FAG, SKF в редуктор от Волка
на сайте:
авг-14
нахождение:
Германия
|
|
|
26-04-15 19:40
|
|
Приветствую всех заинтересовавшихся. Купил новый редуктор с Волка, разобрал его для того что бы заменить подшипники на FAG, SKF. Возникла проблема с подшипником 3304 который сидит в хвостовике. FAG и SKF предлагают подобный подшипник, радиально-упорный двухрядный шариковый, только в нём внутреняя обойма цельная и такой как стоял изначально, я не нашёл. Следующий момент, в редукторе не было ни единой дистанционной шайбы, медной шайбы я тоже не нашёл... 1)Зачем разделена внутреняя обойма на две, если она сидит на одном и том же валу? такой стоял: такой предлагают: |
|
1) Особенности конструкции подшипника.
2) Можно. У меня стоит и прекрасно работает.
3) Повышение качества изготовления деталей на ИМЗ. Теперь даже картеры двигателя изготавливают одной размерной группы. А бронзовую (не медную) шайбу я у себя поставил.
У тебя тоже всё новое ставилось? т.е эти тоненькие регулировочные шайбы теперь не нужны? И собирать как здесь?: http://oppozit.ru/article162.html
У меня редуктор 2000 года, а родной остался лишь картер. Заменены абсолютно все потроха - ГП, ступица, подшипники, причем все. Регулировочные шайбы ставил - выставлял зазор в ГП и плотность посадки вилки крестовины на хвостовик.
Где то они нужны, где то нет, поскольку это зависит от всего вообще: от картера, крышки редуктора, использования прокладок или герметика и тп.
А вообще редуктор от редуктора отличается очень сильно, особенно если брать по годам выпуска. Регулировочные шайбы - штука индивидуальная, и ставятся/не ставятся в зависимости от конкретного случая. Мне они понадобились и я ставил. А попадались такие редуктора, где все просто идеально, ни одной шайбы, с пробегам за 70 тысяч.
Да нет похоже тоненькие шайбы между подшипником и карданом ставить то всё равно придётся. Иначе клин выпадет если между подшипником и хвостовиком зазор останется.
Следывует учитывать, что подшипники с неразборными обоймами имеют, как правило, меньшее количество шариков и, соответственно, меньшую грузоподъемность. Кроме того, разборная внутренняя обойма позволяет колхозить, при износе подшипника обоймы можно шлифануть и снова получить нелюфтящий подшипник.
Регулировочные шайбы... В теории должны быть, если нормально выставлялось зацепление. Можно поедположить, что зацепление оказалось правильным как раз без шайб.
Это можно компенсировать покупкой подшипника высокого класса точности, как это сделал я.
Мне приходилось перебирать всякие редуктора. И лишь один оказался с нормальным 3304 подшипником, все остальные рассыпались прямо в руках, а внутренние обоймы имели очень большую выработку, при этом агрегаты мели малые пробег, и с завода их никто не вскрывал. А двухрядный IBC 4 класса точности, который довольно немало пробежал с моими мотоциклами и немало на мотоциклах Ивана itsvetikov, как новенький. Шум редуктора при применении качественных подшипников и правильной сборке отсутствует напрочь.
Класс точности и грузоподъемность не связаны никак.
Косвено связаны. Например ресурс у подшипников с высоким классом точности больше. Они держат большие обороты и тп.
С ресурсом при рассчетных нагрузках - может. С грузоподъемностью в целом - нет. Грузободъемность - это площадь соприкосновения, зависит которая от рабочих плверностей в обоймах и количества шариков. Неоазборная обойма позволяет запихать меньшее количество шариков и рабочая поверхность там тоже меньше, приходится делать бОльшие расстояния между внутренней и внешней обоймой для вкладывпния шариклв.
Так что я бы сьавил традиционный с разборной обоймой. Минус только один - необходимость обеспечивать стяжку обойм крайне неудачным сплсобом - клином. В остальном - плюсы.
На голдах, к примеру, так же подшипник с разборной внутренней обоймой, только однорядный.
