Покраска без шагрени. как?

а судя по всему профессионалы на свет из чрева матери уже с пулером в ручонках и в защитной маске выползают))) не боги горшки обжигают.
я про то, что на каждой баночке есть в виде пиктограмок инструкция. скока в краску добавлять отвердителя и разбавителя.

dtc, a при высокой температуре шпатлевка не трескается или не отскакивает? Нужно глушак покрасить.

Шпатлёвка отлетает по любому. Я тут попытался с дуру сушить в камере, так с градусом не расчитал, прогрел может до сотни градусов. Краска вздулась в паре мест. Но как оказалось вместе с грунтом и шпатлёвкой от металла отошла.

шпакля отлетит по любому. неважно, на какой основе. и я не уверен. что высокотемпературная краска будет держаться на колене, уж больно горячее место.
пробовал красить высокотемпературным лаком с добавлением пигмента, лак через 3 дня эксплуатации становился коричневым. ну а если стоковый глушак, до ближе к концу может и получится. на прямотоки однозначно нет.
если глушак из нержи, заваривать неровности электродами по нерже, потом лепестковым диском, потом полировать.

пробовал нагреть на открытом огне минут 5. Шпатлевку легко соскоблил ножом. Так что хз что делать, но замазать чем-нибудь нужно, накосячил немножко

lichhill,
Разве что может какая-нить холодная сварка на такие температуры расчитана? Сотню-то она держит по любому, а вот больше - не пробовали. Мы как-то какой-то двухкомпонентной гадостью даже поршень в компрессоре замазали (дырка была небольшая). Потом правда вывалилось конечно. ))

AndyMan, про холодную сварку что-то и не подумал. Спасибо за идею. Буду пробовать.

ИМХО разница небольшая. Главное рукми прально пользоваться.

на самом деле сам процесс в общем и целом одинаков, только металлик требует своей специфики.

первое, и самое главное то, что базу нельзя будет заполировать. покрывать надо лаком после промежуточной сушки, поэтому любые потёки и пыль, которая окажется на базе, автоматически приведёт к тому, что покраску придётся остановить, высушить базу, зашлифовать наждаком и начинать заново. бред о том, что база не течет, является не более чем бредом. течёт всё, вопрос только в количестве нанесённого.
так же немаловажен сам процесс нанесения. положение пистолета менять во время покраски нельзя ни в коем случае! другими словами, угол наклона пистолета нужно стараться выдерживать строго одинаковым во время всего процесса. при этом, если покрывается сравнительно большая плоскость, факел нужно ориентировать в сторону ещё не покрашенной поверхности. делать это нужно для того, чтобы пыль ложилась не на уже готовый слой.

в металлике наиболее сложным цветом является серебро. в принципе, любой металлик сложен, и если не соблюсти правила окраски, легко получить тигровый окрас. то есть поверхность при внимательном рассмотрении под разными углами будет проявлять лёгкие полосы. такое происходит при недостаточном перемешивании исходного материала, неправильной настройке пулера, неправильном процессе, когда пулер ведут под каким придётся углом или когда не создают перекрытия наносимых "полос". а серебро - самый сильный проявитель всех подобного рода косяков.
и если с акрилом можно после сушки сполировать огрехи, то с металликом это всё останется под лаком.

так что окраска металликом... сложнее, скажем так))

не советую учиться сразу на своей технике. возьми для пробы покрась совок какой нить, или лопату)

да, и ещё. металлик гораздо сильнее проявляет все огрехи в подготовке поверхности

dtc,
Вот спасибо за науку. Буду знать!

добавлю от себя несколько наблюдений по покраске.

Про толстые слои - это точно красили в крутой мастерской металик поверх шпатлевки выравнивающе и грунта, слой толстый красили видимо быстро - поток. Короче сох он примерно год! Все было очень красиво но обдиралось легко.
Еще наблюдение - ели покрыл толстым слоем а потом сушил феном или лампой то есть сразу резко высокую температура подвел к поверхности то высыхает только верхняя пленка а краска под ней уже не сохнет так ка та не дает растворителю выходить. Сушить надо плавно повышая температуру. Феном вообще лучше не сушить - пыль с него летит замечательно и с большой скорость.

Про совместимость растворителей - тема больная ибо недавно пришлось перекрашивать машину 3 раза - краска соломих обычная алкидная- сдуру смешали с 650 - поплыло все шагренью да еще какой! Товаришь красит дальше вообще без растворителя - нормально но уфигачил почти все. А так как он очень умный то пробовать начал на крыше - нет бы на крыле снизу а лучше на лопате :)! Короче крышу мы смимали 3 раза
в результате купили родной коломиксовский растворитель - крыша получилась но вздулась краска по границе. кроче перекрасили все со 647 расворителем - вышло нормально. Во так несоблюдение инструкций приводит к геморою. А уж как он свое БМВ с песочком покрасил... я плакал

dtc, у меня к тебе пара вопросов.
1)по покраске металликом: нужен ли основе отвердитель(краску планируем покупать с подбора)
2)сколько по времени должна сохнуть база(основа)перед тем как наносить лак
3)сколько краски нужно на два крыла среднестатистической японской легковушки?и сколько лака?
4)расскажи про разницу между 650м растворителем и разбавителями(быстрыми или медленными)

