Кто-нибудь делал 12в из Г414 на К-750 ?

Если перематывать генератор Г414 на 12 вольт то потеряете в мощности. Сечение провода якоря будет меньше почти в 2 раза, соответсвенно и уделная плотность тока через провод будет меньше, соответсвенно при напряжении в 12 вольт уже не удастся снять туже мощность

вариант искать старые генераты от тракторов и машин с таким же диаметром и ставить их. По другому достойной мощности хотя бы в 100Вт не снимите.
Можно конечно попытаться сделать преобразователь напряжения с 6 на 12 В, посчитать по энерго затратам что бы хватало на лампочки, сигнал оставить на 6В так как мощность большую потребляет.
Уделить большое внимание реле-регулятору, обязательно сделать электронным, никакой механики.

BuffoG, грустно ...
придётся признавать ту статейку полностью вражеской ?
Хотя по магнетизьму ежели посмотреть - смысл мне казался таким : якорь остаётся прежним , ЭДС , в нем наводимая ,зависит 1)от линейной скорости пересечения магнитных линий,т.е.оборотов ,2)от величины магнитного потока(возможно путаю с напряжённостью магн.поля),создаваемого башмаком-статором . Так если железо статора ещё не насытилось и может выдать ещё нам этого самого магнитного потока , то и якорь выдаст поболее ЭДС, чем с меньшим значением Ф.Понятное дело ,что зависимость нелинейная и существует "полочка" на графике , может не хватить запаса потока-а он нужен на регулирование.
Жаль, что никто не пробовал .

ПлюшкиН Н, ну почему вражеской, статья то рабочая вполне, только мощность окажется малой.
якорь остаётся прежним - будет сильно грется из-за большого тока при 12В питании.
1)от линейной скорости пересечения магнитных линий,т.е.оборотов - обороты твои вполне конечны и не более 3000
2)от величины магнитного потока(возможно путаю с напряжённостью магн.поля),создаваемого башмаком-статором . Так если железо статора ещё не насытилось и может выдать ещё нам этого самого магнитного потока , то и якорь выдаст поболее ЭДС, чем с меньшим значением Ф - дело в том что полюсный башмак сделан из весьма гаденького электротехнического железа. по хорошему он должен быть набюорным из хорошей трансформаторной стали.
А так как башмак у нас никудышний то насыщение его происходит быстро и мы упираемся в большой гистерезис и громадные токи Фукко. Тем более при такой частоте вращения якоря система получается очень медленной - инертной.

Тут смотри можно сделать так. Если поставить электронный РР, отрегулировав его на 12В то можно обойтись перемоткой одного статора, намотав его под параметры 12 вольтовой батареи
если надо то схемой РР помогу

BuffoG, всё , кажется вкурил ...
Токи Фуко меня сильно подведут ,греться будет страшенно . А схемку РР всё-же попросил-бы ,у меня где-то была , но она на старинных компонентах , уровня П210 кажется , а это сейчас вообще не вариант.
Спасибо .

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ВМЕСТО РР-302

Алексей Галич, [email protected]
Санкт-Петербург, 1 октября 2003

В процессе эксплуатации своего мотоцикла К750 выпуска 1959 года с шестивольтовым генератором Г-414 у меня возникали постоянные проблемы с зарядкой аккумулятора. Виной этому служило старое механическое реле-регулятор РР-302: было практически невозможно настроить его, а если и получалось, то настройки быстро сбивались. Так появилась идея создать аналогичный по функциям электронный аналог.

За основу была взята статья В. Гусева "Электронный стабилизатор вместо РР-302" (РАДИО №10, 1998), но построенный на её основе стабилизатор мягко говоря работать отказался (напряжение выдаваемое генератором с отключенной обмоткой возбуждения оказалось недостаточным для питания электронной схемы, хотя в статье и утверждается обратное), также он обладал низким КПД (из-за применения силового биполярного транзистора в качестве ключевого элемента) и недопустимо сильно грелся.

Одним словом, оказалось что чем исправлять эти недостатки, было проще полностью переделать устройство, тем более что за последние годы элементная база резко шагнула вперед и сделала возможной повышение КПД устройства, что очень немаловажно, учитывая и так постоянную нехватку шестивольтового электричества выдаваемого 65-ваттным Г-414. Так на свет появилась новая схема:

Если вдаваться в подробности, то устройство генератора Г-414 принципиально отличается от 12-вольтового Г-424, что накладывает свой отпечаток на принципиальную схему регулятора напряжения:
1. Г-414 - генератор постоянного тока и у него на выходе якоря нет диодов защищающих батарею от разряда через обмотки якоря и возбуждения в тех случаях, когда генератор выдает напряжение меньше, чем напряжение батареи (например при выключенном двигателе).
2. У Г-414 один конец обмотки возбуждения соединен с выходом якоря, а регулирование напряжения осуществляется соединением и отсоединением второго конца обмотки возбуждения (шунта) с массой.

