НЕ ПРЫГАЙ! Мощное зажигание за небольшие деньги
Как известно, стандартное контактное зажигание Уралов и Днепров мало кого устраивает. Это обьясняется, в частности, недостаточной энергией искры и низкой надежностью самих контактов, что связано с большой величиной тока, который им приходится коммутировать. Эту проблему можно решить установкой одной из систем бесконтактного зажигания заводского производства, предназначенных для Уралов, благо на рынке их присутствует несколько типов, и можно выбрать по вкусу - получше или подешевле. Но не всех устроит цена, да и купить бывает сложно - не в каждом городе найдешь.
Хочу предложить вариант малобюджетой системы зажигания, основанной на автомобильных комплектующих. Понадобится достать следующие детали:
1. Коммутатор ТК-102 (применяется на грузовиках "ЗИЛ", "ГАЗ-53");
2. Двухвыводную катушку зажигания (от "Оки", "Волги" или "Газели" с 406-ым двигателем или какой - нибудь иномарки);
3. "Волговский" вариатор (добавочное сопротивление для катушки), или сопротивление СЭ-107.
Все это нужно соединить в соответствии со следующей схемой:
Коммутатор ТК-102 является по сути мощным транзисторным ключом, что позволяет с его помощью управлять более мощной ( с меньшим сопротивлением обмотки ), чем стандартная "ураловская", катушкой зажигания - теперь ток катушки течет через него. Через контакты же течет ток оптимальной величины, который не вызывает их обгорания и эррозии, но в то же время позволяет им самоочищаться. Принцип работы остается тем же - искра на свечах возникает при прекращении тока через катушку в момент размыкания контактов. Другие коммутаторы, например, от "восьмерки", функционируют совсем иначе и без переделки не подойдут для данной схемы, т.к. не предназначены для работы с контактным прерывателем. Добавочное сопротивление (вариатор) необходимо для ограничения тока через катушку - сама она имеет очень малое сопротивление, поэтому не стоит надолго оставлять зажигание включенным на незаведенном двигателе - это может вызвать перегрев и выход из строя катушки, вариатора или коммутатора или быстрый разряд аккумулятора, если контакты прерывателя остановятся в замкнутом положении. Впрочем, это относится и к стандартному зажиганию, только в меньшей степени.
Коммутатор и вариатор смонтированы на алюминиевой пластине под седлом, катушка - с помощью стальной пластины на шпильках верхнего крепления двигателя, катушка к пластине крепится длинными винтами с дистанционными втулками из медных тормозных трубок - медь устойчивее к вибрации. Важно обеспечить хороший контакт корпуса коммутатора и "массы" двигателя или рамы, для этого не грех даже использовать отдельный провод. Конденсатор в прерывателе теперь не нужен, его можно отключить - еще одним слабым местом меньше. Зазор в контактах - по инструкции, в свечах можно увеличить до 0.8 мм (обычно рекомендуется для электронного зажигания)- искра станет мощнее. Больше не стоит - высоковольтное напряжение может слишком возрасти и, например, пробить катушку. Да и искрообразование в жестких условиях ("залитые" свечи и т.п.) ухудшится. Т.к. катушка теперь стоит в другом месте, могут понадобиться высоковольтные провода подлиннее. Использовать модные силиконовые провода с улеродным проводником нужно осторожнее - при попытке навернуть на него мотоциклетный колпачок проводник повреждается. Обычные автопровода с центральной жилкой - паутинкой в этом смысле не лучше. Поэтому используйте либо готовые, с наконечниками (но наконечники "углом" почти не встречаются), либо обычные мотоциклетные старого образца - с толстым многожильным медным проводником (их еще можно поискать в магазинах с зч для бензопил и т.п.), они иногда продаются по принципу "...руб. за метр".
В случае отказа вернуться к стандартной схеме проблем не составит даже в чистом поле, если при переделке оставить на своем месте неподключенные штатную катушку и конденсатор.
Система установлена на мотоцикл "Днепр 11" и прошла проверку эксплуатацией в течение двух сезонов. Заметно улучшился запуск и работа двигателя на холостом ходу. Запуск - всегда "с первого пинка". Свечи с того времени выворачивал ,чтобы залить масло при консервации, да из любопытства. Черезмерного нагрева катушки или коммутатора не замечено, вариатор бывает теплым и даже горячим, но для него это нормально.
Прыгать на кикстартере более одного раза - это несолидно. Поэтому собирайте - и вперед!
