Проблема с моим УРАЛом

БИ-58, проставки делаются под цилиндр в следствие большей длины поршня от ВАЗ, чем от Урала на 4 мм.

MaxBikerUral, просто я в урале немного не осведомлен. Сделал вывод по Днепровскому двигателю. На сколько я знаю там с поршнями на оборот .
http://dd.kickstarter.org/fun/mt_vazp1.jpg

БИ-58, хочешь сказать, что взаовский короче чем днепровский? может быть, я к сожалению по днепрам тоже мало чего знаю :( . Я говорю именно об ураловской системе, т.к. сам сейчас этим занимаюсь со своим Уралом.

Вазовский поршень ниже Днепровского в центральной части, зато выше по краям, т.к. имеет плоское дно.
Потому края надо протачивать, чтобы из цилиндра не вылезали.

Вот слева на право: тайговский, 2105, днепровский
http://vs-gilza.ucoz.ru/photo/1-0-49-3
Так что вазовские бывают разные

Вопрос: зачем делать проставки когда нужно проточить вазовский поршень, что способствует увиличению степени сжатия следственно перейти на АИ-92? С проставками теряется смысл утановки поршней. Или я что-то путаю?

БИ-58, путаешь:) Проточить ты имеешь в виду под клапана. Протачиавть на 5 мм нет смысла, да и это не поможет. Поршень упрется в камеру сгорания не дойдя даже до ВМТ. А проставки создают для него это расстояние.Смысла не теряется, рабочий объем становится 666 сс. + масса плюсов.

MaxBikerUral, смотри, ураловский поршень ниже вазовского на 4мм. Так? Ты ставиш 4 милиметровые проставки. Из этого следует, что камера згорания остаётся таже следовательно степень сжатия тоже не меняется.
А если проточить под клапана и снать, грубо говоря, фаску на днище. Тоесть у вазовского поршня появляется вытеснитель он же и даст увеличения степени сжатия, перехода на 92-й бензин.

Хорошая статьятут.

БИ-58, а я не хочу на 92-м ездить.

MaxBikerUral, тогда вопросов нет.

Пришёл сёдня в гараж с надеждой хорошо поработать, бац-света нету :(
при открытх дверях и капли дневного света, залил масло в цилиндр, качнул кик, в одном цилиндре, палец друга почти засосало, в другом аж вылетает, с компрессометром анологично... что это? колца?
из левого цилиндра вытекло залитое мной масло, откуда незнаю, в темноте невидно...возможно из отверстия которе сквозное там есть, надеюсь из него вытекло масло....

В цилиндре? Сквозное отверстие? 8O

в голове

В чьей?

в Уральячей :)
левой :)

на полностью разрегулированых клапанах, померил компрессию, и свеча была просто до упора вкручена 2ая :)
на левом цилиндре 8ед, на правом первый раз 4было, 2ой раз 5.
ведь при такой компрессии заводится мото должен же...
походу дело не в компрессии...

IRON_RhinO, ты его хоть раз заводил? Блин, пробуй уже столкача чтоли.

канечно заводил, говорю же летом на нём гонял, после замены поршневой, сцепления и ещё дофига всего...

а теперь вот никак заводится нехочет,

IRON_RhinO, ты когда кик дёргаеш он признаки жизни подаёт? Хлопки выстрелы?

Айрон, проверь прокладку под головой. Была ситуация один в один с твоей. Урал даже с толкача не заводился. Даже не попердывал. Целый день с зажиганием промудохались и толшько к вечеру в голову пришло компрессию померять. В одном нормально было, во втором 2 очка еле-еле. Масло залили во второй, опять кик дернули, а масло возьми, да и выдавись. Голову сняли и попутали - кусок прокладки вырван. Как только прокладку заменили - завелся с полпинка.

БИ-58,
оч редко...
в последний раз когда дёргал, вообще никаких признаков,
а как-то дёргал, за целый день один раз стрельнул в карбюратор и опять труп :(

джей,
прокладку говоришь... хм... тоже надо проверить

ещё вопрос, если искра по свече гуляет, это уже хана ей?