Логика работы регулятора напряжения проста:
1. Пока напряжение в сети меньше нормы, стабилитрон закрыт, транзистор КТ315 закрыт, на затворе полевого транзистора IRF3205 присутствует высокий уровень напряжения и он открыт, выход шунта замкнут на массу через полевой транзистор (сопротивление этого полевого транзистора в открытом состоянии составляет 0.008 ома, что обуславливает практически отсутствие потерь на нём, не в пример мощным биполярным транзисторам, на которых обычно теряется около одного вольта). Таким образом по обмотке возбуждения течет ток, что заставляет генератор "генерировать" напряжение, напряжение в сети растёт вверх.
2. Со временем напряжение в сети превышает норму, стабилитрон пробивает, транзистор КТ315 открывается, тем самым замыкая затвор полевого транзистора IRF3205 на массу, что приводит к закрытию полевого транзистора, выход шунта не соединён с массой. Таким образом по обмотке возбуждения ток не течёт, генератор напряжение генерировать перестаёт, напряжение в сети падает. И так далее процесс циклически повторяется.
Диод КД226 необходим для защиты регулятора от всплесков ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения при резком закрытии полевого транзистора. Диод КД2998 выполняет функцию аналогичную "реле обратного тока" в РР-302, то есть не даёт батарее разряжаться через обмотки якоря и возбуждения генератора. Этот диод должен обладать минимальным прямым падением напряжения, а также выдерживать ток в 10А.

Монтировать регулятор лучше следующим образом: Диод КД226 крепится непосредственно к клеммам якоря и шунта генератора. Диод КД2998 крепится одной стороной непосредственно к клемме якоря, а другой стороной к общей проводке (батарее) и изолируется. Такое расположение элементов позволяет избавиться от прохождения тока большой силы от якоря генератора через лишние соединительные провода и разъёмы, что в свою очередь тоже повышает КПД регулятора. Далее оставшиеся элементы регулятора монтируются на небольшой плате с тремя выходами на ножевых разъёмах, один из которых масса, другой идёт к общей проводке, а третий к клемме шунта. Полевой транзистор монтируется на той же самой плате безо всяких радиаторов, в процессе работы он вообще не греется.

В настройке этот регулятор напряжения не нуждается, и с указанными номиналами он поддерживал напряжение ровно 7.15 вольт. Тем не менее, изменяя сопротивление 200 ом, можно добиться и других значений регулировки. Увеличение сопротивления ведет к увеличению напряжения, а уменьшение - к уменьшению.

данная схема не практична , я собирал себе на иж , при отсоединении аккомулятора схема сгорела причём самая дорогая деталь

при наличии хоть кактойто электроники сложнее реле отключать аккум строжайше запрещено!! motor4ik, поступил безгамотно за что и поплатился.

езжу 4 года на такой схеме - охренительная вещь, iRONу уважение за дело!

Saruman, наверное имеешь ввиду , что при работе генератора нельзя отключать аккумулятор и проверять наличие зарядки таким образом?

на рабочем разумеется отключать аккум и для других целей тож низзззя ;--)

Наличие зарядки проверяется другими методами ребята, учим мат часть

Наличие зарядки проверяется тестером, который тыкается куда надо. Я так знакомому челу настраивал 12В Урал (проверил проводку и воткнул электронное рр с Ваз). Там во время зарядки напряж поднимается до 14В. На 6В не знаю точно - но скачок небольшой должен быть.

Можно по старинке - по накалу лампочки.

Tony, генератор ижевский безопорный, ротор висит консольно на цапфе коленвала. На ижах - четверках стояли стоваттники, на пятых пошли 140-ваттные генеры. К ним идет БПВ 14-10 - выпрямительный блок и реле-регулятор, паршивейшей, надо сказать, конструкции.

White_Daimon, Спасибо, понял

Короче говоря, лучший вариант - пилить картер, и не пилить моск. Делов - то на день с пивом и перекурами. Перематывал я Г-414, почему в мощности потеряем-то? Напряжение 2 раза возросло, ток упал почти в те же 2 раза, мощность осталась та же. Дело в том, что при 12 В не будет тока 10 А, и такого генератора на лампу 45/55 уже не хватает - аккумулятор садит это дело.

