Болт шестерни главной передачи
на сайте:
мар-08
нахождение:
Уржум Кировской области
|
|
|
02-04-15 20:16
|
|
Есть ли какие-то требования по прочности к болтам, крепящим ведомую шестерню ГП к ступице, или можно поставить любые? |
|
Ставь 12.1 каленые. Если в шестерне резьба м8на 1.25
12.1?
Да макс
Может, 12.9?
Блин Да сто пудов. Запамятовал.
Есть требования конечно
высокопрочные надо юзать
Из каталога заводского: Болт М8x20 8 Класс прочности 10,9. Болт устанавливать на герметик Loctite 270
Контровочных пластин в новом редукторе кстати нету.
Юзаю 10.9 на красном авро в обезжиренные резьбы.
Затягиваю 65Нм.
На ИМЗ до самого последнего использовали эти блядские шайбы с конченными болтиками после которых:
По опыту скажу в 95/100 случаев эти винты при разборке бу редуктора сильно ослаблены, хотя контровочные пластины загнуты!
Угадай почему???;-)
Кстати М8х20 длинные в обычный редуктор. Могут цеплять за прилив игольчатого подшипника ведущей шестерни.
ИМХО - подойдут любые болты, главное что бы подходили по шагу резьбы, не цепляли за корпус ГП, и чтобы были с утолщением ближе к "шляпке". Болты, которые имеют резьбу на всю длину и контровочные шайбы не ставить не в коем случае !!
Или фиксатор резьбы, или по колхозному - капля сварки. в таком узле фиксатору не доверяю поэтому всегда слегка привариваю что бы можно было в любой момент подрезать и разобрать.
Себе сейчас, за неимением на момент сборки других, вкрутил 8.8 под внутр. 6-гр на красный локтайт и, для перестраховки полуавтоматом символически капнул))))
До этого стояла сыромятина, купленная пару лет назад на Авиамоторке, которая, имея резьбу м8х1, без каких-либо великих усилий, вкрутилась в пару с резьбой м8х1.25. Да так легко, что усилие при закручивании я списал на не пройденную 2 номером резьбу в шестерне. Соответственно, на болтах нарезалась м8х1.25. Болты тогда сажались на красненький перматекс и стандартные сухари. Выкрутил их при разборе рукой. Мост прошел более 30000км.
калхозники...
Категорически рекоменуется использовать болты с резьбой, не доходящей до шляпки болта на высоту чуть меньшую толщины ступицы.
Это собственно, абсолютно ПОХфиг!
Это собственно, абсолютно ПОХфиг!
Нифига. При прослаблении крепежа болты с резьбой до шляпки срезает гооораздо быстрее. Резьбу сминает/едает, а ударные нагрузки из-за люфта делают свое черное дело. А вот если болтики входят частью без резьбы в тело ступицы да еще и плотненько, без зазора - вот тогда да, хорошо.
Именно!!!
Не доложны они ослабляться! Ну НЕЕЕ ДОООЛЖНЫЫЫЫ!!!
Потому затягивать прежде всего надо плотно очень.
А это понятно, что не от руки. Только вот ЕСЛИ прослабилось, такие болты сидьно продлят возможность ездить.
на днепромото жигулевские ставят м8х1,25
http://forum.dnepromoto.com/transmissiya-b52/bolty-krepleniya-vedomoy-sh...
М8*1 - карданные болты Москвича.Материал- Сталь 9ХС.
оттуда же
Я тоже жигулевские брал. Сам болт пришлось укорачивать, а шляпка нормальная была. По твердости норм, напильником не пилются.
Не плохо но не то.
Почему? Вполне здравый вариант. С редуктором ГП в свое время так решал проблему разбалтывания. Сделал в маятнике отверстия на конус, шпильки поставил на 10, а гайки брал бронзовые под 14 ключ длинные (от выпуска таза, вроде) и при затяжке они сами срезались под конус. Забыл про проблемы с ослаблением гаек и болтанкой редуктора.
Эти болты не лечат причину! Только следствие!
А причина - самопроизвольное ослабление натяга даже с законтренными болтами. Почему - объяснял ранее неоднократно.
Я такими гайками галтельными редуктор приводной МТ закрепил. Гут. Но там иные условия все же.
А с редуктором я тоже решил проблему отвинчивания. Нормальные ураловские закладные шпильки и гайки М10х1 высокие "усиленные" и грамотная затяжка.
2 такие шпильки без проблем выдерживали 825 с 10 парой на протяжении овер20тык. Раз в полгодика чуть подтягивал.
Блин, неужели тяжело купить норм болты, промыть и обезжирить резьбы, закрепить ступицу в тисках за шлицы через фанерки/тормозные колодки старые/толстый слой картона и тд, и от души затянуть эти жалкие 8 болтиков на фиксатор резьбы???
Редуктор разбалтывается в первую очередь из за зазора при посадке оного на маятник. А конусные гайки вполне компенсируют эту проблему, при чем без особых усилий.
Отнють. Редуктор на маятника не проворачивается прежде всего из-за трения. А трение создаётся этими самыми шпильками.
Выступы крышки вторичны.
Потому то важно именно затягивать гайки на. Чистый металл сильно.
Я думаю, роль играет все. А учитывая, что там бывает и масло с редуктора, тем паче.
Такие болты ставил ещё в 80х годах прошлого века, и все проблемы с данным узлом исчезли. Гайки, крышки главной передачи, делаю тоже с конусом.