А можно и мне совет получить?
Как правильно настроить зажигание, если на маховике нет меток?
Т.е. есть одна, явно набитая зубилом предыдущим владельцем. Типа, ВМТ.
А метки РЗ нет.
Обшарил каждый милиметр маховика . Нет её...

снял головы,цилиндры, все прокладки целы.

Old_Pepper,
точно не уверен, но при РЗ кулачки зажиганя зажаты бать должны

С метками вот меня что интересует.Всегда выставляю зажигание по ВМТ.На 8.103.10 с самого его рождения была только эта метка.А на м67-36 имеется и ВМТ и РЗ,но все равно продолжаю ставить по ВМТ и все гут.Для чего РЗ нужна не понимаю? :-)

ещё...
на снятых головах и ввёрнутой свече, задил бензин, где клапаны, весь бенз ушёл мин за 15,ну там немного слил
снял кольцо с поршня, засунул в снятый цилиндр, померил зазор, 2мм норм? кольца новые летом ставил
вот поршень сильно сверху и снизу поцарапаный...
сбоков ничего, старый и то не так зацарапаный...

Ni_Kola, РЗ это ранее зажигание, если ты не знал. А нужно оно для того (цитирую из манула), что бы максимальная мощность и экономичность двигателя будеть достигнута тогда, когда рабочая смесь будет загораться до прихода поршня ВМТ, а сгорание её завершится при повороте КВ приерно на 15% после прохождения ВМТ. Время сгорания смеси одинаково. Поэтому, для нормального сгорания рабочей смеси каждой частоте вращения КВ должен соответствоваь определённый угол опережения зажигания.
IRON_RhinO, для компрессионнных - 0.04-0.08 мм, для маслосъёмных 0.025 - 0.065 мм. Если зазор превышает указаные верхние пределы на 0.03 мм - кольца седует заменить
Old_Pepper, работу по установке зажигания на моделях М61, М62 очень упрощает специальный щуп. Щуп изготовливают из проволоки диаметром 3.5-4 мм и вставляют в отверстие для свечи. Подводят поршень в ВМТ и по краю отверстия наносят риску. НА расстоянии 9.5мм и 10.5 мм от неё наносят ещё две риски, по которым и регулируют момент зажигания.

взято из мануала. Мораль: читайте по чаще.

Ну на счет 2мм это много.Там если я не ошибаюсь что-то 0.6мм около этого значения,точно не помню.Мог бы в писание глянуть,но нет под рукой сейчас.

да,это не в кольце походу дело, а в изношености цилиндра

вот в том,которое снял, компрессия фиговая

БИ-58,то что РЗ это я в курсе.И в писании к м67-36 я такого пояснения не вычитывал(хотя может и читал бегло),но то что зажигание ставиться в книжке по РЗ написано это точно,но,еще раз повторюсь,разъяснение это я впервые слышу.А что касается мануала к8.103.10 то там жига выставляется по ВМТ,так вот по аналогии и делал.
Но когда жигу выставишь,даже чуть раньше ВМТ,то мот лягается и двиг жестче работает.

IRON_RhinO, Бензин заливай лучше не в камеру сгорания головки (там его контролировать сложно), а в канал впускной и выпускной затем. И смотри, потечет ли из-под клапана. Если потечет, то притирка нужна. 2 мм в кольце - много, конечно, но на заводимость критически не влияет. Масло просто будет жрать, из сапуна дымить, но ехать и заводиться.

Old_Pepper, по ВМТ зажигание ставить можно так:
1. выставляешь зазор между кулачками прерывателя в момент их максимального расхождения - 0,4мм. Там есть два болта, один фиксирует кулачек, второй эсцентриком его двигает. Это важный пункт.
2) Ловишь ВМТ.
3) Сдвигаешь прерыватель до упора против часовой стрелки (в самое позднее зажигание)
4) Включаешь зажигание, примагничиваешь ключик к сердечнику катушки зажигания.
5) Тихонько врашаешь прерыватель в сторону раннего зажигания до момента отмагничивания ключа. Фиксируешь болты.
Все.

БИ-58, у меня в мануале (М67-36) описан ТОЛЬКО метод выставления по метке РЗ.
Спасибо!
Misha_B, СПАСИБО!