Да, нашёл в параллельной теме, и купил 131.3734. Он на микросхеме, и то что вариатор надо выкинуть я понял. Буду пробовать как руки дойдут.
Отпишусь как сделаю.
Мотоцикл К-750, после капитального ремонта двигателя, и замены карбов с К302 на К68Т (карбы не регулированы).
Купил 131.3734, купил катушку от 406 мотора (самые дешёвые компоненты из имеющихся в магазине, сумма около 600-700р, январь 2013г.), вырезал из цепи конденсатор, ВВ провода (только не ржать) самопальные сделаны из акустических проводов 16ммкв сечением и насажеными на них колпачками. С целью улучшения изоляции провода дополнительно "одеты" в термоусадку. Перед этим заколёбывался заводить мотор с 6В аккума (даже с толкача - ноль эмоций). Собрал схему ради попробовать "а на сколько она хороша", поставил автомобильный 12В аккум старый, на выходе 11,3В. Мотор завёлся не сразу, но завёлся!!! Искра правильная, бело - синяя, сильная, на родной системе такой не видел. Стало интересно, а как будет и будет ли работать на 6В. В наличии был разряженный аккум "гелевый" 6В 4,5Ач Дельта. На выходе с аккума было напряжение 5,5В. Присоединил аккум в цепь, решил посмотреть искру. Таки не то что искра, мотор пытался поработать на 1 цилиндре!!! Я в шоке. Одеваю колпачёк на место, 2 раза качаю дрынь ногой и........ раздаётся радостное тарахтение мотора. Сам в шоке до сих пор.
З.Ы.:
Для особо непонятных напишу: ДАННАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ НА СТАРЫХ МОТОЦИКЛАХ С СЕТЬЮ 6В БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТАНЦЕВ С БУБНАМИ!!! Ставьте и наслаждайтесь.
Подниму тему.Прочитал всё. Остались вопросы.
1) ТК102 (и его модификации/аналоги) предназначен для работы в контактной СЗ.
Не имеет ограничителя тока - отсюда использование вариатора.
Правильно ли я понимаю, что его запросто можно заменить на более современные, рассчитанные для работы в БСЗ, как с магнитоэл. индуктивным датчиком, так и с датчиком на эффекте Холла? (последние, как я заметил, имеют не 3 клеммы, а разъём, где на ДХ идут 3 провода).
Если замена не противопоказана, то какой вариант (индуктивный или ДХ) предпочтительнее? И, собссна, какая именно модель коммутатора? (их до фига что-то.)
В случае замены, как понимаю, необходимость вариатора отпадает, т.к. эти коммутаторы имеют встроенный ограничитель тока на уровне 7-8А. Верно? Или не все? как проверить?
2) Если (из эстетич. соображений) оставить родную катушку Б204 (12V) - мощной искры не будет (сопротивление первичной обмотки 6 Ом против 0.5-0.7 Ом у волговской/оки) и "+" только в разгрузке контактов, так?
Б201 (6V) решит проблему или перегреется/замкнёт по-любому?
Хочется обойтись минимумом внешнего "колхоза". (Посему и трамблёр от Оки пока не рассматривается.)
Буду признателен за ценные подсказки. Надо уже готовить комплектующие.
вооще ставь вуфер или саруман. отвечу просто в этой теме сто раз писал уже. нужен коммутатор с индексом 131.3734. главное 131. он работет без всяких вариаторов. 6в катушку можно вообще ставить без коммутатора все работет и ничего не перегорает.
"...Коммутатор электронный 131.3734-11 предназначен для работы в бесконтактных системах зажигания ... с магнитоэлектрическим датчиком..."
http://www.vtnauto.com/ru/131.html
вопрос: будет надёжно работать с "кулачками" без каких-либо переделок? или вход нужно "подпереть" каким-либо опорным напряжением через делитель?
будет-ли работать с "кулачками" коммутатор, предназначенный для ДХ (с 6-7 пиновым разъёмом)? что нужно для этого сделать?
(я так понимаю, что последние - наиболее мудрёные из коммутаторов. и как-то там управляют накоплением энергии в катушках.
для меня это - кетайский изыг, но если преимущество над другими стоит того - готов заморочиться. тем более, что не придётся покупать новый коммутатор если и когда контакты поменяю на ДХ.
