Сайлентблок от сидения-лягушки М72 требует ремонта или замены.
на сайте:
май-11
нахождение:
Нижний Новгород
|
|
|
08-11-25 0:03
|
|
Для кастом сидушки было приобретено на помойке заднее седло-лягушка от М72, которое крепиться на багажник. В передней части на месте сайлент-блока металлическая втулка с отверстием под тавотницу, в которой внутри втулка с резьбой, наглухо забитой невычищаемой 50летней смазкой. Все посадочные убиты наглухо. Надо исправлять узел. Скорее всего пойду по простому пути - поставлю полиуретановую втулку. Но есть нюансы.
|
|
Послежу за темой. У меня там вообще какой-то кусок резинового шланга от предыдущего владельца со стальной трубкой, сидит плотно
1. то, что у ТС на фото, похоже на резьбовую втулку, какая стоит, к примеру, у волг в передней подвеске. размер другой, разумеется, но принцип работы тот же.
втулку выкрутить, все шайзе отмыть, поставить взат, регулярно шприцевать (не Литолом - закоксуется со временем! С158, нигрол на край и тп) - и будет щасте.
2. альтернативное решение - см. каталог МВ 750
https://www.avtoall.ru/catalog/imz-96/motocikly_i_snegohody-48/mv_750-65...
гуглим блок резино-мет. по номеру и находим готовые решения в пределах 500+ р.
либо точим самостоятельно.
https://www.google.com/search?q=5313236&sourceid=chrome&ie=UTF-8
NB. Очевидно, что решение с резьбовой гораздо жестче в плане отклонения седлухи от продольной оси мота - качается только в вертик.плоскости.
полиуретан/резина горизонтальные вихляния седла держат хужее.
В качестве заготовки под самостоятельное изготовление можно пользовать разнообразные резиноблоки отчемарок, к примеру.
Вот под болт М12
https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-rychaga-sevi-ekspert-vaz-2108-2...
А если болт М10, то, емнип, подойдут "яйца" от жиговской передней реактивной тяги.
https://www.avtoall.ru/vtulka_vaz_2108_stoiyki_stabilizatora_nijnyaya_ctr-р093797/
Я именно из этих резиноблоков точил нужные для передней рычажки. Получилось нормалды.
Забыл, правда, сколько оставлять припуска на запрессовку. То ли 1.5мм, то ли 2-3.
И да, обязательно отшлифовать внутреннюю поверхность втулки на раме, куда запрессовывается блок.
В отличие от классич. сайлента, где резина приварена к внутр. и внеш. обоймам и работает на скручивание, здесь она будет проворачиваться по внешней. И быстро сработается, если поверхность не ольо.
Резина точится в нужный размер УШМ с лепестком, заготовка надевается на болт/шпильку нужного диаметра, чтобы свободно вращалась - и в тиски. Грязновато, да.
Внутр втулка торцуется, при надобности, на наждаке - на глаз.
Ну это, если нет доступа к халявной токарке.
Вот эта тема
https://oppozit.ru/post_103949.html
Спасибо, ознакомился, было полезно. Нашёл в процессе на озоне полиуретановую втулку с внутренней металлической втулкой под М10, то что надо. Но наружный диаметр у полиуретановой втулки 23мм, а у моей родной металлической - 18мм. Задаюсь теми-же вопросами - полиуретан не запрессуется в диаметр на 5мм меньше. Сколько стачивать и сколько оставлять на запрессовку? Также нашёл на озоне сайлентблоки рычагов ATV50-150 (2 шт. d10 x D23 x L41 мм). У них надо снимать наружную обойму, которая, как я понимаю, приварена к резиновой части. Цена вопроса за пару 350р., можно и взять на эксперименты.
как уже написал, к сожалению не могу вспомнить к какому припуску (на диаметр) в результате нескольких итераций пришел в процессе подгонки резиноблока в рычажку. К тому же, припуск зависит от диаметра внешней втулки (толщины резиновой прослойки между втулками). А он в наших случаях - разный.
