МОТОЦИКЛЫ BMW

Привет всем, статью про АБС после 2003 читал - у меня другая, старая. Отключал трубки, потом прокачал, завожу мигает, прокачали заново (сначала штуцера АБС, потом суппорта) Водуха нет, уровни в норме, завожу опять мигает попеременно. Но мигать начинает сразу как только включаю зажигание, где рыть?

Други, вопрос.
При трогании на R1100rt на первой передаче мотоцикл трясется как будто пытаешься тронуться с 3 или 4 передачи. После троганья едешь нормально, тряска пропадает. Со 2й передачи трогается без тряски (так что дело не в сцеплении). Причем явление появляется не сразу, только через несколько километров когда мотоцикл уже хорошо прогрет. На холодную проблема исчезает. Что может быть? Хочется лезть в коробку уже с каким-то предварительным диагнозом.

Собственно постигло меня традиционное для бмв событие в виде постепенного проседания стоек спереди и немного сзади
стояла стоковая Шова, для нее это обычное дело.
для понимания что происходит скажу проще, при наезде на средней величины ямку на городской скорости, часто пробивало перед аж до касания крыла с обтекателем , даже краска слезла с крыла в месте изгиба.
попутно надо заметить довольно хорошую гибкость пластика, он не потрескался.
задняя стойка в целом работала хорошо, но прострел до Киева и обратно не выдержал механизм регулировки высоты, вытек и опять начало пробивать с пассажиром и багажом.
Решено было искать замену
Пробежка по сайтам показала неутешительные новости
во первых ценник начинается от 600 бачей за перед и 750 зад и до 3 штук за комплект
в зависимости от производителя.
по фирмам много разных вариантов однако прочитав описание одного мегасурового пробега на 1100 гусе с пассажиром по всей планете
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=480532
и осознав приколы со стойками разных производителей

я понял что или нужно брать hyperpro или колхозить
ценник hyperpro был пока что отринут жабой и модный тюн отложен на зиму
Однако ездить то надо, и тут мне попалась заметка, что один месье успешно вкрячил на 1150 стойку вперед от 1200 :)
пробежка по каталогам явила почти полное совпадение крепежей, ну и дело оставалось за нахождением неубитых деталек
Комплект таковых был обнаружен за 10 рублей в состоянии 20к пробега и пр-ва WP, но от гуся, позже будет понятно в чем прикол.
все вместе взятое давало шанс отъездить на них существенно подольше.

Долго ли коротко, пользуясь трещинами в пауке, мот был поставлен в гараж на разборку.
снятие пластика (у меня RT) во второй раз уже не вызывает душевных терзаний и прошло без потерь
начал с передней стойки как основного вопроса
для ее снятия нужно еще снять бензобак
потом отворачивается верхняя гайка с удерживанием штока шестигранником и колесо опускается на пол, остается открутить нижний болт с гайкой и вытащить стойку вперед вниз.
сравнение двух стоек показывает следующее
длина отличается на 10-12 мм, причем отличие в длине резьбового штока
пружина 1200 чуть тоньше 13,5 вместо 14, но длиннее
на 1200 есть механизм поджатия до 12-14 мм
крепежные места одинаковы
в итоге удлинив 1200 стойку регулировкой до упора обычным ключом КГЖ 55-60 ставим на место, стараясь не перепутать резинки и шайбы вверху, резинки имеют несимметричный профиль и места в подрамнике тоже.

Теперь пришло время задней
описывать все процедуры по подьему заднего подрамника и список снятых деталей имхо бесполезно, ибо кому надо тот найдет мануал и сделает, а тот кто будет пытаться спрашивать в какой последовательности что снимать, тому все это не нужно,
итого подрамник подвешен ремнем к крыше гаража и остается прикреплен на одной оси спереди, заднее колесо тоже снимается.
и тут после снятия родной стояки выясняется, что просто так от гуся не встанет ибо гусевая имеет регулировку поджатия прям на стойке, а не бачком как обычно на RT.
но делать нечего.
крепежи абсолютно одинаковые и вверху и внизу :)
Вытаскиваем корпус воздухана , попутно проверив состояние рабочего цилиндра сцепления и его подшипника внутри.
покрутив туда сюда стойку ставлю так, чтобы болт регулировки не упирался никуда.
почему нельзя сразу поставить воздухан ? у него есть уши заходящие к стойке и "обнимающие" ее по сторонам.
как вариант можно одно ухо отрезать и запаять пластиком, но это все потом,
сначала ходовые испытания
и тут у меня всплывает в голове одна интересная картинка с пендосского сайта

и линк
http://www.rbracing-rsr.com/blackhole/bmwr1100exhausts.html
мож кому пригодится :)
как вы поняли я уже начал погоню за 3-им зайцем :)
взяты для примерки компактные фильтры нулевики и для теста установлены через манжеты 50-73 от сантех труб :)) прям на корпуса дросселей
нормальные патрубки на 51-57 уже найдены
http://autopiping.ru/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0...
дело за примеркой

в след серии тесты голой РТешки на дорогах, берегись :))
и фотки конечно

Появилась такая фигня, как провальчики в работе двигателя на ХХ.
Пару раз да же заглох. Свечи поменены, но проблемка осталась.
Такое впечатление, как будто вода в бензине (92, лукоил). Проверю, но кажется проявляется это явление, когда бензина остается меньше 1/3.
В финку мотались (900 км за два дня), такого не было.

