посмотрим. Еще в экзисте предлагала в 4 раза дешевле(!) но Бразильский ;-))))))))
Но как раз бендикс-то поменять рас плюнуть и самому ;-)
2 заметка: В сервисе вы получите более грамотный совет что б самому его потом применять, нежели от людей которые сами методом научного тыка доходят и переводом иностранных сайтов с такими же.
P.S. Я вот вообще не знал что со стартером делать, я никогда ими не занимался, урал не требовал этого. Вот съездив в сервис, мне всё про него рассказали. И уже такую проблему как бендикс я и сам смог разрешить ;-) Да и о пропайке разъемов на мотоцикле стало всё на свои места ;-)
А у меня все зависло. НА завод к токарям не прорватся... загружены основной работой по самые уши. Нада искать вольные конторы... но работают ли он и с Титаном и Нержавейкой.. .потому как у половины токарей когда они слышат названия этих материалов начинаются приступы истерики. РЕдуктор пока молчит. Запчасти еще не приехали.. а сейчас рождество.. когда они теперь будут-то... завтра буду звонить узнавать. К дроселям не подхожу. к АБС тоже. времени пока нету. И отой гадской лейки что вкручивается в блок АБС. Даже если и не буду делать дроселя, буду синхронить вакууметром. У знакомого мото-механика.
а для чего титан и нержа?
Красиво и долговечно йопта :-)))) НУ а Титан - красиво, долговечно и легче. Но скорее что красиво!!! ))) У меня же должен біть самый красивый мотык в Запорожье))))))))) Нада спортсменам пятаки утереть ;-)
как я понял, эти долбаные дроссели - это и есть основная детская олячка мотоцикла?
А то я рассматриваю кандидатуру его покупки
Нет, не основная.... да ещё и проявляется примерно к 100 тыщам пробега. Решается не сложно.
ЗЫ: пошёл пятый год, как я владею своим мотоциклом. Менять ни на что пока не собираюсь, ибо нравится.
100к. Хм..... значит на 1100 дюраль покрепче. Мои начали на 45к торохтеть
на спидометре 42,правая тарахтит.
Имел диалог с механиком официалов. Кажу шо делать. Говорит отправлять официалам дя ремонта. говорю хорошо, сколько денег и шо вы сделаете за эти деньги, и кроме того читал в мануале чи дето на форумах что ремонтам типа не подлежит. нада менять. А выидывать на два дроселя 450 баклажанов раз на 40к... верх безумия
У моего сейчас 135 тыщ пробега. Дроссели стучат, буду чинить... Но согласись, что 135 это не 40. До 100 тыщ я их вообще не слышал. Да и сейчас всё нормально едет, если не слушать стука.