ГЕНЕРАТОР 500 ВТ. РЕМОНТ

1. Открутите корончатую гайку крепления шестерни. Сделать это не так просто, как кажется на
первый взгляд, - на роторе отсутствует какая-либо лыска, за которую можно было бы ухватиться
ключом. Проблема решается с помощью больших пассатижей (держать за основание шестерни,
а не за зубья!). При сборке подложите под гайку медную или латунную шайбу - это предохранит
ее резьбовую часть от прослабления.

2. Шестерня, как правило, «сидит» на валу с некоторым натягом. Чтобы снять ее, можно
воспользоваться универсальным съемником или же двумя рожковыми ключами «на 22», как показано
на фото. А при сборке нагрейте шестерню примерно до 100°С (бросьте на полминуты в кипяток)
- и она сядет на вал «от руки». Затем снимите с вала тонкую стальную шайбу, маленькой отверткой
извлеките резиновое колечко из внутренней проточки втулки и снимите с вала втулку, вынув ее из сальника.

3. Ключом «на 8» открутите четыре гайки стяжных болтов и снимите заднюю крышку генератора
в сборе со статором и выпрямителем. Далее, если причиной ремонта послужила неисправность
статора (это, кстати, не редкость), его придется отделить от крышки. Для этого необходимо отпа
ять от клемм выпрямителя три фазных вывода. «Родной» статор найти на рынке вряд ли удастся.
Перемотать старый, в принципе, несложно, но этим должен заняться профессионал. Выход из
ситуации существует, но с условием, что у вас совершенно случайно оказался генератор 18.3771
или 181.3771, применяемый на тракторах Владимирского завода. Его статор таких же размеров,
но с небольшим конструктивным отличием. Чтобы установить его на наш генератор, потребуется на
токарном станке подрезать переднюю и заднюю крышки корпуса со стороны статора на 6 мм. Пос
ле такой замены ток, вырабатываемый генератором при высоких оборотах коленчатого вала, уве
личится до 55 А, но на малых оборотах напротив - снизится. Генератор будет возбуждаться лишь с
1100 вместо привычных 750 об/мин.

4. Если причиной ремонта послужил только неисправный статор, можно приступать к сборке (к
слову сказать, шестерню в этом случае снимать и не нужно). Устанавливая стяжные болты, обратите
внимание на то, чтобы их головки до упора вошли в фигурные вырезы. В некоторых случаях
для надежности их можно немного осадить молотком.

5. Продолжим операции с ротором, оставшимся в передней крышке. У“”становив крышку на какие-
нибудь опоры, алюминиевым или медным молотком нанесите несколько аккуратных ударов по
валу, при этом ротор выпрессуется из переднего подшипника (можно воспользоваться обычным
молотком и проставкой из мягкого металла). Далее изнутри крышки открутите четыре винта,
снимите фланец, распорное кольцо и выньте подшипник.

6. Посмотрите, что произошло. Моторное масло, просочившееся через сальник, потечет через
подшипник и вымоет из него консистентную смазку. Вот из-за чего и появляется тот самый
визжащий звук, так знакомый владельцам наших генераторов. С этим раздражителем мы еще
поборемся. А пока замените подшипник № 180503. Кроме 500-ваттника, он применяется в генераторах
Г-502 от «Запорожца», 26.3771 - в некоторых моделей «Жигулей», а также в уже упомянутых
тракторах, поэтому найти его в продаже труда не составит.

7. Наша задача - отвести от подшипника масло в случае его подтекания (совсем не подтекать оно
не может). Вспомните воротниковый сальник заднего моста и техническое решение, примененное
там для отвода масла. Попробуем «изобразить» нечто подобное и с помощью, например,
бормашины прогрызем канавку, соединяющую полость между сальником и подшипником
с внутренней полостью генератора. Посадку подшипника такая доработка не ослабит,
а искомый эффект достигнем. При необходимости замените и сальник (размер его 11х22х40).

8. Задний подшипник № 180502 выходит из строя значительно реже. Но если в нем ощутите заметный
люфт, меняйте его. Сделать это непросто, так как лыски на пластмассовом кольце узкие, и не всяким
съемником за них ухватишься. Выйти из положения можно с помощью кривых монтировок, действуя
ими, как показано на фото.

9. На генераторах ранних выпусков достаточно часто возникал один и тот же дефект - обрыв в обмотке
возбуждения. Впоследствии его удалось изжить практически полностью. «Старый» ротор отличается резьбой
под гайку М12х1.5 (против М12х1,25 у «нового») и тем, что задний конец вала не выступает за уровень
контактных колец (у «нового» ротора вал имеет сзади хвостовик для упора при напрессовке переднего
подшипника). Как правило, обрыв происходит не в недрах обмотки, а в месте крепления ее вывода к
заднему контакт ному кольцу. Место дефекта, как и способ его устранения, хорошо иллюстрированы на фото.