Вечер добрый. Ребят,кто знает,подскажите пожалуйста,а то эта система меня убивает... Сам в электрике не силен к сожалению.
Вообщем дело такое...
Купил я себе комплект ФУОЗ "Саруман" поставил его,работал по началу хорошо,потом резко заглох и не на что не реагировал,как будто всё обесточено. Выключил зажигание,прошло время,опять завел,работает и глохнет. Что я только не делал и коммутатор менял,сейчас стоит (133.3774-01) и реле менял,все делал,но безуспешно.. Мотоцикл как глох,так и глохнет. НО быстрей глохнет,когда обороты поддаешь,а на холостых может на минут 5 дольше поработать
И еще коммутатор греется прилично так
Что это такое может быть? (имеется 2 блока ФУОЗ и с обоими такая же история).
Дык, охлаждение нужно. Сделай фотку с другой стороны платы.
Ну оппозит же,охлаждение на ветру. Только для начала тронуться нужно,а тут проблема такая.
А без саруманки все фунциклирует нормально?
Да,когда ставлю перемычку между двумя проводами,всё в порядке,ничего не глохнет,но угол опережения 1 и не изменяется,с саруманкой то куда лучше.
Плата уоз наверное в какой-то коробочке, не прямо же так открытая ветром обдувается. Радиатор на микросхему надо поставить, ящитаю.
Плата конечно в коробочке,просто вытащил сейчас.
Так греется коммутатор и мне кажется что от такого нагрева что-то в нем отключается и всё зажигание перестает работать. Причина какая то должна быть
Катушка ?
Катушка от Газели стоит
Не могли ли что-то в самом блоке ФУОЗ накрыться,если да,то что заменить?
у кого похожее было?
Попробуй сменить датчик или запитать его не от коммутатора (только придется стабилизатор напряжения спаять).
Стоит оптодатчик,поменять на ДХ в смысле?
а без него никак?
я даже представления не имею как это делать
Скорее всего срабатывает защита в коммутаторе из-за перегрева, в саруманке длиннее импульсы. Это уже обсуждалось...
А выход из ситуации какой?
коммутаторов уже 3 штуки перепробывал.
пустить "+" на прямую к ФУОЗ, обходя коммутатор?
Без коммутатора не получится). Я долго маялся с этим, больше десятка коммутаторов перебрал, только один адекватно работал не грелся (катушка от ЗМЗ 406). Сейчас коммутаторы зачастую в урезанной версии идут. Нужен коммутатор который сможет ограничивать длину импульса. Нужно было брать сразу с коммутатором в одном корпусе...
Саруманку паял сам
Почему не получится? там ведь"+" идет на коммутатор и сразу переходит в ФУОЗ
А если сразу на ФУОЗ отдельно от замка подключить?
Да ктож знал...
Какой у тебя коммутатор?
Сейчас совек стоит. Похоже ты не совсем понимаешь как это работает, без обид)))
Согласен) просто мне сказали попробуй отдельно "+" кинуть.
Как решать эту проблему,я не понимаю
Покупать свыше десятка коммутаторов тоже не очень..
Какой коммутатор подошел сейчас не скажу, нужно в гараже поискать.
По сути ФУОЗ это "приставка" которая сдвигает сигнал с холла во времени, но импульс с ФУОЗ длиннее чем с холла напрямую, поэтому если коммутатор не может регулировать время открытия выходного транзистора то его время открытия равно времени импульса. А т.к. импульс длиннее в твоем ФУОЗ то силовой транзистор дольше открыт отсюда и нагрев больший. Но это очень грубо, в целом для понимания)))
Понял) у меня разные коммутаторы и все по разному греются,с одним(который из комплекта пришел) вообще обороты перестал развивать,но работал хорошо..
а теперь.. как это решить и что мне делать?
Транзистору выходному скорее всего поплохело... Какие провода? зазоры?
Как вариант взять коммутатор в который можно допаять недостающие детали, либо спаять с нуля с учетом рекомендаций автора, у меня пока руки не дошли, в ближайшее время и не дойдут...(
Недостающие детали? Тогда что можно заменить в коммутаторе,или допаять для стабильной работы?
Смотреть схему автора и сравнивать со своим коммутатором, номиналы резисторов, кондеров, что отсутствует, производители часто экономят(
А в схеме автора коммутатор просто покупной,с ним ничего не делали. (761.3734)
схему можно посмотреть тут например http://nr-labs.ru/sar-tech.html
сайт автора http://twowheel-oppozit.narod.ru/
Про коммутатор советую прочитать в справочнике Ходасевича электронные системы автомобилей ч1, в инете есть, могу на мыло кинуть
да было бы не плохо,может чем то поможет
Отправил
На мотоцикл всетаки желательнее поставить катушку от ОКИ (потребляет меньше) у меня с ней любые коммутаторы холодные. Обязательно силиконовые провода с такими типами катушек!
Силиконовые провода стоят. Думаешь попробовать от Оки?
Попробуй сначало определить: когда мотор внезапно заглох, невыключая зажигания попинай стартер и посмотри как в этот момент ведет себя светодиод. Потом уже можно будет чтот-то сказать.
мотор глохнет после нескольких минут работы,когда поддаешь обороты(мне кажется при оборотах коммутатор еще сильней греется и вырубается). После того как заглох,светодиод работает,и реагирует на шторку,но не заводится
только после небольшого простоя с отключением питания потом заводится.