Ну так я и написал поэтому - косвено. Вполне возможно, что подшипник с двумя внутренними обоймами лучше изза большего количества тел качения. Про возможность колхоза я хотел было написать, но не стал. По мне так проще поставить нормальный подшипник и не сношать мозги ни себе, ни людям. Но тут кроется одно большое НО. Мне в природе не встретилось ни одного редуктора с правильно выставленным 3304 подшипником. То есть: надо уметь его правильно напрессовать, чтобы он во время осаживания не рассыпался, а потом настроить, чтобы было легкое вращение и не было трения тел качения о внешние стороны дорожек. Потом эту настройку надо уметь не сбить: подложишь мало регулировочных шайб или не подложишь вообще (в зависимости от ситуации), последствия думаю и так известно какие будут. Если переборщить с шайбами - последствия будут еще более плачевными. Помимо возможного отрыва части хвостовика, стянутся внутренние обоймы подшипника, а это будет означать сильный износ, трение, нагревание подшипника и как следствие выход из строя. Подшипники с цельными обоймами таких недостатков лишены напрочь и вывести из строя их можно недостатком смазки, либо приложением к ним повышенных нагрузок. Так что в этом случае получается палка о двух концах. Выбор как обычно, за владельцем.
Ты не можешь стянуть их больше, чем необходимо )))))
Половинки обойм упрутся друг в друга.
Сегодня, прочитав твой пост чисто рад любопытства стянул обе половинки. Как итог - полная невозможность вращения. У меня есть еще такой почти нулевый, завтра поиздеваюсь над ним.
Брак.
Возьми жигулячий двухрядник из кп и стяни его хоть до усеру.
Все будет вращатся.
Смысл разборной обоймы не в возможности регулировки, а в возможности напихать большк шариков и сделать больше радиусы для восприятия осевых нагрузок.
Либо износ такой. Кстати таких с высоким классом точности не нашел(.
Такой износ возможен только если ездить на нестянутом подшипнике. И все равно постараться нужно...
Вот, старались как то на заводе.
1 Особенности подшипника
2 Нужно! Работает отлично!
3 Медную шайбу давно в редуктор не кладут, по другому зазор регулируют. То что вообще нет регулировочных. Так это ИМЗ, кто та там посчитал так проще. Редуктор конечно же лучше отрегулировать. У меня так же новый редуктор, на колясыче, поставил не разбирая, воет очень сильно, буду разбирать и регулировать.
Ставил несколько лет назад в старый, не особо езженный, 8-ой мост 9-ую пару. Шайбы использовал только на хвостовике, для регулировки клина. Под крышку ставил тонкую паронитовую прокладку из набора. Пару месяцев назад менял в этом мосте ступицу и подшипники(на ступице шлицы поело немного, а подшипники менял до кучи). Крышку ставил на герметик. Мост как не выл, так и не воет. Пятно контакта на зубьях то, что Котов прописал.
С регулировкой вроде всё понятно, спасибо! Вот тока забыл один момент уточнить по 3304 подшипнику... Есть несколько вариантов.
1 Полиамидный сепаратор, подшипник открытый
2 стальной сепаратор, подшипник открытый
3 полиамидный сепаратор, подшипник закрыт тоже каким по полимером.
4 полиамидный сепаратор, подшипник закрыт стальными шайбами.
5 стальной сепаратор, закрыт полимером
6 стальной сепаратор, закрыт стальными шайбами
Какой брать? И в чём преимущество?
Открытый подшипник, сепаратор любой. На моем IBC сепаратор текстолитовый. У него трение поменьше. Как вариант, чтобы повысить надежность узла, можешь взять подшипник со стальными шайбами. С той стороны подшипника, которая будет обращена к хвостовику шайбу оставить, а которая к зубчатому колесу - выдрать. Так сальник в случае повреждения или износа потеть будет значительно меньше.
Заказал с полиамидовым сепаратором и полимерными защитными шайбами. Не дешёвый зараза...
На счёт дистанционных шайб уже при сборке смотреть буду..
Конечно недешевый. Мой подшипник 2,5 косаря рублей стоит. И это мне он еще по дешевке достался - последний на складе лежал.
двухрядный с раздельными внутр обоймами зажимается и прекрасно вращается