ОПЯТЬ ПРО ВАЗОВСКИЙ ТАХОМЕТР
Ставить его расхотелось после того как примерял на мотоцикл - уж больно здоровенный, да и в корпус его нада.
Днем сидел и разбирал тахометр от ВАЗа - хотел подпоять кондер чтобы потом сходить к соседу и подтянуть обороты.
Ставить его расхотелось после того как примерял на мотоцикл - уж больно здоровенный, да и в корпус его нада.
Ну думаю хоть настрою, да будет с чем карбы и зажигание настраивать.
Так вот, еле снял стрелку и увидел под диском небольшую платку 78 x 45.
Валяется дома также разобранный Днепровский спидометр (панельку переклеивал).
И тут поситила меня мысля...и давай запихивать патраха тахометра в маленький корпус.
Может кто такое уже сделал? Напишите, нето я чото-то поламаю.
Внутренний диаметр корпуса - 77,5мм., адиагональ платы - 87мм. Думаю с каждой стороны подпилить платку на 5мм и заизолировать. Повозится прейдется с пояльником - дорожки расположены по самому краю, но с помощью проводков можно будет все сделать (чтоб потом работало).
По высоте корпус как раз. Садить патраха думаю до упора, просверлив отверстия для клемм и три маленькие дырочки под шурупы в магните.
Патрон лампы и выемка на корпусе сзади вроде не мешает.
Остается только уменьшить диаметр диска до этих самых 77мм.
Диск имеет не симетричную форму - вытянут немного вперед, этот лишний металл и немного по всей окружности прейдется убрать. Наверное будет непросто, не повредив красивую раскраску.
На счет освещения прейдется чтото придумать.
Отражатель (фигурная шайба под стеклом) слишком широкая - закрывает больше половины длинны меток и ее нужно убрать; а света через плотно сидящий в корпусе диск врятли хватит(можно сделать с зазором). Но думаю ночью тахометр не так важен.
На счет контрольных лампочек можно поставить светодиоды, больше ничего и не полезит (край уменьшенного диска как раз будет проходить, и немного задивать, эти "кристалики").
После можно посадить тахометр в пластмассовый кожух явских приборов, что я уже давно и сделал со спидометром. Сверху этот кожух нужно подпилить чтоы шпильки спидометра вошли, и немного торчали, в предварительно рассверленные отверстия никелированной крышки.
За эти шпильки и крепится сп-р и тах-р, можно хоть всю приборку с явы поставить.
Не знаю, получится что с тахометром, но покарежу его на днях основательно!
Да я просче сделал, надо взять банку из под сладкой кукурузы (или зеленого горошка) и все это без проблем туда входит. Только надо в панель ставить или красить. А вот БЭМ клевую идею подал!!!
братва! раскажите темному в электронике человеку, что куда, кокой кондер или что нужно перепаять, чтобы тахометр показывал реальные обороты?
Поздно, уже сделал по-своему.
Не знаю на счет названия спидометра, у меня - днепровский старого образца, корпус с одной лампой подсветки(спереди). Тахометр наверное ты посадил не по центру - немного подвинул вперед(3-4мм). Поэтому и отверстия контрольных лампочек остались целыми и может в верхней части диска метки чуть короче остальных вышли.
Я же пожертвовал контрольными приборами на благо симметрии - ось стрелки проходит ровно посередине корпуса спидометра. По этому задел немного стеклышки контр. ламп. За счет этого ничего не мешает подпиливать плату (у моего корпуса плафонов нету), и разметка на диске не пострадала.
Посадив потраха до упора диск углубился на 12мм относительно края корпуса(примерно на 5мм больше стандартного диска спидометра), но и стрелка тахометра немного потолще чем от спидометра. Может этот СП-158 выше моего днепровского поэтому подкладка в 1см вроде лишняя, максимум 6мм пролезет.
Плату очень легко подпилить (если делать по-моему)
Для этого все что мешает я перенес на другую сторону:
Если смотреть со стороны стрелки, слева внизу - самое простое, мешает только резистор(переносится наверх)
Слева вверху - также просто переносится зеленый плоский кондер.
Справа вверху - наверх переносится голубой провод, а красный провод припаивается непосредственно к отпаянному концу резистора.