п.с. я несостоявшийся маляр. работал с акриловыми красками и так и недошёл до металлика,а сейчас понадобилось подстучать и покрасить два крыла на машине тестя(nissan ad) а цвет какраз "снежка". очкую чегото,вот и спрашиваю,чтоб косяков поменьше наделать:)

снежка? ну коли так, пойди купи банку мобихела базы, и потренеруйся долго долго на чём нить ненужном. я где то вверху уже писал, что серебро - самый геморройный цвет. даже на тёмных тонах очень легко наделать полос, а что касается светлых, то тут всё умножается на три.

но не боги горшки обжигают, при желании всё получится :)

парочку советов: очень тщательно перемешай краску. причём мешать надо не методом взбалтывания в закрытой ёмкости, а неторопливо, чистой палочкой. понять, что мешать вроде как хватит, можно по тому, что при помешивании за палочкой не тянется след разного тона.

максимально точно соблюдать угол между пулером и поверхностью, стараться держать пистолет перпендикулярно и на одинаковом расстоянии!

что касается вопросов:
1) для металликов отвердитель не нужен. по крайней мере с теми, что я работал, шёл только разбавитель.
2) перед нанесением лака базе нужно дать просохнуть столько же, сколько ждёшь между слоями (15-20 минут)
3) всё зависит от перекрываемой поверхности и навыков маляра. если поверхность загрунтована вся, то одно количество, если пятном - то другое. или если грунт под серебро положили чёрный, то краски понадобится больше, чем если бы он был белым. в среднем на крыло уходит порядка 150 грамм неразбавленной базы, +- 50 грамм в зависимости от вышеперечисленных условий. лака - порядка 200 грамм.
4) про растворитель в базу можно и не думать, если брать её на подборе. там наливают свой, дабы маляр ненароком не перелил лишние 2 грамма и от этого не ушёл оттенок. то же самое и с лаком - отвердитель и разбавитель они обычно дают в комплекте. а что касается быстрого и медленного - я об этом вроде как в этой ветке уже писал, если потерялось - можно ещё раз написать.

да, и ещё. меньше всего колористы любят подбирать белые цвета и серебро. шанс того, что цвет сойдётся на 100%, крайне мал. поэтому советую пользоваться хорошим подбором, в котором если не сойдётся цвет, подберут ещё раз, но уже бесплатно. а то я серебро как то раз из за подбора 4 раза перекрашивал...

dtc, а если не секрет в каких гаражах ты трудишся?

Только не в обиду :) молодец, делишся собственным опытом. кстати, вернувшись к заголовку...без шагрени покрасить небывает

а чем вызван подобного рода интерес? :)
уже год как не тружусь. перешёл в другую стезю. всё таки, имхо, деньги должно приносить что либо другое. а то меня от техники, которой болел с раннего детства, потихоньку тошнить начало:) так что я сейчас тружусь программером и в одном журнальчике статейки калякаю. а пулер в руках держал, благодаря одному доброму человечку, последний раз летом:)
так что строго не судить, если в чём то буду ошибаться. время бежит, материалы меняются :) ...

кста, реинкарнируя старую-старую тему. я обещался сделать несколько статей, в которых пытался описать азы. некоторым людям это даст ответы, которые они побоятся спросить ввиду "глупости" подобных вопросов. в конце концов, не боги горшки обжигают, и все мы когда то задавали "тупые" вопросы о том, как держать пулер, что такое грунт и почему я выдавил этот красненький тюбичек в банку шпакли, а теперь у меня твёрдый круглый блин?

собсна, вот в чём вопрос. нужна помощь в оформлении этого дела в pdf. красиво, с картинками. сделать качественную вещь. готов ли кто нить за это взяться? :))
короче, хелп :)

почитав тему и мануалы, я пришел к выводу что на старую краску можно ложить новую только проверив не вспучит ли ее от растворителя. При этом надо использовать вторичный грунт. Так?

EretikWhile точно! знаешь, как обидно потом бывает? ты её, уродину, трёшь долго и упорно, нежно мажешь шпаклёвочкой, выводишь и облизываешь. потом кладёшь грунт, и оно всё поднимается, как сморщенная ж..па!

Alcohen, хорошая то хорошая :) ток хелп :)

Если уж так Народ сильно интересуется данной темой, то можно попробовать со статьей. Хотя для начала откроем новую темку в форуме "Вопросы по малярке" смотрите...

дело в том, что статьи уже есть. просто нужно их оформить :) ну и выложить, соответственно:)

вот вот :) о том речь и веду :)

ау!!! данила, ай нид хелп :)))

Готов вписаться в процесс в качестве дезигнера/верстальщика, если надо.