131-й коммутатор тоже умеет регулировать накопление. с контактами работать будет. восьмерочный или какой- либо другой коммутатор тоже будет работать, но искра будет подаваться не в момент размыкания контактов, а в момент смыкания. конденсатор из прерывателя в обоих случаях необходимо удалить.
ценный коммент, спаибо.
напоследок - 131-й работает на размыкание или замыкание?
на размыкание. правильно он короче работает
Коммутатор электронный 131.3734 - подскажите неграмотному - у меня УРАЛ ИМЗ 8.103.10 1988 г.в. в этой схеме я на катушку + беру с обычного разъёма: откуда он приходит и на обычную катушку. а + коммутатора брать с него же? или тянуть отдельный с аккумулятора?.
оттуда же.
спсб, но искры почему то всеравно нет, хотя конденсатор прерывателя отключаю. буду пробовать.
всё нашел., неправильно коммутировал коммутатор. Искра - зверь =- слона убъет.
Столкнулся с офигительной проблемой наших автозапчастей! Два сезона гоняю с газелевской катушкой и коммутатором 131. За два сезона поменял уже раз катушку, на второй теперь понимаю что тоже нужно менять! Так как на холостом работает нормально, а при езде начинает хандрить. Теперь думаю импортную катушку ставить. На форумах газелистов понял, что все ставят БОШевскую катушку. Форумчане, кто какие катушки ставил? Может от иномарки кто зафигачил. Просто у газелистов тоже интересовался, говорят, что поломка катушки это нормально, всегда нужно с собой запас иметь. Хочу надежней поставить, а так сама схема нравиться!
поправте схему а то пионеры непоймут почему не работает, да и вариатор ненужен если катушка штатная
Доброй ночи,товарищи! У меня вопрос: при регулировке зажигания лампочку к контакту Д подключать?? Или я ошибаюсь??Коммутатор 131.3734. Заранее спасибо за ответы.
У меня с завода такое зажигание.Коммутатор интересный с тумблером.На фиг он нужен не понятно.
Схема работает отлично, но есть одно слабое место: Прерыватель. Собирал ее только из-за стоимости ниже БСЗ, но в результате получилось практически также, если не дороже, а маленькую ОКОвскую катушку вообще еле нашел. Но намучавшись с прерывателем все же задался вопросом установки БСЗ. НО выбрасывать эту зажыгу жалко. В связи с чем встал вопрос, можно ли заменить прерыватель на какой-то другой датчик, который бы встал в этусхему?
индуктивный. как в бзс тюмени или осколе.
У Тюмени свой коммутатор и оно сделано под ураловскую катушку. Так вот вопрос: Ставить его со своим коммутатором, но будет ли он работать с ОКОвской, или оставить ЗИЛовский, но тогда будет ли работать датчик?
это что за словоизлияние? причем тут зиловский коммутатор и катушки? ты спросил с какими датчиками будет работать. я тебе ответил. а с ОКО катушкой будет не зиловский коммутатор а 131. ну или зиловский, но с вариатором. 100 раз уже писал.
Есть подозрение что эта система пробивает свечи. Из комплекта осталась только одна рабочая свеча, а я и не ездил толком еще. Свечи хорошие, родной Бриск.
а что значит пробивает свечи?. свеча для пробоя и нужна. а если бьет не туда куда надо, то скорее всего виноват левый проводник, который отложился в виде углерода на свече, что говорит либо о высоком калильном числе, либо о богатой смеси тащем-то.
Подниму тему.
Лет 15 назад перестала работать штатная 12-вольтовая катушка. Наткнулся в журнале "Мото" на совет от человека. Он ставил две последовательно соединённых 6-вольтовых катушки от ИЖа. На тот момент у меня такие были. Поставил и забыл о проблеме на лет 5. Потом опять начались проблемы. На холодную заводился хорошо, после 30 минут езды одна из катушек отказывала. Остынет - опять без проблем заводится. Поставил тогда последнюю из запасов. Всё было хорошо до этого года. Сейчас опять одна из катушек начала на горячую отказывать. Наткнулся на эту статью и загорелся идеей. На некоторых сайтах на схеме через вариатор подключается и катушка зажигания и коммутатор. Подключил. Попробовал со свечой на массу - искра хорошая. Пытаюсь заводить - чихает, стреляет.... С раза 30 завёлся. Работает, вроде, нормально. Заглушил. Пробую завести опять - ни в какую. Перекидываю провода на старые катушки - с пол оборота. Ничего не понимаю.