У тебя газелевская стоит? У оки она же.
Радиатор коммутатора с массой хорошо контачит?
ДА,все хорошо с этим
твои симпотомы похожи на помеху, вешающую контроллер. Мне помогало повесить конденсатор 0,1мк прямо на ноги питания контроллера
кстати такой фуоз ко мне недавно приходил на ремонт с выгревшем контроллером и стабилизатором. Притом изготовитель неадекватен. наотрез отказался говорить какие графики были зашиты, типо военная тайна.
Мне производитель данного девайся сказал перепаять кварцевый резонатор на 4МГц.
А можешь по точнее сказать что брать и куда впаивать?
Это если бы светодиод не реагировал после того как заглох мотор, у тебя дело в катушке или в коммутаторах.
Это не похоже на подвисание контроллера, похоже на перегрев выходного транзистора в коммутаторе, хотя дроссель и кондер по питанию никогда не лишний)
Не знаю, но я тоже в свое время столкнулся с похожей проблемой и тоже в разгаре мотосезона. Как то резко охладел к саруманке после знакомства с Уктусом 2 и забил на нее в итоге. Так и валяется с тех пор без дела.
Не,еще что-то покупать не буду.. всё,тоже наелся с этими зажигалками
Думал с ФУОЗ проблем не будет,не тут то было..
Подскажите ребят..
да скорее всего правда коммутатор. поставь проверенный. я допустим ставлю95.3734. так же возможно глючит управляющая цепь от выхода контроллера до входа в коммутатор. но если такое на двух разных фуозах то все же дело в коммутаторе. странная модель у тебя коммутатора
такого коммутатора еще не было
Нареканий нет? работает нормально? и от какой машины он?
проблем с ним нету от ваз2108-2110
Спасибо,попробую
Блин, я хренею с количества несуразностей в одном маленьком топике ))) Господа, учите же матчасть, наконец, не выставляйте себя на посмешище и не запутывайте спаращивающих еще больше.
На какую? Контроллер? Ты его явно с пентиумом перепутал, тепловыделение PIC16F84 - 10 милливатт, там рассеивать нечего. КРЕНка? Ну давай посчитаем. Разница в питаниях при исправной сети (максимум 14,4) - 9,4 вольта, потребляемый ток (при включенном светодиоде) - 7,5 мА, рассеиваемая мощность - 70 милливатт. Допустимая мощность для корпуса SOT89, который применил автор - 250 милливатт, это учитывая отсутствия "ушей" на РСВ и 100 градусов окружающей температуры. Так что ничего в блоке ФУОЗа охлаждать не нужно, даже если кинуть его в кипяток )
- на датчике тока (его набирают из десятка-полутора 1206 чипов), результат - необратимый выход из строя,
- на силовом транзисторе (в оригинале - BU941, по факту - различные новороссийские модификации), результат - повышенный нагрев, необратимый выход из строя.
Экономят на различных защитных стабилитронах, но к описываемой ситуации также отношение сие не имеет.
Длину импульса НИ ОДИН коммутатор регулировать не может, курите уже даташник на ту же L497. Момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ означает искру и сдвинут по времени быть не может., а на сдвиг момента ВКЛЮЧЕНИЯ у этой мелкосхемы мозгов не хватит.
Далее, что могу сказать по сабжу - во время многочисленных издевательств над сарумановской схемой перегрев коммутатора и его выключение по перегреву может быть достигнуто только двумя способами (ну, полагая, что коммутатор исправен):
- неверная форма входного сигнала, что в случае с саруманом является следствием несоответствия формы модулятора (вырез/лепесток) и типа модулятора, указанного в прошивке,
- слишком малое сопротивление первичной обмотки катушки зажигания.
Первое лечится прошивкой контроллера правильной прошивкой, со вторым сложнее, но тоже исправимо - можно поиграться с резистором в делителе ОС (R10 с даташнике). Изменение его сопротивления в сторону увеличения увеличивает ток, проходящий через катушку, уменьшение же, соответственно, уменьшает. Один из частных случаев приведен Фурмановым по ссылке (эта схема старая, но в ней неплохая реализация коммутатора).
И в завершение скажу то, что уже навязло в зубах - сарумановоды, изучайте сайт разработчика, там очень много всего по установке и настройке.
-----------------------------------------------------
Все нужное просто. Все сложное - не нужно.
автор, поменяй катушку. Скорее всего в первичной цепи у катухи короткозамкнутые витки , отсюда и перегрев коммутатора. Я юзаю коммуты производства ВТН, с ними все отлично работает всегда.
Если бы у тебя зависал ФУОЗ, то светодиод бы не реагировал на шторку , а тупо горел .
Ребят, подскажите, может кто сталкивался? Приобрёл МБСЗ Сарумана у Сайги (уже после нашел здесь статьи, где его обругали за некачественный товар). В общем проблема такая - подключил всё как указано в инструкции, включаю зажигание, система подает признаки жизни - светодиоды на микроконтроллере и оптодатчике загораются и гаснут в соответствии с положением шторки, всё как надо. Но цепь катушки не коммутируется. Измеряю, никакого падения напряжения на катушке. А значит коммутатор всегда разомкнут (при этом светодиоды показывают, что всё якобы работает). Что это может быть за беда? Возможно я где ошибся, либо всё сразу на помойку?