Jazz_Man, пилить картер не самый лучший вариант для сохранения аутентичности. Проще подобрать автотракторный таких же размеров либо посадить через вал выносной генератор (что то же не айс ибо громоздко). Я же предложил иной вариант. Используя схему РР которое я привел здесь можно поднять напряжение борт сети до нужных нам 12 В. Да электрика по мощности пострадает конечно, но этот вариант вполне работоспособен. В теории генераторов говорится что напряжение вырабатываемое генератором на прямую зависит от напряжения возбуждения (его можно оставить тем же либо поднять на треть) и от оборотов двигателя. Обороты у нас более-менее константа. Напряжение на холостом ходу такой генератор вырабатывает приличное, около 100В, эти 100В стабилизирует РР уменшая в нужный момент напряжение возбуждения. Следовательно чисто теоретически от генератора можно получить любое напряжение какое нам надо меняя только напряжение возбуждения в нужных пределах.

Вообщем -Надо делать лабораторную работу на тему :"Построение внешней нагрузочной характеристики модернизированного ГПТ типа Г414 при его работе в паре с электронным реле-регулятором ".

ну в общем да =)
эксперимент интересный и многим думаю любопытный будет его результат=)

да чтоб плавно менять напряжение стабилизации в базу VT1 стоит поставить переменное сопротивление 6кОм вместо 3К и 1К, напряжение открытия транзистора тоже стоит поднять, поставив стабилитрон на 10В. Это если мы хотим поэкспериментировуать с 12ю вольтами

[quote:8e64b8aaa6="BuffoG"] Это если мы хотим поэкспериментировуать с 12ю вольтами

ПлюшкиН Н, самый простой способ: хорошо вычистить генератор, заменить провода, все клеммы к проводам припаять, собрать электронную релюху, заменить все лампы на светодиоды. И не надо тебе тогда 12 вольт. Как делать светодиодные сборки в габариты я здесь уже писАл (и не только я). Сейчас мудрю фару на светодиодах. По результатам испыытаний выложу статью.

У меня это всё стоит и работает. Перемотал обмотку статора (сделал 600 витков).
Зарядка начинается только где-то на средних оборотах. Ниже средних все питаеться от аккума. Реле электронное от авто (продаються везде, не помню как называется).

ПлюшкиН Н, в принципе, у меня щас стоит такая схема, ибо генер перемотанный я уже отдал, хочу ставить Г-424. Пока стоит 414, в механической РР накрутил на 12 В, правда из-за того, что реле механическое, напруга скачет. Аккумулятор плохо заряжается, если ехать долго днем, то заряжает, если со светом ночью - утром можно не завестись. Лампа в фаре 45/55, при ближнем свете - 45Вт светит при повышенных оборотах, где-то 2500, может аккум уже сдох. А кто-нибудь пытался элекронное реле на 12 В поставить, которое в металлическом корпусе?

Спасибо за дельные советы и отзывы , и за то что старую тему подняли по перемотке Г414.
Решил всё-же этим заняться , за успех буду считать хотя-бы выдаваемые на-гора 70 Вт при 13,5 Вольтах на оборотах коленвала тысячи в две.
Creator, а шестерня стандарт 16-зубая или 14 ?
Из трёх разобранных генераторов выбрал один корпус с башмаком с наиболее правильными формами , оказывается и там встречается некачественное литьё.
И ещё вопрос - с электронной релюшкой на полевом транзисторе нельзя аккум. отсоединять при работе генератора- всё погорит нафиг , а с толкача то он будет заводиться при разряженном аккуме???

ИМХО издеваться над старым механическим реле это бред

[quote:150643d00d="ПлюшкиН Н"]Решил всё-же этим заняться , за успех буду считать хотя-бы выдаваемые на-гора 70 Вт при 13,5 Вольтах на оборотах коленвала тысячи в две.

[quote:1de8311fc7="джей"]пытаешься 6 вольтовый аккумулятор сделать 12 вольтовым, просто заряжая его напряжением 12 вольт.

джей, ПлюшкиН Н, с толкача заводить сложно, лучше с горки. я так заводился с дохлым в жопу аккумом. Бегать с ним бесполезно, если еще и с коляской - даже пытаться не стоит.

[quote:27c88c0a96="ПлюшкиН Н"]-неудачная аллегория :? не так-ли ?.

Jazz_Man, так я про то же и говорю. Там бегать вообще не поможет. Если только автокорытом на тросе потягать, развивая километров так 50 в час, может и получится, хотя я сомневаюсь. Все что выработает - механическое реле сожрет :), а электронное вообще не включится.

