И так проблема о которой писал ранее, до обвала сайта так и осталась.
Не совсем понимаю куда её определить (электрика , карбы) по этому здесь.
Суть проблемы следующая , под нагрузкой идет вибрация на оборотах порядка 1500-1800 +-200 , точно обороты определить не могу , ориентируюсь по спидометру а он у меня врет из за 9-ки.
Вибраций ниже и выше нет , даже при полном газе.
Теперь сами симптомы , на скорости примерно 40км/ч включаю 5-ю (прямую) и открываю газ можно на полную можно на треть (для вибрацию особой разници нет) идет набор скорости без вибрациипримерно где то до 60-65км/ч потом резко нарастающая вибрация (похожа на ренне зажигание или дитанация) держится до 70-76км/ч и потом пропадает тоже достаточно резко (выше вибраций нет)
При этом падения динамики разгона не наблюдается.
Конфигурация к750 - СС-7.3, компрессия 7.4,7.3 , зажигание саруман с холом и ваз комутатором, карбы
pz30. пробег порядка 10т. км и проблема эта с самого начала.
Первое на что я грешил это ранее зажигание, перепробовал много графиков круче и почти плоских даже с 0-м опережением до 2000об. ставил позже на 7-12 градусов, вибрации остаются но мотор перестает раскручиваться на верхах , собрал новую схему саруманки , проблема осталась. пока остановился на графике пм302 и начальный момент в ВТМ (синхронность шторки проверена по маховику неоднократно).
Далее грешил на карбы , регулировал по иксу, синхронность по спидометру с вывешеным колесом на 4-
й передаче и нагару на 80 по трассе 15-20мин , свечи кирпичные.
Далее забогатил хх и поднял иглу в самый верх , результата 0 (вибрации в том же диапазоне) но свечи
черные.
Поставил к68 отрегулировал , проблема осталась, но на 68-х реакция на газ более тупая.
Ставил для проверки головы стандартные с которыми СС-5.5 эффекта 0.
Что стоит еще отметить, стоят бумажные большие бензофильтры с самого начала, так же стои кран без
сетки в отстойнике
Заметил особенность, ели по дороге остановиться и заглушить мот на пару минут то потом вибрации
становятся гораздо меньше но тоже на пару минут , но при этом при езде по трассе на 80-
110км/ч порядка 20-30 мин. мот не глохнет (то есть бенз в карбы поступает)
Идеи у меня уже кончились, потому и пишу тут
Сейчас жду когда приедет заказ с дизельными фильтрами, так же попробую заменить краник на
рассверленный без сетки , и если это не поможет то буду собирать вуфер для проверки. возможно
надо заменить ДХ на оптику хз.
П.С.
Можно в принципе решить что надо внедрить вакуум корректор но вопрос тогда у меня сразу
возникает почему нет вибраций с ХХ до 1500 на полном газу , будь это ранее зажигание вибрации
начинались б раньше.
На моём Днiпро в "мягкой" раме)))
У обычного Днепра эти вибрации есть в этом диапазоне.
Жду решения твоей проблемы, у своего Днепра заметил, что при прогреве (через пару км) вибрации начинаются и на оборотах по ниже
Все советы есть в этой теме выше. В твоём случае похоже, что при прогреве появляется подсос воздуха на одном из карбов.
Что б вибраций не было, есть один секрет, заглушите нахрен мотор, и вопрос исчерпан ;-))))))))
ТС, научитесь правильно определять обороты по "неправильному" спидометру. разница чёткая 1/5 ;-)
а можно тут поподрбобней?
Фсё очень просто, тупо арифметика. Насколько известно по передаточному отношению, точнее насколько оно меняется. В итоге спидометр заточен на 8-ку. Ставим 9-ку. Это значит что спидометр показывает например 50, то прибавляем к показаниям 1/5, при 50-ти это 10. Значит реальная скорость 60 км/ч. Если хотим ехать 110 (последняя моя крейсерская скорость) то на спидометре должно быть 90.
