Вообщем дело вот в чем,когда заводишь мотоцикл,или когда проедешься,горят предохранители, сгорает один,находится он сверху у меня самый 1 стоит 15А(он идет от лампы нейтрали к реле поворотов,через предохранители,к замку зажигания),вопрос в чем дело? что надо сделать?и из за чего это?на форуме не где не встретит похожего,прошу сильно не бить.Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой..

Ну типа вот. Я вдруг осознал, что большинство перебоев в работе движка, ровность его работы, даже мощность - зависят во многом от исправности свечей и какчества искры. А со свечами просто какая-то ональная беда, так как мрут они у меня аки мухи. 100 км проехал - все, начинаются проблемы. Раньше у меня стояли православные А14В, но теперь они все уже старые совсем и противные, электроды преним хозяином гнутые, зазоры непонятные, и ваще они какие-то поганые. Я поставил себе Finwhale F702, но и их надолго не хватило. Почему такая фигня? Чисти их, не чисти - результат один - свеча нахрен издыхает. Ну тут, понятное дело, приходят мысли о зазорах.

Зажигалка у меня - "Тюменьская" БСЗ - стоковая для 8.103-10, начиная с 1991 года. Провода - силикон, катушка - сток. В руководстве к зажиганию, вот тут - http://roker.kiev.ua/techinfo/ural/ural-primeryaet-elektroniku/beskontak... говорится о зазоре в 1мм. На свечах из магазина, как правило, зазор стоит 0.7мм. С 0.7мм, когда свеча новая, все работает отлично. С 1мм, как по мануалу зажигалки, но на поюзанной уже свече - нихера нету искры. Это почему так? Это там может А14В имеются в виду, и если, типа на них 1мм сделать, то типа, все будет шоколадно. Но я как-то сомневаюсь в этом, так как электрические характеристики у них у всех, наверно, почти одинаковые, верно?

Ну ладно, хрен с ними, с мануалами. А как вообще по понятиям надо зазоры ставить? Если есть какие-то вариации, то исходя из чего надо выбирать зазор? Почему дохнут свечи, и можно ли их как-нибудь возвратить к жизни? Может, следует сменить катушку? Ну и наконец: какая свеча будет наиболее правильной для Урала? Я ж профан во всяких калильных числах, и т.п.

Кстати да, езжу я на 92 бензине на стандартном движке - может это тоже важно для свечей.

Кто разбирается в электрике скажите из-за чего не работает реле? Здесь явно не хватает деталей))

Поставил совека 2 раза зовел и искры не стало. Покупал микропроцессорную с катушкой. Не стало + на выходе КЗ. Могло замкнуть об - кто подскажет что делать? Крышку снимал на модуле не видно чтоб что то сгорело.

Можно ли на обычный турист с рр кинуть проводку с соло(без рр)?

в общем сделал на своем урале новую проводку, все горит все светится пищит, акум 60а/ч в люльке стоит, но не горит контрольная лампа зарядки, заметил когда на аккуме плохой контакт с плюсовым проводом то лампа загорается при хорошем контакте гаснет, отключал при работающем двигателе мот от акума-зарядка есть, реле 33 37 02. подскажите в чем причина сие???

Вообщем помогите,Урал 8.103.10 генератор Г424 реле-3702,хочу заменить генератор на 500Wатник(за избытком мощности),в электрике не шарю(так что расталкуйте какой провод да куда)?

Собственно на рисунке все видно.
Центральный держатель-медное жало паяльника.
Отражатель штатный с экранчиком.
Радиатор(старый отражатель+шипастый(от проца),монтаж на термопасту.
Собирал 1,5 года назад.Мот продан.
Посему фото не будет.
Драйвер ставил на каждый диод.
Сейчас и диоды мощнее,и дешевле.
И драйвера в ассортименте...
Важно:брать ТОЛЬКО фирменные диоды.
У "левака" светоотдача и геометрия пучка неважная.

Собственно на рисунке все видно.
Центральный держатель-медное жало паяльника.
Отражатель штатный с экранчиком.
Радиатор(старый отражатель+шипастый(от проца),монтаж на термопасту.
Собирал 1,5 года назад.Мот продан.
Посему фото не будет.
Драйвер ставил на каждый диод.
Сейчас и диоды мощнее,и дешевле.
И драйвера в ассортименте...
Важно:брать ТОЛЬКО фирменные диоды.
У "левака" светоотдача и геометрия пучки неважная.