ока + заз + буран = электрозапуск

Бендикс от оки распотрошил при помощи болгарки, просто срезав юбку по кругу рисунок 5-7.

Рис. 5 — Бендикс ока

Рис. 6 — бендикс без юбки

Рис. 7 — бендикс потроха

Вскрыл бендикс от запора и попытался их совместить с бендиксом оки рисунок 8.

Рис. 8 — слева ока справа заз

Выяснилось, что стандартные ролики придется заменить на ролики большего диаметра. Для этого пожертвовал 2а сверла по металлу диаметром 8мм, распилив их по размеру. Пружины использовал от оковского бендикса. Также сделал вкладыши из трубы, какого диаметра не помню, главное чтобы поджимали пружинки рисунок 9.

Рис. 9 — Бендикс ока с шестерней от заз

Забил смазки, собрал, заварил все по кругу, бендикс готов.
Следующая проблема была в том, что на стартере нет одной опоры якоря, так как отсутствовал купол. Купол срезал болгаркой со стартера заз и немного подогнал внутренний диаметр шарошкой, чтобы он налез на корпус стартера ока рисунок 10.

Рис. 10 — купол от заз слева, корпус стартера ока справа

Совместив детали, на наконечник купола запрессовал втулку, сделанную из втулки от оки, для этого же стартера и стальной втулки от УАЗа, купленные на рынке рисунок 11-13.

Рис. 11 — детали передней части стартера

Рис. 12 — втулки опоры якоря стартера

Рис. 13 — запрессовка втулок

Собираем стартер, теперь модуль зуба и угол зацепления подходят к венчику и есть передняя опора якоря рисунок 14-16.

Рис. 14 — Стартер готов

Рис. 15 — Стартер готов

Рис. 16 — Стартер готов

Следующая проблема. Снимаем маховик с мотоцикла, берем веньчик и идем к токарю. Токарь нам вырежет середину веньчика, проточит углубления под пальцы маховика, срежет лишний металл с маховика рисунок 17, 18.

Рис. 17 — маховик и веньчик после токаря

Рис. 18 — маховик и веньчик после токаря

Главное не ошибиться с размером, срезаемым с маховика. Мне пришлось сходить к токарю еще раз, так как купол упирался в маховик и бендикс не входил в зацепление с венчиком.
Сверлим отверстия и развальцовываем под болты рисунок 19, 20.

Рис. 19 — вот маховик можно ставить

Рис. 20 — вот маховик можно ставить

Далее следует изготовить тягу для крепления стартера, ее эскиз я нашел в иннете, с этой задачей легко справляется фрезер рисунок 21-23.

Рис. 21 — Эскиз тяги

Рис. 22 — заготовка для тяги

Рис. 23 — готовая тяга

Установка на мотор. Не верьте если в иннете прочтете, что это всего лишь малое хирургическое вмешательство, это далеко не так.
Самое простое вставляем маховик на место, только не крепим, его еще не раз придется снимать рисунок 24.

Рис. 24 — Двигалко

Срезаем наплывы крепления воздушного фильтра на коробке, вырезаем подручными средствами приблизительное отверстие под стартер рисунок 25, 26.

Рис. 25 — мучаем коробку

Рис. 26 — готовый вырез

Размечаем и делаем вырез в картере двигателя, делаем аккуратно не спешим, быть может, 2го шанса уже не будет рисунок 27, 28.

Рис. 27 — разметка двигателя

Рис. 28 — вырез в двигателе

Шпильки в двигателе, со стороны стартера, нужно будет заменить на более длинные. Я зашел в магазин УАЗ и подобрал по размеру «сейчас уже не помню какие». Трудно было выкрутить шпильки из картера, сидят как влитые, но потом решив, что родные шпильки мне больше не нужны, приварил к ним гайку и выкрутил не напрягаясь.
Прикладываем стартер, смотрим, бендикс вместе со сгонной шестерней дол-жен входить в зацепление без натяга, свободно рисунок 29.

Рис. 29 — подгон по месту

Если шестерня не в зацеплении «ослаблена или затянута» регулировку можно осуществить только при помощи изменения положения отверстия в тяге, естественно при этом может придется заваривать отверстие и делать новые. К счастью, меня такая учесть миновала, все встало как влитое.
Из-за нехватки места верхнее крепление сделал своеобразное, из старого пальца маховика. Заднее крепление из металлической пластины, прикрепил к на-строечному болту коробки рисунок 30-33.

