Электронное зажигание с датчиком Холла. Том №3.
на сайте:
дек-03
нахождение:
Рязань
|
|
|
02-12-09 19:10
|
|
Третий том темы. Теперь обсуждаем здесь. Напомню - сайт с описанием, схемами, программами, программаторами, ФАКом и пр.: http://twowheel.nm.ru/. Кроме того небезызвестный Captain1977 любезно приютил мой блудливый сайт по адресу: http://twowheel.nr-labs.ru/. twowheel.narod.ru не поддерживается и не обновляется, хостинг стух. |
|
Этому датчику пофиг на зазор, лишь бы шторкой перекрывался
Этому датчику пофиг на зазор, лишь бы шторкой перекрывался
Этому датчику пофиг на зазор, лишь бы шторкой перекрывался
Печатка для отдельного корпуса в формате .lay (пятаки для кренки увеличил)
В общем собранный мною сабж представляет интегрированное устройство МПСЗ с коммутатором на 2 транзисторах (взят с сайта Сарумана) в корпусе от 95.3734. Оговорюсь, что в схеме коммутатора резистор R1 у меня 3к, иначе на 100 он грелся. Всё работает, поставил светодиодный контроль датчика холла и включения кривых УОЗ. Устройство эксплуатируется с низкоомной катушкой от Оки (R=0,6 Ом). Всё бы ничего, но выходной транзистор (КТ898А1) нагревается в процессе работы, не перегорает, но как-то уж сильно он весь окружающий металл нагревает. Скажите пожалуйста, как лучше всего ограничить ток на катушку при этом незначительно потеряв или вообще не потеряв в мощности искры?
неужели только использование микросхем L497, L482 и им подобных спасёт положение?
Помогите клопона! Собрал ФУОЗ, проверяю на столе: холл реагирует, прогрев свечей тоже работает, стоит отключить птание и включить ФУОЗ перестает подовать признаки жизни, включаешь через какойнибуть промежуток времени(10мин, 2ч иногда и через пол дня) может опять заработать но не долго и опять тухнет. Пробовал менять кварц, тоже самое, все остальное перед монтажом проверил и после монтажа как описано на сайте Сарумана. Может у кого встречалась такая проблемма. Первый запуск сделал от зарядног (хотя и осозновал что нельзя, но от аккумулятора потом все работло).
портачит КРЕНка - заменить, добавить емкости на её выходе, чтото не так с пиком (не срабатывает сброс при включении - не лечится)
Прошил пик - не помогло. После кренки 5,1 В. Пробовал к кварцу генератром с мультиметра притрагиваться: светляк начинат моргать с этим чередованием появляеться искра, убераю концы с кварца светляк постоянно горит около 3 сек и умирает. Завтро пойду в магазин за пиком и кренкой.
Конденсаторы блокировочные на кварце какой емкости? Я как-то было промахнулся - в 10 раз больше поставил - долго искал, почему оно не запускается ;)
33 пкФ, цешкой промерял (проверял) все емкости. Ведет себя ФУОЗ хаотично. Когда начинает работать, включаю прогрев свечей, через секунд пять умирает, выкл, вкл, питание, молчит, через какое-то время сам включаеться, погорит светляк, может поморгать и умирет.
Спасибо всем за советы! Паразитом оказался С2 (25В х 220 мкФ) на входе кренки (хоть и набирает емкость при проверке мультиметром, меняю полярность снова набирает емкость, все как положено...) поставил на 16В х 220мкФ. Теперь в запасе еще одна комплектуха для ФУОЗа.
ESR метр в хозяйстве нужная вещь, однако :)
Saruman, подскажи пожалуйста! У меня у шторки вырез не 30, а 45 градусов. Делал сначала зажигание на механическом автомате, со статьи на сайте, там как раз и 45 вырезать надо было, а потом спаял твою схему. В принципе, всё установил, выставил ВМТ, завел -всё отлично, холостые четкие, обороты набирает. Но, полагаю, искрообразование всё равно уже не по кривой в программе идёт. Подскажи - куда сдвинуть углы в программе, чтобы больше приблизиться к установленным углам опережение?
А инструкцию почитать? Многабукаф ниасилил? Активный элемент должен быть 30 градусов.
ничего страшного, в принципе. Просто программа в полтора раза "занижает" обороты. Т.е. при реальных 1500 опережение выносится как на 1000, при 3000 - как на 2000, вместо 6000 реальных - 4000 рассчетных. Вот и корректируй график исходя из этого.
