РАМА ДЛЯ ЧОППЕРА - ЛЕГКО!

Рама Урал "ПРОСПЕКТ".
1995 г. Вот и к нам в страну стали попадать НАСТОЯЩИЕ мотоциклы. От них исходил дух новой свободы, чудесно смешиваясь с запахом перестройки и зарождающегося капитализма. Вирус «Американской мечты», разносимый этими хромированными красавцами, запал мне в душу и стал разрушать мозг. Больше ни о чём я уже не мог думать. Решено! Буду строить чёппер!

В качестве донора рассматривал, естественно, Урал или Днепр.
Но с чего начать? Образование подсказывало – с изучения чужого опыта и мат.части.




(Чёртёж1).
Начал с анализа конструкции и геометрии отечественных и зарубежных мотоциклов.
Оказалось, чтоб Уралу (Днепру) стать похожим на чёппер надо:
1.Наклонить назад рулевую колонку на 4 градуса.
2.Удлинить базу мотоцикла и уместить сиденье между баком и задним крылом.
Надо ли для этого изрезать всю раму? Нет ли пути проще и эффективнее? Какую модификацию Урала выбрать в качестве донора?
Я сопоставил геометрию рам Урала и Харлея. И пришёл к выводу, что вставки в передние трубы рамы (одно из распространённых решений) совершенно не нужны, т.к. приводят к вилке немеряной длинны (мягкой на кручение и работающеё на излом), пространству между баком и двигателем (что некрасиво) и необходимости резать раму под рулевой колонкой (появляется шанс потом её криво собрать).
И тут меня осенило…Лучше всего для переделки подходит ИМЗ-8-103. Рама «табуреткой» превращается в чёпперную почти одним движением. И ещё у заднего маятника места крепления амортизаторов смещены вверх, что позволяет ставить их под большим углом.
Решение простое, как всё гениальное! Чтобы не разрезая раму за одно движение одновременно увеличить угол наклона рулевой колонки и понизить уровень сидения надо:




(Чертёж2).
1.Отрезать лишнее от задней части рамы. Перед этим зафиксировать ось качания маятника, продев через проушины стальной пруток и приварив его к куску 3 вспомогательной арматурой.




(Чертёж3).
2.Удлиняем нижние трубы рамы вставкой в 10 см. Прихавтываем сваркой предварительно усилив место шва вставками.
3.Греем газовой горелкой парно передние трубы рамы и опускаем концы труб верхней части рамы на 7-8 см.
4.Надеваем на пруток вертикальные трубы крепления маятника (выделены синим) и подгоняем так, чтобы они встали под наклоном, соединив верхние и нижние трубы. Сверху и снизу необходимо их удлинить (благо обрезков много). В верхние концы, перпендикулярно трубам, ввариваем кронштейны крепления амортизаторов. Я выточил новые, удлинив их на толщину пассажирского подрамника.
5.Создаём треугольник жёсткости и привариваем трубы.
Дальше оформление по вашему вкусу и задумке. Опишу лишь как у меня сделано. http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1228
Для крепления крыла мне отфрезеровали подрамник. Он надевается на кронштейн амортизатора и 2 шпильки, ввареные в раму. На нём крепится задняя спинка с сиденьем пассажира и задние поворотники. Спинку с сиденьем можно снять, превратив Урал в одноместный.
Долго думал из чего сделать бардачки под сиденьем. Подошли пластмассовые облицовки от мопеда Карпаты, перевёрнутые задом наперёд. Чтобы их установить заварил пространство между трубами листовой сталью с тёх сторон. Получился закрытый ящик под аккомулятор и сигнализацию, доступ в который закрыт запирающимся водительским сиденьем. Под одну облицовку установил блок управляющих реле, под другую - блок предохранителей.
Что в результате? Получаем раму с изменённой геометрией, свареную без применения кондуктора. Расчётная высота сиденья – 69 см. Дорожный просвет – 20 см. Улучшенный доступ к системе зажигания. Передняя вилка может быть Иж Орион с вставками 10 см. или, если удастся достать, от Чезет 500.