надо, очень надо :) скинь в личку мыло, вышлю тебе материалы.

скорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.

проверяется так. ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется - значит, ещё сырая. если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. наблюдируем. спустя минуту - две достаём. стала мягкой и пачкает пальцы? небензостойка.

в любом случае лечится перекрасом.

ремарочка: всё написано для чистой краски. как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю:)

nanaster, Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму.

nanaster, попробуй под наждак подложить нетонкий кусок резины, и тереть им. резине гораздо проще придать полукруглый профиль:) и постоянно контролировать процесс :)

nanaster, суть в чём. берем кусок резины толщиной ок. 5 мм. под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. просто резина ГНЁТСЯ! вот и вся любовь :) если затирать просто ручкой, то это нужно обладать совершенно плоской ладонью, которая к тому же умеет (мама! чернобыль атакует!) плавно изгибаться с постоянным радиусом по всей своей длинне. представили себе такого монстра? :) ну а так как мы всё же хомо сапиенс, то ручки у нас кривые. в прямом, а не переносном смысле. и как бы мы не старались, всё равно наждак где то будет снимать больше по сравнению со всей остальной площадью, потому что где на ладони выпуклость, там и нажим будет сильнее. а подложив под ладонь кусок мягкой резины, мы частично невилируем этот эффект, потому что резина сглаживает нажатие в определённой точке. тем более, повторюсь, она гнётся. и ей можно придать форму крыла во время затирки (ни в коем случае не имею в виду то, что придётся вымачивать её в бензине или греть - нужно тупо прижать кусок к поверхности крыла, чтобы он принял форму). так мы делали особенно зубодробильные ранты и криволинейные поверхности.

а что касается постоянного контроля процесса, под этой затейливой формулировкой прячется "потёр чуть - посмотрел, что вышло". и никаких чудес. так можно в зародыше понять, где назревает косяк.

и ещё. при доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! мазнул немного шпакли - подождал, потёр. ага, тут небольшая ямочка. не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки :) лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.

и, конечно, правильно затирать. товарисч уже сказал по этому поводу: нужно крыло тереть наискосок, причём так, чтобы направления затирки пересекались под углом ок. 90 градусов.

что касается ручками - сомневаюсь, что выйдет что то дельное. опыт показывает - ничего хорошего не выходит. тем более такая большая площадь, как крыло. многие не верили, пробовали, поупали лишнюю шпаклю. в любом случае, можно попробовать, 400 рублей за опыт - копейки. тем более, вдруг получится, и тогда вас вознесут до небес :)

только что положенная шпакля имеет очень много неровностей, которые убираются в первую очередь. вспомним физику. давление на еденицу площади равно силе, разделённой на общую площадь опоры. при одинаковом нажиме на брусок в случае, когда есть неровности, площадь опоры бруска гораздо меньше, чем когда поверхность уже обработана на черновую шлифмашинкой. следовательно, давление в этом случае гораздо больше на отдельно взятый участок, поэтому и наждак забивается быстрее. это всё равно что на подготовленной предварительно шлифмашинкой поверхности попробовать тереть, навалившись на брусок всем весом - наждачка тоже моментально забьётся. и потом, у шлифмашинки в виду некоторых конструктивных особенностей, гораздо больше шансов оставить наждак чистым. да и согласитесь, так как машинка делает всё гораздо быстрее, и нажимаем мы на неё в процессе работы меньше :)

плюс ещё тот фактор, что верхний слой любой шпакли более рыхлый, нежели она сама в массе, поэтому и стирается он гораздо охотнее. но этот эффект наиболее заметен на мягких шпаклях без стекловолокна.

посоветовать в таком случае могу следующее - пока того позволяют работы, вести предварительную затирку машинкой, это к тому же и быстрее :) а когда такой возможности не останется, нужно уменьшить нажим на брусок на первых этапах затирки свежеположенной шпакли, и почаще очищать наждак. крупный можно чистить щёткой по металлу, хорошее средство от налипшей шпакли :) ну а мелкую, 240 и выше, можно чистить путём энергичного похлопывания бруском об штаны (хрю-хрю:) ) или об ладонь :)

возможен ещё вариант с некачественно перемешанной или недосохшей шпаклей, но думаю это не так ;)

Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.

спрошу здесь - после переварки рамы - она зацвела в местах сварки и близлежащих к ним, как полностью удалить ржавчину? Возможно есть какая нибудь спец химия для этого? Как действует преобразователь ржавчины?

а какой краской можно покрасить пружину?

blade_nn, тем самым преобразователем ржавчины. сначала шкурим всё, что можно и не можно, так чтобы не осталось рыхлой ржавчины. после чего мажем преобразователем. преобразователь вступает в реакцию с окислами металла(ржой) и превращает её в сульфит(если не ошибаюсь). после того, как реакция закончилась, счищаем верхний слой и опять преобразователем. и так раза 3-4.

lichhill, попробуйте сортами красок и лаков категории MS

внизу обновлённый архив для скачивания.