Делай очень очень раннее зажигание и все должно быть норм!!!
Ситуация сложилась непонятная. холостые, средние и высокие обороты - всё отлично. как только двигатель получает нагрузку при переходе с холостых, начинает троить, как будто один из горшков вырубается, потом как врубится - и попёр! При этом, как будто стреляет в фильтр. сдается мне тут и так раннее... куда раннЕЕ то? Из-за качества смеси на переходном режиме может такое происходить?
подкорректируй графики или перепили шторку на 30 металл.
у меня похожая фигня - на 2000 об/мин движок начинает "бормотать", чуть выше и ок. при обогащении смеси (иглы вверх) и свежих свечах эффект сглаживается. зажиганием не лечится, похоже беднят карбы на переходном режиме.
закрутил винты качества, пришлось добавить ХХ и в общем-то проблема ушла. две недели мучений с зажиганием, а оказалось - карбы... странно, прежние настройки на кулачковом зажигании так не лажали. Спасибо за подсказки с графиками!
Ребята есть проблема. Поставил год назад зажигание, сезон отходило отлично, вот вчера на ходу заглох не могу завести искра слабая очень и сильно греется комутатор пробывал ставить другой всеравно греется искра тоже слабая иногда заведется и ненабирая даже 800 оборотов глохнет.
Катушку попробуй поменять.
Испытывал самоклепанный ФУОЗ, под крышкой только ДХ, блок опережения и коммутатор отдельно, на ходу иногда появляються какие-то провалы (начинает чихать в воздушный фильтр и резко снижает обороты). Включаешь - отключаешь двигатель стоп (рвешь плюс на катушку) все исчезает, может повториться в любое время. Высоковольтные провода обыкновенные, в колпачках сопротивления по 10 кОм. Может у кого слоучалось похожее? Пробовал менять: катушку, ДХ, свечи. Остаеться: помехи, ФУОЗ или коммутатор.
Высоковольтные провода поменяй на "силикон" - с распределенным сопротивлением и угольным проводником.
ВВ провода с распределительным сопротивлением надо будет ставить с оковской катушкой и энергоемким акумулятором 18 А*ч. Тогда наверное будет толк. Хотя у Сарумана на сайте в описании допускаються простые ВВ проврда но обязательно с сопротивлением. При пуске сразу заметил жесткую работу на холостых не говоря о средних оборотах. Выставлял зажигание по МЗ, ВМТ и наслух, двигатель колбасит не подетский. Проверил симетричность прорезей модулятора по маховику, при двух оборотах маховика метки сопадают идеально(на кулачках разница около 6мм по маховику). Заводиться с пол пинка. Ушатав немного движек после капиталки, отчаился и поставил старую и кривую мехнику и двигатель зашептал. Очень много отзывов что это ФУОЗ работает на много мягче всяких там ПМов и думаю не увсех ВВ провода с распред. сопротивлением. Датчик холла от катушки отделяеться алюминевой перегородкой от катушки, его провода в далике от ВВ цепи.
Стандартного аккумулятора вполне хватает, чтобы питать "оковскую" катушку. Но условие - аккумулятор должен быть "живым".
Жесткая работа - прошивка соответствует модулятору? В ВМТ активный элемент модулятора выходит из датчика или входит?
Ну и регулировку карбюратора по-новой никто не отменял.
При выходе из прорези гаснет светодиот, проскакивает искра. Интересен момент выставления зажигаия в ВМТ - 0', хотя на том же Уктусе он выставляеться при МЗ - 9' ? Когда я выставил на слух и проверил в каком районе маховика появиться момент, так он четко совпал с МЗ. Карбюраторы само сабой регулировались по новой.
столкнулся с проблемкой: установил "саруманку" от Сайги, и мот перестал набирать обороты выше 4200-4300 об/мин, ниже-работает как часы. Ставлю контакты все ок - крутится до 6000. В/в провода силикон, провода на дх в экране. Ограничение оборотов отключено.
собственно вопрос: коммутатор 95.3734" астро" виноват? или штатная катушка может давать такой глюк в паре с "саруманкой"??
p.s. есть ли какой-нибудь алгоритм проверки отдельно коммутатора, а не работоспособности системы в целом?
дубль.
такое вручную не проверишь. если регулировка эффекта не даёт, возможно датчик Холла виноват.
понятно. значит метод научного тыка спасет :)
Ну как ? Метод научного тыка помог ? А то та же история. коммутатор меня, датчик хола менял не помогает.
