Проверка работоспособности катушки зажигания тестером | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home

Проверка работоспособности катушки зажигания тестером

оппозитчик Эндурист
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Владивосток

Гуру от электрики, прошу сюда.

Купил я себе значит взамен сгнившей и заржавевшей катушки(сопротивление по нулям) на DR 250 новую, не родную, ставлю, подключаю, током бьет в палец(не сильно), и искры нет. Меряю тестером сопротивление между + и - стрелка прыгает к 0(как КЗ). Меряю между выводом и сердечником( где то 8-10 ом). Кстати, черный провод(-) приклепан к сердечнику катушки.
Взял у знакомого катушку от ПС, меряю между + и - опять стрелка прыгает к нулю(КЗ?), между выводом и контактами + или - сопротивление 6-8 ом. Что это значит, должно ли быть сопротивление между + и -, и вообше как нужно проверять катушку, чтоб не купить говно? Или я муд*к?

ну сопротивлене первички у катушки маленькое. 6-8 Ом нормально. ты померяй вторичку - на ней чаще бывает обрыв или межвитковое.

Эндурист, Зажигание коммутаторное? Сопротивление первички для бесконтактных систем без балластного резистора должно находится в диапазоне 0,8-1.6. Для балластных систем 0,5-0,9.
Вторички 11-16 кОм.

Проверить тестером работоспособнось катушки практически невозможно. При межвитковом пробое сопротивление может находиться в норме, более того, на воздухе может быть искра, но при увеличении сопротивления между электродами в более плотной среде происходит внутренний пробой. Попробуй катушку от бесконтактной системы зажигания 2108, а еще лучше купи родную.

Эндурист's picture

Зажигание коммутаторное. Первичная обмотка это + и -? Так там сопротивления нет. Купить родную не варинт мотик древний.

true biker's picture

Эндурист, так может "-" катушки не нужно с рамой соединять,или наоборот нужно,причина неработоспособности скорей всего в этом.

Energizer's picture

Эндурист, а ты тестером правильно пользуешся? Показания правильно снял?

Чем сопротивление измеряешь? В первичке Омы. Во вторичке кОмы. Перыичная это + и -.

Эндурист's picture

Значит на первичке обязательно должно быть сопротивление, а у меня сопротивления нет. Или японские катушки какие то особенные?

ivan-etolog, сначала мерял цифровым тестером, вчера китайским, он хоть и не точный но как индикатор можно использовать. Один хрен на первичке сопротивления нет. А на вторичке есть. Сегодня сниму катушку с урала 8.103.10(она рабочая), и проверю, если искры не будет, значит возможно что то с коммутатором.

true biker, а куда мне по твоему минус деть? От коммутатора на катушку идет + и -.
Просто на старой катушке оба провода уходили внутрь пластика.

true biker's picture

Эндурист, там смысл в чём:идут + и -.
Бывает,что минусовая клемма катушки соединенна с крепежом катушки,когда прикручиваеш её к раме,то минусовой провод коммутатора тоже попадает на раму,в некоторых моделях коммутаторов это недопустимо.

Эндурист, Сопротивления в первичке ПОЧТИ нет. Там ~1ом или менее. Поставь катушку от 2108 бесконтактной. Ураловская может нагнуть коммутатор.

Ручка на китайском тестере должна стоять на 200 ом.

Эндурист's picture

ivan-etolog, то есть тестер может просто не показать сопротивления на первичке, или показать "типо КЗ"?
Катушку от урала не стал ставить. Кстати сегодня расковырял старую катушку, у нее оказался обрыв внутри бронепровода у самого основания, я там пластик спилил, и сопротивление между огрызком бронепровода и сердечником есть, правда точно не знаю, тестер то китайский, попытаюсь надыбать у друга цифровой. На первичке "типо КЗ"

Эндурист, Если тестер аналоговый и китайский(типа такого: http://www.thomasnet.com/articles/image/analog-multimeter.jpg) то может и КЗ показывать. Если цифровой, пусть и дешевый, то они достаточно точные. ( http://www.casemods.ru/templates/images/texts/3_8858DSCN2222.png )

Эндурист's picture

Короче покрутил на тестере колёсико сбоку, типо чувствительность и обнаружил на первичке сопротивление меньше 1Ома, а на вторичке где-то 16 кОм. Припаял к огзызку провода, торчащего из катушки кусок автомобильного бронепровода, и залил эпоксидкой.
http://img98.imageshack.us___/img98/627/27032010001.jpg

Проверил коммутатор, не между всеми проводами есть сопротивление, и на массу он не звонится ни с одним из проводов. Аккуратно спилил пластик и сел в ах*е, там внутри ВСЕ, ВСЕ! залито черной смолой(не гудрон: ))!
С одной стороны, там где железный крепеж я её аккуратно нагрел газовой горелкой на малом огне и соскоблил отверткой, железяка была прикручена к контакту коммутатора маленьким винтиком, её я снял, ну а с другой стороны такой номер не пройдет, там можно соскоблить то, чего не надо.
http://img220.imageshack.us___/img220/2860/27032010.jpg

Эндурист's picture

А мне интересно, можно ли воткнуть коммутор от более поздних моделей? И кто что думает насчет этой смолы, можно ли ее удалить без вреда для платы?

Эндурист, Коммутатор с опереженим? какой тип датчика? Провода с одной из катушек генератора?

Эндурист's picture

конечно с опережением, японцы других и не делают, датчик помоему индуктивный, могу потом снять крышку и сфотать. на вход коммутутора идет 4 провода с генератора и 1 провод отдельно. на выход 2 провода на катушку.

User login