НЕ ПРЫГАЙ! Мощное зажигание за небольшие деньги
Как известно, стандартное контактное зажигание Уралов и Днепров мало кого устраивает. Это обьясняется, в частности, недостаточной энергией искры и низкой надежностью самих контактов, что связано с большой величиной тока, который им приходится коммутировать. Эту проблему можно решить установкой одной из систем бесконтактного зажигания заводского производства, предназначенных для Уралов, благо на рынке их присутствует несколько типов, и можно выбрать по вкусу - получше или подешевле. Но не всех устроит цена, да и купить бывает сложно - не в каждом городе найдешь.
Хочу предложить вариант малобюджетой системы зажигания, основанной на автомобильных комплектующих. Понадобится достать следующие детали:
1. Коммутатор ТК-102 (применяется на грузовиках "ЗИЛ", "ГАЗ-53");
2. Двухвыводную катушку зажигания (от "Оки", "Волги" или "Газели" с 406-ым двигателем или какой - нибудь иномарки);
3. "Волговский" вариатор (добавочное сопротивление для катушки), или сопротивление СЭ-107.
Все это нужно соединить в соответствии со следующей схемой:
Коммутатор ТК-102 является по сути мощным транзисторным ключом, что позволяет с его помощью управлять более мощной ( с меньшим сопротивлением обмотки ), чем стандартная "ураловская", катушкой зажигания - теперь ток катушки течет через него. Через контакты же течет ток оптимальной величины, который не вызывает их обгорания и эррозии, но в то же время позволяет им самоочищаться. Принцип работы остается тем же - искра на свечах возникает при прекращении тока через катушку в момент размыкания контактов. Другие коммутаторы, например, от "восьмерки", функционируют совсем иначе и без переделки не подойдут для данной схемы, т.к. не предназначены для работы с контактным прерывателем. Добавочное сопротивление (вариатор) необходимо для ограничения тока через катушку - сама она имеет очень малое сопротивление, поэтому не стоит надолго оставлять зажигание включенным на незаведенном двигателе - это может вызвать перегрев и выход из строя катушки, вариатора или коммутатора или быстрый разряд аккумулятора, если контакты прерывателя остановятся в замкнутом положении. Впрочем, это относится и к стандартному зажиганию, только в меньшей степени.
Коммутатор и вариатор смонтированы на алюминиевой пластине под седлом, катушка - с помощью стальной пластины на шпильках верхнего крепления двигателя, катушка к пластине крепится длинными винтами с дистанционными втулками из медных тормозных трубок - медь устойчивее к вибрации. Важно обеспечить хороший контакт корпуса коммутатора и "массы" двигателя или рамы, для этого не грех даже использовать отдельный провод. Конденсатор в прерывателе теперь не нужен, его можно отключить - еще одним слабым местом меньше. Зазор в контактах - по инструкции, в свечах можно увеличить до 0.8 мм (обычно рекомендуется для электронного зажигания)- искра станет мощнее. Больше не стоит - высоковольтное напряжение может слишком возрасти и, например, пробить катушку. Да и искрообразование в жестких условиях ("залитые" свечи и т.п.) ухудшится. Т.к. катушка теперь стоит в другом месте, могут понадобиться высоковольтные провода подлиннее. Использовать модные силиконовые провода с улеродным проводником нужно осторожнее - при попытке навернуть на него мотоциклетный колпачок проводник повреждается. Обычные автопровода с центральной жилкой - паутинкой в этом смысле не лучше. Поэтому используйте либо готовые, с наконечниками (но наконечники "углом" почти не встречаются), либо обычные мотоциклетные старого образца - с толстым многожильным медным проводником (их еще можно поискать в магазинах с зч для бензопил и т.п.), они иногда продаются по принципу "...руб. за метр".
В случае отказа вернуться к стандартной схеме проблем не составит даже в чистом поле, если при переделке оставить на своем месте неподключенные штатную катушку и конденсатор.
Система установлена на мотоцикл "Днепр 11" и прошла проверку эксплуатацией в течение двух сезонов. Заметно улучшился запуск и работа двигателя на холостом ходу. Запуск - всегда "с первого пинка". Свечи с того времени выворачивал ,чтобы залить масло при консервации, да из любопытства. Черезмерного нагрева катушки или коммутатора не замечено, вариатор бывает теплым и даже горячим, но для него это нормально.
Прыгать на кикстартере более одного раза - это несолидно. Поэтому собирайте - и вперед!