А по оборотам так фсё и остаётся ;-) 105 км/ч максимальные обороты на 4-ой передаче ;-) 50 средние.
Значит 80 максимальные для 3-ей (правда кажись уже с перекруткой) средние в районе 40 ;-)
P.S. извиняюсь если разочаровал ;-)
Да это все понятно.
Я надеялся, что щас шкалу зависимости показаний спидометра от оборотов увижу и самому считать не придется)))))
Но все равно спасибо.
А проще воткнуть шестерню гибкого вала сделанную под девятку ;)
Там не так всё просто. Кажись надо ещё менять выходную "вилку" вторичного вала. Так ещё и рассчитано там всё под 18 дюймовые колёса, а у меня сток 19 дюймов....
У меня тут не все так просто )) если кто не знает , в спидометре есть таррировочная пружина (как в механических часах), подкрутив которую можно изменить показания спидометра не трогая его привод , так вот я эту пружину немного поправил в сторону + (отмечено на корпусе) и спидометр у меня на скорости 100 врет в меньшую сторону на 10 км/ч то есть 90 , проверял по джи пи эс. а вот на скоростях 40, 50 , 60 показания спидометра с гпс я не сверял , скорее всего погрешность та же 10%.
Я делал так. Запускал дрелью спидометр, до скорости например 70 км/ч отслеживал километраж. По отклонениям регулировал эту самую пружинку, добиваясь что б скорость и расстояние соответствовали. В итоге показания на 50 и 90 были абсолютно точными ;-)
А все енти ваши ЖиПыЭсы эт фсё баловство ;-) И таки да, была возможность сравнить сразу два жипиэса. Реально разную скорость показывают ;-) Немного, но разница. С тем учётом, что там показания Сиииильно заторможены, то регулироваться по ним совсем не стоит ;-)
у меня стоит 9-ка , при стандартном приводе спидометра разница по одометру и спидометру будет процентов 20.
А это тут причём?
Вчера ради эксперимента , поставил жиклеры ХХ 52 , с ними устойчивых холостых не получилось , адский перелив.
Вспомнилась мне одна особенность , если сильно переобогатить смесь, поднятием игл то появляются вибрации на рабочих оборотах и они по симптомам похожи на дитанацию, мотор начинает жестко работать.
Так вот, поставил я жиклеры ХХ 35-е (до этого последние были 40) настроил хх по одному котлу на слух и отзыв на газ, заметил особенность по отдельности цилиндры на газ отзываются без провалов , вместе есть небольшая задумчивость на долю секунды, иглы оставил в среднем положении, итог , вибрации до конца не ушли но стали по мягче. и диапазон чуть сузился. вроде ехать стал чуть бодрее на верху , по пробегу в 30 км по мкаду , свечи едва покрылись прозрачным коричневатом налетом.
Осталась собрать оптику и дождаться приезда тахометра.
Видишь, собака порылась таки в топливной.
Видать она везде зарыта....или я сам ее туда закопал ))
Приехал китайский тахометр , поставил я его и он мне сказал что я дибил но Карбы отстроил достаточно точно, на на 2500 разница была на 200 , выставил Карбы по тахометру , на 2000 , 2500 и 3000 все синхронно, но на поведении мотора это не казалось.
Если верить тахометру то Вибрации начинаются с 1500 и идут до 2600 ,
Сегодня на 60 кмч пробило переднее колесо, разложился в итоге - 3 ребра на левой голове, эксперименты с форсированный до 7.3 закончены, поставил стоковые головы, посмотрю как на них будет.
Долго думал как так можно уе-ца, что бы ребра оказались на голове...
Тоже один раз колесо переднее пробил. Не разложился, но обосрался.
Надеюсь здоровье не пострадало
Да , со здоровьем все гуд пара ссадин и ушибов и кучка адреналина.