Справа внизу наверх переносится транзистор(самое сложное).
Никаких новых отверстий не делается, паяется на залуженные места.
После пайки лишние места платы, по краям, удаляются на наждаке и подгоняются по месту (чтобы плата пролезла в корпус).Со стороны дорожек по краю делается фаска - чтобы не замыкало на корпус, и покрывается лаком.
Все это, если все обмозговать и подготовится, делается примерно за час.
А чтобы все было герметично нужно заизолировать все отверстия, а клемы тахометра удалить и вывести повода наружу через кембрик. Можно и подсветку с контрольными лампами убрать, тогда все будет точно герметично, главное же - тахометр.
И еще, кто-нибуть подключал этот прибор к электронному зажиганию?
А то не знаю, будет ли он ваабще у меня работать.
p.s.
Что такое АЛСЗ?
Поздно, уже сделал по-своему.
Не знаю на счет названия спидометра, у меня - днепровский старого образца, корпус с одной лампой подсветки(спереди). Тахометр наверное ты посадил не по центру - немного подвинул вперед(3-4мм). Поэтому и отверстия контрольных лампочек остались целыми и может в верхней части диска метки чуть короче остальных вышли.
Я же пожертвовал контрольными приборами на благо симметрии - ось стрелки проходит ровно посередине корпуса спидометра. По этому задел немного стеклышки контр. ламп. За счет этого ничего не мешает подпиливать плату (у моего корпуса плафонов нету), и разметка на диске не пострадала.
Посадив потраха до упора диск углубился на 12мм относительно края корпуса(примерно на 5мм больше стандартного диска спидометра), но и стрелка тахометра немного потолще чем от спидометра. Может этот СП-158 выше моего днепровского поэтому подкладка в 1см вроде лишняя, максимум 6мм пролезет.
Плату очень легко подпилить (если делать по-моему)
Для этого все что мешает я перенес на другую сторону:
Если смотреть со стороны стрелки, слева внизу - самое простое, мешает только резистор(переносится наверх)
Слева вверху - также просто переносится зеленый плоский кондер.
Справа вверху - наверх переносится голубой провод, а красный провод припаивается непосредственно к отпаянному концу резистора.
Справа внизу наверх переносится транзистор(самое сложное).
Никаких новых отверстий не делается, паяется на залуженные места.
После пайки лишние места платы, по краям, удаляются на наждаке и подгоняются по месту (чтобы плата пролезла в корпус).Со стороны дорожек по краю делается фаска - чтобы не замыкало на корпус, и покрывается лаком.
Все это, если все обмозговать и подготовится, делается примерно за час.
А чтобы все было герметично нужно заизолировать все отверстия, а клемы тахометра удалить и вывести повода наружу через кембрик. Можно и подсветку с контрольными лампами убрать, тогда все будет точно герметично, главное же - тахометр.
И еще, кто-нибуть подключал этот прибор к электронному зажиганию?
А то не знаю, будет ли он ваабще у меня работать.
p.s.
Что такое АЛСЗ?
Я себе все сделал это недели 2 назад, работает все супер.
Взял значиться панель от Днепра, сделал 2 одинаковых окна (с той стороны что был ключ зажигания вырезал) под тахометр и спидометр от ВАЗ 2106. В тахометре перепаял кондер и показывать стал все как надо, выкорчевал все металические стаканчики под лампочки (чтобы задняя крышка наделась) и вместо них вставил лампочки от подсветки приборной панели толи девятки вообщем незнаю но в автомагазине по 10руб. лампочка вместе с патроном, они маленькие такие и патрончик черный пластиковый, вообщем всали как влитые. перепаял внутри всю проводку. В дырки от лампочек на панели вставил сбрасыватель спидометра и аварийку от ВАЗа, остальные заклеил лакотканью, зашпоклевал и закрасил. Вынул шкалы из тахометра и спидометра сделал на компе другие, спидометр разметил под 9 мост, распечатал, наклеил на прозрачный пластик и вставил на место. подсветка стала как на иномарке. табло темное, а буквы светлые и поэтому такое ощущение что они светяться. вообще панелью доволен плностью после стандарной уральской это КРУТО, и народ сразу внимание обращает и ночью все видно.
А можешь фото выложить всего этого?