Jazz_Man, когда помощи ждать неоткуда - поднаберёшся силёнок ,и толканёшь его как следоваетт , при всём рабочем никуда не денется.Сам за проблему не считал ,в толкача всё заводили в эпоху дефицита аккумуляторов.Технология толкача люлечного мотоцикла одним человеком такая : ставишь КП на вторую передачу ,выжимаешь сцепление - , -сильно разбегаисся вместе с мотиком, бросаешь сцепление -если мотор закрутился , толкаешь его исчё сильнее и жмёшь на первую передачу .Из последних силёнок толкаешь дальше , и если не забыл открыть бензокраник перед этим и включить зажигание , мотик рвёт вперёд и надо успеть на него запрыгнуть.Однажды так от меня ЧЗет уехал, но у него заслонка зависла,не смог удержать.

джей, правильно , по железу мощность определяется.Светодиоды я не полюбил пока.

[quote:60ef1f3f42="ПлюшкиН Н"]Jazz_Man, когда помощи ждать неоткуда - поднаберёшся силёнок ,и толканёшь его как следоваетт , при всём рабочем никуда не денется.Сам за проблему не считал ,в толкача всё заводили в эпоху дефицита аккумуляторов.Технология толкача люлечного мотоцикла одним человеком такая : ставишь КП на вторую передачу ,выжимаешь сцепление - , -сильно разбегаисся вместе с мотиком, бросаешь сцепление -если мотор закрутился , толкаешь его исчё сильнее и жмёшь на первую передачу .Из последних силёнок толкаешь дальше , и если не забыл открыть бензокраник перед этим и включить зажигание , мотик рвёт вперёд и надо успеть на него запрыгнуть.Однажды так от меня ЧЗет уехал, но у него заслонка зависла,не смог удержать.

джей, у светодиодов, полагаю, в теории их фунциклирования есть один недостаток для создания качественного источника света(не излучения) - узость спектра излучения, богатым этот спектр пока никто не сделал.В отличие от ламп накаливания и разрядных ламп, где спектр этот можно подбирать, меняя и добавляя материалы тела излучения-спирали или среды.

А зачем тебе богаты спектр? Красные есть? Есть, на габариты хватает, белые есть? Есть на габариты хватает. Мои габариты (задние и передний) ночью видно очень издалека. Вот еще испытаю фару и тогда по ней результат скажу, но аналогичный китайский фонарик на 4-х светодиодах дорогу освечает ОЧЕНЬ хорошо и далеко ;).

джей, видно забыл ,что такое спектр излучения и каков он у солнечного света.Цвет-это не то.
Видел светодиодный фонарик для спецслужб - бьёт на триста !!! метров ,один кристалл под небъющимся стеклом , по глазам - не дай Бог,зайчики потом надолго.Зараза дорогой правда.Спектр тот-же ,белым свечением не назовёшь.

Переделывал на светодиоды:
Брал широконаправленные,белого свечения около 4500K.
Далее потребляемая мощность:
Повороты-3W
Габарит-1W
Фара(ближ)-10W
(дальн)-15W
Фарные диоды на 6-угольных радиаторах приклеены термопастой на общем держателе,вставляемом вместо лампы H4 в отражатель с колпаком-экраном в центре.Диод ближнего света смотрит вниз,дальнего-вверх.Важно:диоды широконаправленные,драйвера обязательны.Световая отдача диода выше раза в 4-5.
Генератор перематывал-стоял регулятор Я112 и коммутатор ВАЗ под датчик Холла.Субьективно:коммутатор ВАЗ высасывал львиную долю энергии.

[quote:d23d6290fc="ПлюшкиН Н"]джей, видно забыл ,что такое спектр излучения и каков он у солнечного света.Цвет-это не то.

greyhound, удалось испытать / на деле проверить такой хай-тэк ,как фара ,в реальных условиях ?

ПлюшкиН Н-мот с этой фарой продал летом 2009 года-отьездил с ней полсезона.Качество диода имеет значение-ставил Р7.Важно расположить центр пучка диода в фокусе отражателя-фара светит отраженным светом.При моей схеме все-ж оставалась горизонтальная полоса по центру отражателя(на вержней части интенсивность потока была выше).

ПлюшкиН Н-угол раскрытия луча тоже важен-около 140 град были у меня.Есть таблицы на сайтах производителей-подбирай только по ним-т.к. часто продавец не знает реальной характеристики.Диоды тогда брал по 900р,драйверы по 250р.Качественный диод стабильнее в параметрах(реальных)от книжных значений,также и при нагреве-что в фарной установке важно.Линза диода предпочтительна из кварцевого стекла -а не смола или пластик.

джей, greyhound, спасиб!И всем тоже.

Закупил вчера радиодетали в Митино для РР :полевик IRF3205 - 23руб за штуку,КД2998 - 30 р., обмоточный провод дали на пару катушек -220 руб ,шеллак - 70 р/пузырёк,остальное всё было.
Светодиодов таких не видывал там, в основном до 100р

Ждем результатов =)