скажите в магазине не нашёл тк-102 но нашёл 132.3774-01 пойдет ли он купил катушку оковскую сэ-107 небыло взял сэ-115 и вопроспо проводам высоковольтным какие нада должны быть
Стесняюсь спросить - а родная катушка в данной схеме не приемлема? Почему? хотелось бы иметь мин. нештатного навесного.
Если родная ОК, то обязателен-ли вариатор (СЭ107)?
применима я писал уже. с родной вариатор ненужен.
Установил , Работает ОООЧень хорошо!
Катушка от оки, ВВ провода от гольфа, коммутатор (номер не помню, вроде от уаза) без сопротивления
Искра, сильней не видел нигде. Оскол по сравнению с ней отдыхает
А почему у меня данная схема без конденсатора не работает?
Итак. Для всех кто хочет знать что за вариатор такой и с чем его есть. Вариатор (добавочное сопротивление) состоит из двух последовательно намотанных катушек (материал проводника - нихром).Сопротивление каждой - 0,5 Ом. Т.О. получаем что сопротивление ДС равняется 1 Ом.
Народ доброго времени.
ТС спасибо за статью. Но мне требуется небольшая помощь. Не могу никак найти этот ТК 102. Есть новые коммутаторы под бесконтактное зажигание для ГАЗа маркировка начинается на 131.. но они не подходят там внутри какая то микросхема.
Подскажите чем можно заменить тк-102? Может что нить от ВАЗ подойдёт?
С ув.
100раз писали. вот вам и нужен как раз этот 131.3734. но из схемы надо исключить вариатор (сопротивление). аналог ТК102 - 13.3734. тогда собирать как на схеме. но по мне лучше 131.
Да, нашёл в параллельной теме, и купил 131.3734. Он на микросхеме, и то что вариатор надо выкинуть я понял. Буду пробовать как руки дойдут.
Отпишусь как сделаю.
Мотоцикл К-750, после капитального ремонта двигателя, и замены карбов с К302 на К68Т (карбы не регулированы).
Купил 131.3734, купил катушку от 406 мотора (самые дешёвые компоненты из имеющихся в магазине, сумма около 600-700р, январь 2013г.), вырезал из цепи конденсатор, ВВ провода (только не ржать) самопальные сделаны из акустических проводов 16ммкв сечением и насажеными на них колпачками. С целью улучшения изоляции провода дополнительно "одеты" в термоусадку. Перед этим заколёбывался заводить мотор с 6В аккума (даже с толкача - ноль эмоций). Собрал схему ради попробовать "а на сколько она хороша", поставил автомобильный 12В аккум старый, на выходе 11,3В. Мотор завёлся не сразу, но завёлся!!! Искра правильная, бело - синяя, сильная, на родной системе такой не видел. Стало интересно, а как будет и будет ли работать на 6В. В наличии был разряженный аккум "гелевый" 6В 4,5Ач Дельта. На выходе с аккума было напряжение 5,5В. Присоединил аккум в цепь, решил посмотреть искру. Таки не то что искра, мотор пытался поработать на 1 цилиндре!!! Я в шоке. Одеваю колпачёк на место, 2 раза качаю дрынь ногой и........ раздаётся радостное тарахтение мотора. Сам в шоке до сих пор.
З.Ы.:
Для особо непонятных напишу: ДАННАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ НА СТАРЫХ МОТОЦИКЛАХ С СЕТЬЮ 6В БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТАНЦЕВ С БУБНАМИ!!! Ставьте и наслаждайтесь.
Подниму тему.Прочитал всё. Остались вопросы.
1) ТК102 (и его модификации/аналоги) предназначен для работы в контактной СЗ.
Не имеет ограничителя тока - отсюда использование вариатора.
Правильно ли я понимаю, что его запросто можно заменить на более современные, рассчитанные для работы в БСЗ, как с магнитоэл. индуктивным датчиком, так и с датчиком на эффекте Холла? (последние, как я заметил, имеют не 3 клеммы, а разъём, где на ДХ идут 3 провода).
Если замена не противопоказана, то какой вариант (индуктивный или ДХ) предпочтительнее? И, собссна, какая именно модель коммутатора? (их до фига что-то.)
В случае замены, как понимаю, необходимость вариатора отпадает, т.к. эти коммутаторы имеют встроенный ограничитель тока на уровне 7-8А. Верно? Или не все? как проверить?
2) Если (из эстетич. соображений) оставить родную катушку Б204 (12V) - мощной искры не будет (сопротивление первичной обмотки 6 Ом против 0.5-0.7 Ом у волговской/оки) и "+" только в разгрузке контактов, так?
Б201 (6V) решит проблему или перегреется/замкнёт по-любому?
Хочется обойтись минимумом внешнего "колхоза". (Посему и трамблёр от Оки пока не рассматривается.)