Начни с припуска побольше, порядка 2.5-3мм. Если не полезет - стачивай дальше.
И да, резина мягче ПУ, кмк. Поэтому у ПУ итоговая цифра может быть меньше.
Стачивай - пробуй прессануть. Не лезет, режется - точи еще.
Имеет смысл блок точить на лёгкий конус с заходящей стороны. Также сделать гладкую фаску на внешней обойме.
И обязательно резину смазать хотя бы мылом. Лучше - силиконием.
Руками, само собой, не получится. Потребуются какие-нть небольшие тиски. Или хотя бы струбцина.
Внутренняя втулка должна, разумеется, немного выступать за край внешней.
Чтобы не морочиться с сайлентами - можно взять резиноблоки (болт М10) под жиговские "яйца" - они без внешней обоймы.
Если резьбовая втулка имеет не очень большой люфт, может, оставить для аутентичности??
Вживить пару подшипников подходящих, а сайлентблок выкинуть
Привет! Послежу за темой! Такая же проблема. Разбито отверстие крепежного болта, но только по бокам, внутри М8. Нечего не придумал лучше, чем втулки по бокам установить из тонких латунных трубочек. Чуть лучше, но нужно что то надежнее и менее проблемное в установке.
https://postimg.cc/2V9YX6RD
https://postimg.cc/vgftgcyP
Прошёл развёрткой посадочное под втулку. Проходить пришлось несколько раз, и поверхность НЕ стала ровной, а размер диаметра превратился из 18 в 18,25. Дальше нельзя, иначе наружная крепёжная втулка превратится в фольгу. Внутри всё исковеркано по ходу вращения внутренней втулки. Напомню, во внешнюю обойму вставляется большая втулка диаметром 18мм, внутри которой другая более широкая втулка (с внутренним диаметром 8мм) с резьбой и отверстием под шприцевание, которая и должна работать с сидушкой. Смазка во внутренней втулке затвердела, и она прикипела внутри большей втулки. Большая втулка в свою очередь тоже прикипала к обойме, но после зимнего простоя под весом ездока именно она срывалась и работала сталь по стали без смазки, много лет. Сейчас эта бОльшая втулка мной зачищена и заполирована, но она стала диаметром 17,9 после этого, и летает в обойме как воробей по сараю.
Куплен полиуретановый сайлентблок. Если сточить его до 18мм, возникают большие сомнения в его долговечности. Пока принято решение выточить новую большую втулку под обойму с небольшим зазором, с канавками под шприцевание. Время от времени пару-тройку раз в сезон шприцевать. Работать будет сталь по стали, но вроде как это более жизнеспособно, чем слой полиуретана в 2мм.
Да уж..... Ты попытался изобрести велосипед с квадратными колёсами. Родная конструкция там с резьбовым сопряжением внутренней (малой с отверстием 8 мм) втулки с наружной втулкой. А наружная уже запрессована в корпус. Подобная конструкция в передней подвеске автомобиля Волга старых моделей. Если уж хочешь сайлентблок, так и примени его. Там ничего смазывать не надо. А если уж хочешь, чтобы со смазкой металл по металлу, то надо бронзу, либо чугун для большой втулки. Ещё проще капролон, тоже особо смазки не надо.
Нет, я не хочу именно сайлентблок. Родной узел завязан в узел, и нормальному восстановлению не подлежат ни внешняя обойма, ни втулки. Новую в продаже не нашёл, совсем, даже упоминания с отметкой "нет в наличии". В продаже есть на выбор только сайлентблоки диаметром 23мм, и я приобрёл полиуретановый на эксперименты (зелёный на фото). Когда тот пришёл, я понял, что это не мой вариант. Важный нюанс - болт сидухи будет не 8мм, как в стоке было, а 10мм, как на более поздних версиях. Поэтому отдал всё токарю. Будет изготавливаться новая большая втулка единой деталью, с внутренним 10мм и внешним 18+мм под размер обоймы. Снаружи обоймы есть место под тавотницу (будет новая внедряться), на втулке будут канавки под шприцевание. Токарь предупредил, что на втулку будет искать калёную сталь, чтобы у неё твёрдость была выше, чем у обоймы.