Рис. 30 — на месте

Рис. 31 — верхнее крепление

Рис. 32 — заднее крепление

Рис. 33 — нижнее крепление

Пробный старт и двигатель можно ставить в раму.
Проблема! Нет воздушного фильтра. Покупаем фильтр от ижа, за 280р, резинку для еще одного патрубка, рифленую трубу, нужного диаметра, для карбюраторов и сапуна «от русской сантехники». Разбираем все и делаем несколько вырезов для сапуна и патрубка. Использовав дистанционную шайбу от КАМАЗа делаем еще одно сопло под карбюратор рисунок 34, 35.

Рис. 34 — фильтр иж

Рис. 35 — фильтр иж

Сначала я залил масло в фильтр, но после того как однажды моц завалился на бок и все масло оказалось в карбюраторах, масло было решено заменить на смазку неизвестного происхождения, замазал ей все днище фильтра. Моц не жаловался.
Ставим на раму рисунок 36-38.

Рис. 36 — на раме без стартера

Рис. 37 — паз под стартер макро

Рис. 38 — пора заводить

Несколько мелочей! Придется немного переделать рычаг и опору сцепления, чтобы трос не задевал за фильтр. Рычаг удлинил при помощи той же сварки. Опору тоже переделал рисунок 39,40.

Рис. 39 — удлиненный рычаг сцепления

Рис. 40 — упор троса сцепления

Стартер подключаем через четырехконтактное реле, схему найдете в иннете, иль сами придумаете. Единственное что меня подвело – это аккумулятор, стандартный на 9а/ч не подходит. Стартер требует минимум 70А стартерного тока, а аккум дает только 30А или того меньше, первое время аккум конечно старался изо всех сил и Урал заводился с кнопочки, но после пары сотен запусков аккум окончательно сдох!!! Правдами и неправдами заполучил аккум uniforse 12v 19ah и стартерным током 190А за 1650р. рисунок 41 «образец».

Рис. 41 — новый аккум (картинка для примера)

Первая неделя была прям песня, но после аккум стал вяло крутить стартер. Решение проблемы – замена генератора, он не может обеспечить этот аккум достаточным зарядом. По правилам мы должны ездить днем со светом и генератор работает только на обеспечение зажигания и фары. Зарядив аккум, следующую неделю ездил, не включая освещение, и аккум держал заряд. Есть еще решение — перейти на экономные элементы, т.е. БСЗ, желательно с хорошим коммутатором и оковской катушкой зажигания, и впихнуть светодиоды вместо ламп накаливания.

Пробный запуск:
http://www.youtube.com/watch?v=xnZplVvYCY8
С подсевшим аккумулятором:
http://www.youtube.com/watch?v=O9EcH4myo8w
Хвастаюсь!!! старый аккум на 9ah свежезаряженный:
http://www.youtube.com/watch?v=bPsbGnMPdWs

Вот чем мне предстоит заняться как только куплю себе десяточный стартер.Венец для маховика уже есть.Только у меня Днепр так что коробка не такая.
А так спасибо толковая статья!

Действительно очень хорошо все расписано и довольно наглядно. Молодец!

Статья оформлена отличненько, только, зачем столько геморроев с переделкой стартера? Вихревский бы стоял за милую душу! А с венцом повезло, сплошной попался. У меня лежит, как тележное колесо, со спицами, так в дело и не пошел, пришлось точить новодел.

White_Daimon,Я лично не против. Пожалуйста ставте стартер от 10и ,кстати есть очень компактные варианты, от вихря, от тракторного пускача, от иномарок, от оки. веньчики любые, от вояжа720, от бурана, точеные, штампованные, вместе с маховиком от 750ки, от оки сжатые венцы....
никто в лоб не ударит! я лично освоил такой вариант!!!

отличная статья. пять баллов. Молоток. Побольше бы таких разборов

скока онанизма...

Это хорошая, годная статья.
Масса народа, прочитав ее, перестанут гоняться за панацеей под названием "венец-от-Бурана-который-подходит-без-переделок-на-оппозит" и поймут, что без станочных работ не обойтись.

эт моя пластина крепления стартёра :o ,начертил - товарищ sam.
хе-хе . :lol: странно что она подошла как родная. видимо внешний диаметр венца точ в точ совподают.

Messer, легче купить за 1500 рублей уже готовый к установке венец здесь на сайте, чем брать за 1700 как автор темы и затем ещё точить по 2 раза.
GREMLIN150, респект за проделанную работу :) Но всё можно было бы сделать намного проще.

[quote:59e767a643="SAB"]Messer, легче купить за 1500 рублей уже готовый к установке венец здесь на сайте, чем брать за 1700 как автор темы и затем ещё точить по 2 раза.