Установил силиконовые провода и Ока катушку, сбои на высоких оборотах исчезли, но движек по прежнему колбасит, при 80 км/ч готов разорваться, хотя нагар на свечах правильный. Заметил что ограничение оборотов на 3000, срабатывает на слух около 1500. Шил с помощью PicPgm. Остоеться коммутатор или ФУОЗ ?
Модулятор проверяй. Он точно 30 градусов у тебя? Описанное будет наблюдаться при 15 градусах.
Все четко, прорезь шириной 11,7мм, 30*. Тахометра нету, но на четвертой больше 40км/ч не разгоняеться.
Прошивка под прорезь или под металл?
прорезь...
Завтро айсипрогом попробую прошить.
Считал и сравнил айсипрогом прошивку (пытался прошить, но не хватило нервов играть с задержкой), пишет все успешно, преобрел новый коммутатор 96.3734 (до этого стоял 95.3734 (с нашей микросхемой)), завтра проведу испытание.
Поставил уктусовскую шторку, все путем, видимо прорези надо делать на фрезеном, а саму шторку на хорошем токарном. Всетаки уктусовская шторка с планшайбой продумана (ближе к подшипнику).
Всем доброго времени суток, собрал и поставил на днях это зажигание (ФУОЗ, вместе с комутатором на одной плате) на мото Урал М-63, немного переделанная печатка и схема, вместо холла поставил оптику, стандартная катушка, силиконовые провода. Всё хорошо, но не с первого раза получилось, проблемы были с искрой, она слабая, зазор на свечах 0,5м., если больше плохо заводится, бывает при остановках на светофорах, сбрасываю газ останавливаюсь и мото глохнет, выключаю свет(обычная лампа не галоген 25вт.) завожу мотоцикл, появляется соответственно зарядка, потом опять включаю свет. На контактах искра была гораздо лучше, провода везде толстые(только на датчик тонкие в экране). Тут ещё несколько фоток констуктыва.))
P.S. Как тут фотки добавлять???
Инет глючит
нечто похожее было у меня пару лет назад, останавливаешься перед светофором - затихает и глохнет, вылечилось заменой свечей, вместо чемпиона поставил наши. но не уверен что это твой случай. проверять ключевой транзистор, может чтото шунтирует катушку, может R1 взять поменьше?
свечи непричём, перебрал штук 10 или 12 проверял на мопеде на разных зазорах, такое подозрение что просто напряжения контроллеру не хватает, диода по входу у моей схемы нет совсем, датчик(оптика) питается после кренки +0,7вольта, но кренка 7805, а это -1вольт. Мерял напряжение: на холостых со светом, на PICе 4-4,5вольта. Думаю, собать отдельно для ФУОЗа и датчика повышающий преобразователь чтобы на кренке независимо от аккамулятора было где-то от 7 до 10 вольт. Но ещё раз всё перепроверю, отпишусь.
правильная кренка LDO + диод Шоттки
пику хватит даже твоих 4-4,5, а вот коммутатор хз.
ldo кренка на вскидку L4940v5
Вообщем история такая. Стояло зажигание работало. В прошлом году начал замечать сбои на 4200 оборотов начинаются. Поменял коммутатор помогло (вроде как). В этом году это досталоЮ начал разбираться, менял коммутатор (пробовал 96.3734 , 133.3734-01, 133.3734,-05 (с 3мя светодиодами)), менял датчик холла, в фуозе менял кварц, транзистор 3107, конденсаторы. Всё это не помогло. Прошивал другие пики таже история. В конце сделал углы до 10000 оборотов теперь сбои начинаются на 5800-5900 оборотов. Отключаю фуоз, втыкаю за место него перемычку без проблем крутиться до 8000 оборотов. Шторка с вырезом 30 градусов. (проверенно точно 30 градусов). Может кто подскажет что это ещё может быть ? Пики прошивал PonyProg 2000 программатор SI-Prog.
кондер с6 мог уплыть и начать искажать сигнал датчика, его можно выкинуть.
Saruman. Попробую завтра.
В общем оказывается что схема нормально работает и с 7805, а причиной недостатка питания на холостых оборотах у меня был генератор (который тихо умер посреди дороги, якорь яйцом и зарядка была плохая). Заменил генератор, до кучи собрал реле-регулятор на транзисторах по схеме с радиокота (и не только) и вуаля в борт сети 7,1вольт при движении и 6,2вольта на холостых. Всё работает.