ТОгда встречный вопрос: почему на урале зажигание выствляему по ВМТ (хотя в первые слышу), а днепре по РЗ?
Кстати зачем примагничевать ключь? Когда можно выставить по искре, т.е. выкрутить свечу и крутить прерыватель до размыкания контактов. На мой взгляд так будет точней.

БИ-58, Про метку РЗ. Да, можно выставлять по ней, только надо обязательно разводить грузики автомата (делать большое опережение) и удерживать их при регулировке. При этом способе искра момент образования искры должен приходиться на область раннее ВМТ. вот там и метка стоит. При выставлении по ВМТ грузики разводить не надо. Если грузики развести, то искра примерно в области метки РЗ и будет. Оба способа работают и на Днепре и на Урале. Вот, например, на Урале М67-36 есть метка МЗ (как на Днепре РЗ). Оба способа приблизительные, но точнее обычно не требуется.
Про ключ. Способов проконтролировать размыкание контактов масса. Например, можно подключить лампочку, примагнитить ключ, смотреть на искру. Но, при медленном движении прерывателя искра на свече не всегда хорошо получается, а если делать при ярком освещении, то её и заметить бывает сложно. С ключем все гораздо нагляднее, как контакты разомкнулись, так ключ и отмагнитится. Еще один плюс, что не надо совершать лишних действий, типа выкручивания свечи или прикручивания лампочки. Вместо ключа можно пользовать отвертку, болтик, все, что угодно.

Всегда пользуюсь лампочкой или снимаю колпак.У меня стоят по одной катушки на каждый цилиндр,так там слышно момент когда щелкает искра,при снятом колпаке и вставленом в него другой свечки или просто поставленном на массу провода ВВ.От родной игрушки я отказался,так как по сравнению с отдельными катушками,она искру дает очень слабо.

вообщем снятие правой головки и залитие туда бензина показало, что клапан, даже бенз, не то что киросин, бенз не держит...
следовательно ему требуется притирка

IRON_RhinO, Теперь рассухарь этот клапан. Пойми, не гнут ли он. Проверить легко. Вставляешь его на место и крутишь за стержень. А сам смотришь в канал и видишь на просвет щель между клапаном и седлом. Если при вращении клапана щель изменяет размер, то клапан гнут. менять надо. иначе можно пробовать притереть.

ага, в наборе с уралом прдавец ещё клапаов надарил :)
завтра разсухарю, гляну чё там...
сам прикол в том, что в том цилиндре хорошая компрессия,где на головке клапан такой...
а на другой головке и цилиндре косяков не обнаружено

дальнейшее вскрытие показало, что на правом цилиндре залегло маслосъёмное кольцо

Притёр клапана, пока собрал...
счистил везде тонну нагара...завтра дособираю, отрегулирую зажигалку и клапана, попробую завезтись :)
ещё карб тоже регулернул, теперь течь не должен :D

мот сегодня запыхтел!!!!
радует что в 2 цилиндра, но не завёлся,ибо аккум здох...
в проводке пипец всё запущено, провода, какие были у бывших хозяев, те и запихали...

МоциГ завёлся! правда с толкача, и бензин кончился, за весь день сегодняшний его тасканя :lol:

вся фигня была в бабине и проводке...
заводится теперь по-человечьи максимум со 2ого раза :)

IRON_RhinO, Поздравляю! Искренне рад за тебя!

IRON_RhinO, Да ставь какое найдешь на 12 вольт. Можно как было, тепловое - в алюминиевом цилиндре (от жигулей классических, нужные два контакта - на диаметре), а можно от восьмерки электронное (43.3747 или 491.3747). Там три контакта: +12В, масса и вывод на поворотники. Обозначены соответственно: 49, 31 и 49а. + 12вольт и провод на поворотники приходят на стандартное реле, сам разберешся, где какой. Нужно добавить массу.

всё-таки мой выбор в пользу электронки :)
а там на нём метки все таки же, как и на родном рп?

Проводку менял прошлый сезон,к ней нареканий не было,до переборки все работало.А вот компрессию померять не чем.Хотя кольца поменял,не думаю что она упала,компрессия.