вопросы к обладателям самопальных эл.проводок

На мощных потребителей (фара, зажигание, звуковой сигнал, поворотники) - 2,5 квадрата. На слабых, типа габаритов, стопа и подсветки приборки - по 1,5 квадрата. Коса из 4-квадратных проводов на руле сравняется по толщине с самим рулем :) Потери будут намного выше в местах соединений, чем в самих проводах. В условиях глухомани мотопроводку лучше делать из автопроводки :)

Peacedeath подкрался незаметно.

Warfy - а откуда такая формула? Я прикинул, что 1,5 квадрата хватит при длине провода метров 20. А при длине метра два - и телефонный выдержит.
Ulan не надо механическую нагрузку к проводам прикладывать. Наоборот - её надо исключить, чтоб никогда ничего не натягивалось и ни за что не задевало. От тряски провод не развалится.
1,5мм2 ты с большим трудом сможешь обжать клеммой. А два-три провода - вообще нереально. Такое большое сечение только на фару (и сигнал ещё можно). Хочешь дёшево - езди на новом китайце. Хочешь по-нормальному отремонтировать мотоцикл - не экономь на мелочах. Иначе, потом "бюджетная" электрика весь мозг вынесет.

Мой совет каждую клемму помимо обжима с проводом еще пропаять.Работа нудная но того стоит.Это гораздо надежнее.Провода деиствительно от автопроводки можно взять.

Использовать провода ПВ3, или БПВЛ (если финансы позволят), толщиной 1, 1.5, 2.5 мм^2. Блок реле ставить, в обязательном порядке. Это позволит сделать управляющие линии на руле достаточно тонкими. Все соединения пропаивать. Вместо изоленты - термокембрики, все жгуты спрятать в гофру. Максимально изолировать проводку от воды. Разъёмы использовать 2РМ на управляющие линии и ШР на силовые, если это вообще потребуется.

Крайне рекомендую не экономить на электропроводке, иначе это может плохо закончиться.

Переделывая проводку я полностью использовал родную проводку, предварительно проверив ее на изломы-разрывы и тд., а так же метра полтора сигнального провода ( где то 0.75 мм2) ну и наконечники. Все обжато и пропаяно. Проводка собрана полностью на полевых транзисторах. Реле используется для переключения дальний-ближний.
З.Ы. В гараже по сих пор лежит куча оставшейся проводки. Количество провода в общем заметно убавилось благодаря использованию все тех же полевиков..
21 век ептить))))

- опять же под "механической нагрузкой" подразумевал изгибы и случайные дёрганья(мало ли, всякое бывает). не не, спасибо за китайца(думаю что не хорошо) и за турка(знаю что не хорошо). на руле силовые провода пойдут разве что на СТОПДВИГ, освещение у меня на светодиодах, а дальний/ближний через реле будут.

Имхо, для мота 2,5 и особенно 4 мм2 не требуется. Ну только если для стартера или общего плюса от акб до предохранительного щитка.

Вполне хватит 1,5мм2. Свободно пропустит из расчета 5А/кв мм 7,5 ампер, а это уже ~100ватт. Много потребителей у вас более 100 ватт???

Уделить внимание советую именно способу заделки. Если уж и юзать клеммы папа/мама то хотя бы поджать мамы внутрь плоскогубцами для хорошего контакта и смазку для контактов в идеале.

Себе навыдирал проводов из сетевых шнуров от кормпьютерной теники 15 амперных. Там провод 1,31мм2 очень многожильный, мягкий и прочный.

А на управление релюшками в руль самый лучший провод - МГТФ!(заветы Мановара)))). Медный прочный провод в двойной тефлоновой оболочке ммм.. плохо паяется но практичесски вечный!

вот ещё один вопрос: стоит ли массу проводом дублировать? если подумать железо не особо "проводник", хотя так же является проводником к потребителю. если снизить потери на МАССЕ, может и нагрузка на генератор с АКБ уменьшиться

Не слушай никакую муйню про 2,5 и 4 квадрата,1,5 мм2 провод держит ток нагрузки до 17 ампер смело.
Собрал себе проводку на автореле(брал от калины), естественно к фаре,зажиганию и габаритам идет 1,5 мм2,на все остальное 0,5 мм2,на АКБ идет 2,5 мм2.Каждый контакт при обжимке провода пропаян,сама проводка в гофре .В итоге про электрооборудование и его проблемы я забыл вовсе.
Насчет выключателя массы,при надежной проводке он НЕ нужен,это я понял в процессе эксплуотации новой проводки,какие нахрен потери,бери тестер и все прозванивай если боишся.

Ну и как бы к выше сказанному вопрос,есть ли хотя бы на 1 японском/немецком мотоцикле выключатель массы?

Я вот чего набрал, передний жгут от 2110, все есть и по цветам нормально. Реле буду ставить только из-за тоненьких(0.5-0.7 мм2) проводов к пультам, чтоб в руль запихнуть, если толстые оставить, то реле не надо.

Гы, у меня после покраски и сборки - на раму с двига не проходит изза краски)) . так что мне только дублировать.
я всё делал на проводах 2.5 и 1.5 , 1 придохранитель на + АКБ
Кстати зимняя эксплуатация показала, что провода на пропаянных клемах ломаються у самой клемы, просто обжатые клещами держаться лучше, чтоб не кислелось можно обмазать салидолом а потом в термоусадку , или просто тонким слоем герметика, или специальной (зеленкой) для клемм.

НАсчет пайки - все это фигня, кроме особых случаев, как автоэлектрег говорю, пайка от вибрации и не только ЛОМАЕТСЯ! Пропаивать надо в особых случаях, в основном обжатие и скрутки!

