От озера до озера

Бурятия - другой мир.

Встретить восход на Байкале: - "Сколько я об этом мечтал? ДА, вот он!"

Встали, умылись, позавтракали. Обнаружив, что мы стоим у норки суслика, положили ему кусочки овощей и даже перловой каши с мясом. Суслик все подобрал, кроме перловки с мясом – не десантник видимо. А вот Дмитрий соскучился по армейской перловке, судя по тому, сколько ее он закупил в Екатеринбурге.
Уходим с Байкала, уходим на Кяхту, что бы отметиться на границе с Монголией. Байкал мы еще посетим с востока, а сейчас в Бурятию.
Выехали на сельский асфальт: не погонишь, совсем не погонишь, зато есть на что смотреть. Два километра дороги, два километра село, потом картофельного поля километр и снова деревня. У дворов мужики сидят, не много же у них работы в среду в 11 часов дня. На дороге – «Москвичи-412», «копейки»! И темп езды как в старые добрые... Меня охватывает ностальгия по «восьмидесятым».

А названия деревень: «Творогово», «Колесово», «Береговая». Зря не фотографировал. Настоящие сибирские дома или избы. Но долина начинает сужаться, приближаются очертания Хамар-Дабана справа и слева хребты противоположного берега Селенги.

Выходим на трассу и вливаемся в темп 80-90 км в час, это темп фур, и темп позволяющий смотреть по сторонам. Железная дорога опять рядом ,но уже справа, в отличие от прошлых дней. Железная дорога вселяет какую-то фундаментальную уверенность в путешествиях, замечал за собой не раз.

Местами реку видно хорошо. «Селенга – неслабая река!» - отвлекается Дмитрий от дороги. Он снова с утра за рулем, снова будет морить меня голодом. У нас кто за рулем, тот и главный. Пейзажи становятся горными. Даже серпантин за Старым Татаурово напомнил нам и прошлые перевалы, и удлиненную четвертую передачу КПП.

Вот и Улан-Удэ встречает нас постом ДПС с маленькими знаками ограничения скорости (проверка зрения водителей) и симпатичными постовыми. Больше я милиции в Бурятии не видел.

Улан-Удэ проходим левобережьем и практически на видим города. Низкие загородные домики – абсолютная противоположность Тюменским и Екатеринбургским коттеджным поселкам.

Наполнение дороги меняется в пользу праворуких легковых машин и китайских грузовичков. Дорога на Читу даже постом не обозначена, но обозначена Шаманскими горами – шикарное место!

Мы не могли не поездить по Шаманским горам на мотоцикле Урал. Порой без дороги прямо по холму пугаясь камней. Вообще занятие не разумное за "4 тыщщи" верст от дома.

Кое какие дороги здесь есть, но наверное по ним кроме уазиков никто не ездит. Мы на Урале чувствовали себя неловко. Я, старый кроссмен на мотоцикле с коляской, с тревогой забирался по каменистым склонам. Дмитрий то держал коляску, то мотоцикл. Вилка при подъеме разгружалась полностью и рулить было нечем, приходилось сбрасывать газ. Жаль что фото некому было сделать. Но когда открывались пейзажи, то кадров не жалели.

Поднимаешься и захватывает дух от высоты, от красоты. Мы за этим и приехали! На вершину мы на Урале не полезли, оставив его на видимой площадке. Я не мог не одеть свою шляпу, чтобы подняться на Шаманскую гору.

Ландшафт поражает. Кругом лысые сопки, скалистые горы с редколесьем, а ведь еще часа четыре назад был сибирский лес. Совсем другой мир, и воздух другой, суше что ли! А красавица Селенга, какова? Растительность незнакомая, из знакомого это гвоздики и полевой лук, которым мы не преминули закусить.

Вот и вершина! Вид шикарный! «Посмотрите налево, посмотрите направо …».

На вершине Шаманской горы установлен православный крест. Начинаешь спрашивать себя: «Что же русских сподвигло ставить крест на бурятской святыне? Да, неважно мы знаем свою историю». Наверно много людей в прошлые годы и века поднимались на это место и созерцали красоту этой земли. И стоя на вершине многие хотели иметь власть над этой землей (лирическое отступление).

Мысли прерывает порыв ветра, и я держу шляпу. Надо бы вниз. Где-то мы оставили нашего «Коняшку». Спускаемся.

Спуск на мотоцикле тоже волнует, причем начинаешь понимать, что загрузка мотоцикла для шоссе, это совсем неправильно для горного бездорожья. Дмитрий более уверен: - «А давайте туда?», показывая вправо, в сторону буддийских столбов. Я, доказывая, что «мастерство не пропьешь», даю напрямую по склону вверх. Дима держит коляску, получается. Мы улыбаемся.

На нас смотрят редкие посетители святыни. Место посещаемое, но не вытоптанное. Место для шаманских обрядов, кроме буддийских знаков, украшено оленями!? Возможно, это знак советского времени. Нас больше волнуют бурятские святыни, бурханить мы правда и не собирались, и отменились только фотосъемкой.
Пересекаем Селенгу и движемся по правобережью на Тарбагатай . Это село первых русских переселенцев.

Красивое название, не знаю, что обозначает, но это центр поселений старообрядцев. Я как-то не хотел вдаваться в особенности старой веры и повидаться с главой общины, но Дмитрий настоял на встрече с батюшкой Сергием.

Подъезжая к селу я развернул диалог с колясочником о целесообразности посещения старообрядцев. Дмитрий мне напоминает что я обещал передать привет отцу Сергию от Константина из Иркутска. У меня почему то протестное настроение, я решаю «просквозить» село и прямо на Кяхту. Но тут случилось чудо: - при въезде в село все электричество в Коняшке исчезло. Встали. «Мертвяк». Я всегда робею от проводки на Урале. Дима мне: - «Это знак, надо к батюшке Сергию!» Дмитрий занялся проводкой, а я отправился до ларька. Ни чего вкусного не обнаружив, вернулся, а Дима мне: - «Все работает, едем к батюшке, клемма на замке отошла». Клемма пи-пи-пи, ну поехали к батюшке.

Красивейшее село Тарбагатай покоряет крепкими избами, раскрашенными воротами и ставнями. Улочки чистые, никаких зарослей или кривых заборов. Все очень выдержано и аккуратно в отличии от сел, которые мы проехали по утру.
Нашли отца Сергия в музее, который он же и создал.

Для села очень приличная коллекция.

Я передал "Привет" от Константина и мы перешли к экскурсии.

Часа полтора прошло незаметно. Отец Сергий уже рассказывал про жизнь, про политику.
Когда я поинтересовался: - "Сколько с нас?", отец Сергий показал на ящик для пожертвований. Однако я был озадачен, мало же не положишь - стыдно. Да отец Сергий развернул нас снова на Улан Уде, так как впереди мост смыло, а переправа сегодня не работает.

Рассказ о староверах, о том что каждый сам себе делает домовину - гроб по нашему, ставит его в красном углу избы, я запомнил навсегда.