В общем начал сезон, скатался в Брест и отметил, что мотоцикл на скорости от 110-120 (6я передача) ощутимо трясет, и почему-то правую сторону: правая ручка руля и подножка, на левой стороне вибрация почти не ощущается. Особенно чувствуется в обуви типа кед и кроссовок (в общем с тонкой подошвой - так сильно, что через полста километров немеет правая нога).
Чувствую, что это ненормально. Синхронизацию делал перед поездкой в Брест самодельным гидравлическим уровнем, все вывел ровно. В чем еще может быть причина?

видать укатывают все же сивку бурку наши дорожки :)
при вечерней поездке заметил, что пятно от фары начало трястись, а вроде раньше не было
в гараже смотрю и офигеваю
паук крепится к рулевой двумя трубками (и еще двумя к раме)
нижняя отвалилась ровно по сварке с передней гор трубой паука под фарой,
а верхняя треснула поперек 8) в месте сварки с креплением, у руля.
ценник новой аж 20 килорублей, бу ебей 200 бачей
вобщем пошел разбирать морду :)
совершенно наивно и наверняка впустую но все же , может у кого случайно :) завалялся паук на 1150РТ ? :))

Есть счастливые обладатели ? Присматриваю себе аппарат, хочу узнать поподробнее как обстоят дела с з/ч на них, на японцев все понятно, но с немцами не сталкивался, хочу прицениться по обслуживанию. Есть ли какие нибудь болячки заводские? На что обратить внимание.

Хочу поделиться опытом общения с всем известной конторой Exist. Пару лет назад заказал у них игольчатый подшипник в задний рычаг R1100GS. Цену выбрал среднюю, что-то в районе 1000р, доставку подольше. вероятность доставки наибольшую (заказывал заранее, зимой).
И что? Через 6 недель ожидания -ответа нет, и в итоге забрал деньги и решил проблему иначе (напишу ниже).
Но ничему это меня не научило похоже (думал -случайность, хе-хе). Серия 2: Месяца 2 назад заказываю подшипник хвостовика моста, сальник туда же и игольчатые на рычаг-корпус. То же выбираю наиболее вероятную доставку, но (!) по средней цене. Обещано 2 недели максимум. Жду аж до 4-х. Ни ответа, ни привета. Иду туда, говорят: сняли с доставки, невыгодно. Спрашиваю: цена вопроса-? Называют цену за один подшипник хвостовика в 4.2КРуб (было 2.7КРуб). но за 3-5 дней !!.(Типа. заждался -заплатит).
Итог общения: забираю деньги и ни ногой больше туда, по крайней мере, в Калуге.
Как иначе решать проблему: еще с 2010 заказываю запчасти в Англии в специализированной конторе по мотоциклам БМВ. Сайт: www.motorworks.co.uk
Очевидные плюсы: честность; реальная цена (скажем на тормозные диски раза в два ниже); трекинг посылки Royal Mail и Почта России на всех этапах; оплата через защищенную систему Sage Pay; наличие большого кол-ва б/у запчастей. Минусы: предоплата; ожидание -2 недели (до Калуги, например). Пока ни разу не подвели, отношение отличное. рекомендую всем.

Доброго времени суток, камрады. С недавних пор заимел R1100RT, начал разбираться с завышенными холостыми и обнаружил, что протеряны оба колпачка на штуцерах под манометры. Решил разобраться по полной - сделал колпачки, считал ошибки мотроника, вылезло две 1215 и 1111
Первую убрал, отрегулировав ДПДЗ по методе maver`а. 1111 (СО2 potentiometer) вылазит опять. Где копать, что делать?

И второй вопрос - в методе регулировки ДПДЗ описано, что напряжение должно быть в пределах 0,37-0,40 В. Мерить как, на заведенном или на заглушенном? Дело в том, что при заводке оно уплывает в минус - выставил компромисс - 0,375 на заведенном, 0,392 на заглушенном. Свободный ход у тросиков есть и в норме, если что.

UPD: Вдумчивые копания интернетов показали, что эта хреновина (СО Потенциометр) стоит слева в районе седалища водителя, и у меня она снята, хотя по VIN должна присутствовать (пробивал по BMWcats). Господа владельцы БМВ, те кто дружит с тестером, не могли бы вы измерить параметры этого резистора? Платить пять килорублей за эту хрень весьма не хочется.

UPD2: В общем нужно померить сопротивление между крайними выводами (1 и 3) этого потенциометра. Потом померить между 1 и 2 , затем 2 и 3. Если сумма величин двух последних измерений совпала с значением первого измерения, то померили правильно :)

Друзья, прошу не пинать сильно, но внятного ответа я не смог найти.
Имеется мото BMW R1150 RT `01, полазил на луисе и наткнулся на то, что там рекомендуют 2 вида свечей на него, NGK обычные, какие сейчас и стоят, и NGK IRIDIUM IX.
Полазил по инету, везде пишут что ирридиевые лучше, и смесь сгорает лучше, и, за счет чего (на инжекторе), понижается расход топлива. Да и ваще они неубиваемые.

Вобщем вопрос в одном - есть ли смысле ставить ирридиевые свечи?
Объясните, мне, полному ламеру, насколько это положительно скажется на движке?
Пока что не рассматривается ценовой вопрос.