У меня та же ситуация. На 1500 начинается вибрация, на 2400 заканчивается. А выше 2400 мотор просто песТня, резко пропадает всякая вибрация! Но это все при том, что у меня:
1) ничего не отбалансировано;
2) отверстия под пальцы в сцеплении овальные.
Че-т я и подзабил на это. Две трети сезона прошло, сезон уж откатаю так, а зимой все отбалансирую (естественно, новые колено, сцепление, поршни будут).
Поездка на стоковых головах дала следующие результаты, ХХ упали с 450 до 360 (пришлось немного перенастроить качество смеси на хх) , вибрации стали меньше и диапазон стал от 1800 до 2600 на первых 2-х передачах неощущаются, на удивление мотор стал работать тише не только выхлоп но и клапана. по динамики разницы нет.
по поводу вибраций кардана муфты и крестовин, у них обороты не совпадают с оборотами двигателя и вибрации от них будут скорее привязаны к определенной скорости а не к оборотам двигателя на разных передачах.
П.С.
прихожу к выводу что где то все таки в зажигании это, уже посещают мысли вернуть пм-05 но пока не придумал как правильно туда внедрить дх и вакуумник , и пилить его жалко , хотя лехит один некомплектный.
Один чувак на стороннеМ сайте писал про такие вибрации, проблема у него была в крестовине, а мой друг говорит что такая фигня у него была из-за резиновой муфты, видимо не отцентрована была. На моём Днепре вижу что кардан как то ходит херово-то к колесу ближе то дальше! Будет время попробую и кардан и муфту и крестовину сменить а может и сам мост, надеюсь вибрации уйдут
Чувак, попробуй ещё раз перечитать тему: вибрации зависят не от скорости, а от оборотов двигателя. Это точно не трансмиссия.
Да не тянет он до 2,5 тысяч нихрена, вот и трясется
+100500
Похоже что так . У меня вибрации в районе 80+ , выше пропадают . Если откручивать ручку , то вибрации имеют явно выраженный характер . Если крутить газульку ну очень аккуратненько , то проходишь этот диапазон не так явно . Движение с горы также щядяще , а если в гору трясет руль шо пздц ! Перетрушено и перерегулировано всё что можно , поэтому склоняюсь к тому что не тянет .
зы : 5 прямая
Автор пишет что под нагрузкой идут вибрации и приводит пример с ездой, а не с дрындычанием на месте. У меня на месте хоть сколько газуй, вибраций нет. Но когда поедешь, тогда начинаются
Ты читать умеешь, или только буквы знакомые разбираешь?
Свою проблему решил - резиновая муфта виновата, визуально никаких косяков не видно, а на самом деле центр походу у неё немного съехал. Заменил муфту и кардан с крестовиной в сборе в придачу, вибраций не стало
У меня Днепр с PZ30, тоже вибрация в районе средних оборотов под хорошей нагрузкой. Беднят они.
И еще смутило то, что сначала у автора были "чистые свечи", как я понял, совсем чистые, как бывает при бедной смеси. А теперь, когда появился нормальный нагар, и мотор стал получше работать.
И не забывайте, что у нас моторы 40-х - 70-х годов разработки, у них никакой эластичности нету.
Заменил ДХ на оптику , вибрации остались но немного уменьшились, мотор стал работать немного четче-ровнее что ли.
свечи у меня такие
если приподнять иглу на одно деление то свечи чернеют , то же и с качеством хх жиклерами.
Пока продолжаю поиски графика и собираюсь с мыслями , то ли паять вуфера , то ли внедрять ручное опережение для отстройки или сразу вакуумник... (но под вакуум надо точить втулки а это пока делать негде )
Типичная свечка мотора работающего на очень бедной смеси.
Типичный вскукарек рукожопа-колхозника).
Я не знаю гражданина Тролля, может он и впрямь такой. Но я бы то же сказал что смесь ооочень бедная. Что-то не так?
В его случае все не так).
Гхм, счас пригляделся... и ноготь-то у него какой-то грязный!