До того, как я упёрся в эти втулки, я не знал про все эти нюансы. Иначе тупо бы срезал старую обойму, да заказ новую под 23мм и приварил по месту. А теперь - у самурая нет цели. Только путь.
это не лучшее решение, уж извини. ничто не препятствует вновь выточенной втулке смещаться горизонтально внутри обоймы. в итоге, уши сидухи будут попеременно тереться о торцы обоймы. и еще вопрос, на сколько тех ушей хватит.
у резьбовой же горизонтальные смещения втулки при качании сидухи минимальны (определяются шагом резьбы и углом качания) и уши не касаются обоймы.
купленный тобой "недосайлент" тоже уши никак не страхует, просто перемещение будет менее свободным.
потому я и ратую за резьбовую. на край - полноценный сайлент.
заметь, у него будет довольно толстый слой резины (т.к. она работате на скручивание), соответственно, сопротивление вихлянию существенно ниже.
если я все прально понял, то имел место срыв запрессовки резьбовой втулки в обойму (которая на раме). осталось втуне - удалось ли выкрутить потрох из резьбовой?
думаю, это все еще вполне возможно (откисание, нагрев и тд).
полагаю, стОит таки оставить резьбовую - она минимизирует горизонт.вихляния сидухи относительно продольной оси мота. полиуретан, канеш, жестчее резины, но таки мягчее металла. плюс, какое-то истирание/усыхание/трескание со временем - вопрос качества материала.
поскольку хлопотами ТС уже имеем зазор 0.35 между резьбовой и обоймой, то самое колхозное решение - накапать сваркой точек на внешнюю поверхность резьбовой.
сделать высоту точек боле/мене равной обточкой на токарке (или на коленке: дрель + болгарка с лепестком) и позволяющей запрессовать ее взад в обойму с мин. разумным натягом. В обойме предварительно насверлить 3-4 отверстия в шахматном порядке диаметром, скажем 5мм. После запрессовки резьбовой через эти отверстия прихватить ее к обойме сваркой. Шлифануть, покрасить.
ресурса резьбовой, уверен, при регулярной смазке хватит еще на 3-4 жизни ездока.
и уж если когда разобьётся - срезать с рамы весь этот колхоз и приварить подобранный примерно по размеру комплект сайлент (именно сайлент, т.е. резина приварена к внеш.и внутр. втулкам) с крепежной обоймой (ее можно отрезать от какой-нть подвески, например).
Я художник - так вижу! (с)
Это всё имело бы смысл, если бы там не было разбито и перекошено ВСЁ ВЕЗДЕ. В частности, резьбовая часть намертво закисла и вклинила. И в таком состоянии ещё долго ездила - внутреннее отверстие под болт разбито под конус с двух сторон, ширина втулки сбита и меньше нужного. Там тупо болт качался. Соответственно, даже если выкрутить каким-то чудом резьбу, вероятность её восстановления стремиться к нулю. Поэтому сейчас пока пробую как описал выше. Будет совсем плохо, тогда да, всё срежу и сделаю нормальный сайлент.
выкрутить, полагаю, возможно. нагрей докрасна и в воду - перепадом, скорее всего, разорвет ржавую спайку.
если толщина стенки внутрянки позволяет - развернуть под М9, например.
а то и сразу М10.
подозреваю, даже выточить у токаря внутр.потрох с 0 из подходящего болта/шпильки будет стоить выделки новой толстой втулки.
ну, подумой.
В общем, этот путь наиболее правильный, наверное, но и наиболее затратный в плане время/средства. Что сильно влияет на происходящее.