Толстым проводом надо только цепи генератора, фар и системы зажигания делать. На остальные 0,75 в самый аккурат. На фары и зажигалку - полторашку, на генер, в зависимости от мощности - 2,5 - 4 квадрата.
http://electromirbel.ru/vybor_sechenia вот табличка хорошая, только выбираем прокладку в пучке и потребитель 12 вольт ТЭН, лампа,

вот интересно. говорите по мощности выдержат провода. как узнаёте допустимую нагрузку на провод. по таблицам для домашней проводки?

Да много таблиц есть и прочих формул, в авто ненагруженные цепи - 0.75-1 мм2, на головной свет - 1.5 -2 мм2 (или два с половиной, не помню), силовой реле стартера, зажигание, генератор, провод от генератора в борт-сеть\монтажный блок - 3, 3.5 мм2.

Да много таблиц есть и прочих формул, в авто ненагруженные цепи - 0.75-1 мм2, на головной свет - 1.5 -2 мм2 (или два с половиной, не помню), силовой реле стартера, зажигание, генератор, провод от генератора в борт-сеть\монтажный блок - 3, 3.5 мм2.

Я всё время считаю 10 А/мм2. Предохранитель в 1,5-2 раза мощней нагрузки. Ни разу не подводило.
Но это для самопальных эл.цепей. При конвеерных придерживаюсь оригинала.

какая пайка на авто(мото)проводке? с ума посходили? только обжим спец. обжималкой. после пайки надо флюс смывать и дезактивировать, до конца его не смоешь, через год (после зимы) пайка рассыпается и увеличивается сопротивление в месте соединений. только латунные клеммы, термоусадка и цинковая смазка для защиты разъемов. а лучше на разборке купить проводку с японки древней. тут тебе и провода и разъемы влагозащищенные...

Какой ты флюс смывать собрался? Я, к примеру, использую исключительно канифоль, или канифоль со спиртом. Иногда беру пассивный флюс для пайки алюминия - он не требует промывки после использования, но все равно - канифоль наше все. Кстати, тоже не поддерживаю исключительно пайку на технике - пропаиваю разъемы, но после обжима.

apossum, такого дреда слышал много.
Пайка - говно, ну да, а сварка то вообще лажа, лучше проволкой примотать и сверху синей изолентой. Такой бред подобный как раз несут автоэлектрики так называемые :) Которым паять лень. Типа обжимка рулит, ну да (зачищять провода даже не надо в некоторых случаях), но при этом не кто не говорит что провод окисляется. Что при нагреве провод расширяется, потом остыв – сужаеться и со временем место контакта обжима ослабевает. Но им то какое дело, вы приехали, они по бырому обжали деньги срубили, вы уехали и дальше ебля ваша или их но за доп бабло.
И эти сказки про вибрацию. Да, есть такое явление, но надо припой и флюс использовать соответствующий. Некоторые кроме ПОС 40 и ПОС 61 и не знают больше не чего. И опять же эти «спицы» рассказывающие сказки пердунов могут сказать какая частота вибраций на автомобиле в месте контакта? Вы что каждый день по грейдеру ездите? Ну качнуло машину раз в десять секунд и что сразу все поотваливалось?
После того, как я все контакты пропаял (не чего не меняв) то проводка у меня стала надежней – это наверно исключение и ТАКОГОНЕМОЖЕТ БЫТЬ.
Все уже придумано в плане автоэлектрики и комплектующих. Кто из вас готов отдать 400 рублей за герметичный 8 контактный разъем? То - то же. Их доводы просты, тогда она мне золотой будет. Само собой если твой мот с тоит 5 – 15 т. руб, то само собой.
Зачем им покупать термоусадку и автогофру когда у них есть дедушкина синяя и черная изолента.
А вспомним про электрические связи в соединениях в авиатехнике. Там наверно все на суппер обжимках. А так бы пайка отвалилась, дорожки с плат отслоились, но наверно там просто нет вибраций таких как на авто, про которые супер – пупер ученые нам рассказывают, имевшие три по физике (мой русский тут не причем :) ) и на данном этапе работают в исследованиях автоэлектрике.
Да нассать в рот таким "ученным".
P.S. interceptor респект за проводку, подход к делу - радует.

interceptor, Fizruck, джей, люто бешено поддерживаю. Если кому доводилось посмотреть, как сделана проводка на советских машинах и тракторах, кроме ВАЗа, конечно, он, безусловно, вспомнит, что там нет разъемов, есть пропаянные наконечники под винт. В колесной арке или в раме открытые винтовые колодки служили десятилетиями, ржавели винты до невозможности открутить, а провод с наконечником и цепь в целом были в исправности.
Пропаянная с канифолью скрутка в термоусадке с клеевым слоем переживет и машину и меня.
Касаемо вибрации - тут термоусадка рулит и фиксировать проводку надо, а не так, чтобы провода россыпью болтались при езде подобно скакалке в руках третьеклассницы.

Капля никотина убивает лошадь. А капля припоя глушит электрика наповал :))©
Работая автоэлекриком понял, что повторно чинить авто, пусть и через год-два, в лом. С тех пор перевёл килограмма два припоя очень много канифоли. На работе целый ящик отдан под паяльники. Много паяльников с растворившимся жалом образовалось при мне. Но особая моя гордость - газовый паяльник, можно подлезть куда угодно. Но и кремпер не забыт.
А чтобы спайку не резало, то провода надо притягивать к кузову (раме). А если провода всё же должны проходить через подвижное соединение (дверь-стойка, руль-рулевая колонка (мото)), то тут должны проходить целиковые провода, с петлёй, и не смотанные изолентой в жгут до палкоподобного состояния.

сам пропаиваю и обжимаю, одно другому не мешает)) а вот про то что на изгибах не надо в кучу провода сматывать полезная инфа