Ещё одна мысль! Свеча какая нить горячая? Ну прям даже и низнаю што ещё сказать!
Нас посетил великий, солнцеликий, богоподобный Пукстир, владелец "не самого быстрого волка" слившего совнархозу в драге на приз "путинских барбосов", великий и ужасный прожигатель поршней-морковок, кумир вконтактовской школоты, погонщик самоходной керосинки на нефтезаводе.
Так пронзи наш мрак сиянием своего интеллекта и расскажи нам, ничтожным, какого цвета должны быть свечки, а точнее их изоляторы при оптимально смеси!
Бедная смесь - это серый нагар.
Свеча без нагара или со следами оного коричневатого цвета - нормальная смесь.
Свечи чернеют именно после поездки? А на фото да, смесь бедновата.
Свечи чернеют именно после поездки? А на фото да, смесь бедновата.
на фото свечи после пробега где то 200-300км
да после поездки , при работе на хх минут 10-20 свеча чистая.
сечи а11 ставил а14 изменений нет
Сегодня глянул свечки, покрываются бархалистым нагаром все кроме места вспышки и маленькой части изолятора у центрального электрода. пробег на них за 5 тысяч
возможно нагар от прогревов а так как свечи горячие то не очищаются совсем. это как вариант. поправьте если ошибаюсь.
А у вас с матчастью-то совсем всё плёхо :-)
Горячая свеча, это значит что у неё температура самоочистки низкая. Чем меньше калильное число, тем он горячее. Для вашей степени сжатия и бензина выше 80-ого требуется более холодная свеча.
Добавил. Почитайте что вот здесь написано http://avtonov.info/spark.php#sthash.E9s4FwYp.dpbs
И, если что-то регулируете, то меняйте Только Один параметр. Если регулируете зажигание, то свечи не трогаете, и карбюраторы то же не трогаете.
Например заменили свечи и айда на проверку, больше ничего не трогая. Тогда найдёте причину.
А-11 свеча очень горячая, судя по всему она на фото и есть. А 14-ые похоже у вас покрываются нагаром. Это те, про которые вы сегодня увидели.
Всё верно на фото а11 с нагаром а14.
Да обычно так и получается что то одно меняешь и поехал по делам , если стало хуже то по пути возвращаю настройки назад и т.д.
П.С. сейчас у меня стоят головы стандартные компрессия 6.
Поправьте если ошибся но чем ниже калийное число тем больше вероятность возникновения калийного зажигания и детонации.
Остановитесь на 14 свечах. 11 уже Давно не актуальны на этих моторах Ибо бензин уже давно совсем другой. Главное что б свечи были Качественные.
Чем ниже калильное число тем выше вероятность выхода свечи из строя из-за перегрева.
Детонация возникает от взрывного характера горения бензина, а не от свечи. Как правило либо слишком раннее зажигание, что у вас врят ли, либо бензин говно. Но в вашем случае с такой степенью сжатия то ж врят ли.
Калильное зажигание есть Всегда. Поэтому в машинах стоит в нужном месте нужный клапан. У нас же рекомендую ввести в привычку, как только повернули ключ на выключение тут же открыть газ. Холодная порция бензина охладит накалённые электроды свечи и самопроизвольного воспламенения не произойдёт.
А11 - это горячие свечи, должны быстро очищаться.
Думаю, маховик и карданный вал разбалансированы и на пятой попадают на определенных оборотах в какой то резонанс.
Проверять, балансировать.
на 2 3 4 тоже, и только под нагрузкой , чем больше откроешь газ тем сильнее трясет?
Тогда маховик и кв смотреть, в первую очередь.
но почему тогда на нейтрали все ровно ? надо чтоб маховик уравновешивал толчки от вспышек в цилиндрах?
Потому, что без нагрузки. У меня, к примеру, когда кардан был неотбалансирован, была нарастающая со скоростью вибрация, но только под нагрузкрй.