Буду признателен за ценные подсказки. Надо уже готовить комплектующие.
вооще ставь вуфер или саруман. отвечу просто в этой теме сто раз писал уже. нужен коммутатор с индексом 131.3734. главное 131. он работет без всяких вариаторов. 6в катушку можно вообще ставить без коммутатора все работет и ничего не перегорает.
"...Коммутатор электронный 131.3734-11 предназначен для работы в бесконтактных системах зажигания ... с магнитоэлектрическим датчиком..."
http://www.vtnauto.com/ru/131.html
вопрос: будет надёжно работать с "кулачками" без каких-либо переделок? или вход нужно "подпереть" каким-либо опорным напряжением через делитель?
будет-ли работать с "кулачками" коммутатор, предназначенный для ДХ (с 6-7 пиновым разъёмом)? что нужно для этого сделать?
(я так понимаю, что последние - наиболее мудрёные из коммутаторов. и как-то там управляют накоплением энергии в катушках.
для меня это - кетайский изыг, но если преимущество над другими стоит того - готов заморочиться. тем более, что не придётся покупать новый коммутатор если и когда контакты поменяю на ДХ.
131-й коммутатор тоже умеет регулировать накопление. с контактами работать будет. восьмерочный или какой- либо другой коммутатор тоже будет работать, но искра будет подаваться не в момент размыкания контактов, а в момент смыкания. конденсатор из прерывателя в обоих случаях необходимо удалить.
ценный коммент, спаибо.
напоследок - 131-й работает на размыкание или замыкание?
на размыкание. правильно он короче работает
Коммутатор электронный 131.3734 - подскажите неграмотному - у меня УРАЛ ИМЗ 8.103.10 1988 г.в. в этой схеме я на катушку + беру с обычного разъёма: откуда он приходит и на обычную катушку. а + коммутатора брать с него же? или тянуть отдельный с аккумулятора?.
оттуда же.
спсб, но искры почему то всеравно нет, хотя конденсатор прерывателя отключаю. буду пробовать.
всё нашел., неправильно коммутировал коммутатор. Искра - зверь =- слона убъет.
Столкнулся с офигительной проблемой наших автозапчастей! Два сезона гоняю с газелевской катушкой и коммутатором 131. За два сезона поменял уже раз катушку, на второй теперь понимаю что тоже нужно менять! Так как на холостом работает нормально, а при езде начинает хандрить. Теперь думаю импортную катушку ставить. На форумах газелистов понял, что все ставят БОШевскую катушку. Форумчане, кто какие катушки ставил? Может от иномарки кто зафигачил. Просто у газелистов тоже интересовался, говорят, что поломка катушки это нормально, всегда нужно с собой запас иметь. Хочу надежней поставить, а так сама схема нравиться!
поправте схему а то пионеры непоймут почему не работает, да и вариатор ненужен если катушка штатная
Доброй ночи,товарищи! У меня вопрос: при регулировке зажигания лампочку к контакту Д подключать?? Или я ошибаюсь??Коммутатор 131.3734. Заранее спасибо за ответы.
У меня с завода такое зажигание.Коммутатор интересный с тумблером.На фиг он нужен не понятно.
Схема работает отлично, но есть одно слабое место: Прерыватель. Собирал ее только из-за стоимости ниже БСЗ, но в результате получилось практически также, если не дороже, а маленькую ОКОвскую катушку вообще еле нашел. Но намучавшись с прерывателем все же задался вопросом установки БСЗ. НО выбрасывать эту зажыгу жалко. В связи с чем встал вопрос, можно ли заменить прерыватель на какой-то другой датчик, который бы встал в этусхему?
индуктивный. как в бзс тюмени или осколе.
У Тюмени свой коммутатор и оно сделано под ураловскую катушку. Так вот вопрос: Ставить его со своим коммутатором, но будет ли он работать с ОКОвской, или оставить ЗИЛовский, но тогда будет ли работать датчик?
это что за словоизлияние? причем тут зиловский коммутатор и катушки? ты спросил с какими датчиками будет работать. я тебе ответил. а с ОКО катушкой будет не зиловский коммутатор а 131. ну или зиловский, но с вариатором. 100 раз уже писал.
Есть подозрение что эта система пробивает свечи. Из комплекта осталась только одна рабочая свеча, а я и не ездил толком еще. Свечи хорошие, родной Бриск.
а что значит пробивает свечи?. свеча для пробоя и нужна. а если бьет не туда куда надо, то скорее всего виноват левый проводник, который отложился в виде углерода на свече, что говорит либо о высоком калильном числе, либо о богатой смеси тащем-то.