Все про ABS на BMW R1100(R, RS, GS, RT). Вопросы. Решения. Обмен опытом.
на сайте:
авг-11
нахождение:
Санк-Петербург
|
|
|
21-10-11 0:27
|
|
Про АБС много есть всего в разных темах. Давайте обсуждать это в одной. |
|
Я понял так, что вы прокачиваете перед по полной и беретесь за зад. А надо 1.1 перед управляющий
1.2. зад управляющий.
2.1. перед силовой
2.2. зад силовой.
Изначально я так и собирался сделать. Поскольку задние контрольные не прокачались - прокачал контуры суппортов по совету сотрудника моторрад'а.
Да этот кадр, который вам отвечал, сам не очень много знает, он кажется больше менеджер, чем механик. Почитайте здесь и посмейтесь http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=180498&page=55 пост №1627 и далее
Это я видел. Но в общем-то не показатель, у всякого могут быть временные заскоки, я раз так коньяк проставил на спор из-за банального вопроса из профессиональной деятельности.
Помучаю этим вечером систему, посмотрю что к чему.
Удачи ;-)
2 Авиатор
Есть ли видео прокачки про R1100RT?
Это надо искать на Ютубе. Я знаю только про r1150r
Там смотреть нечего. Прокачиваешь верхние контуры АБС -- штуцеры под баком, затем контур до суппортов. Технология стандартна. Если у тебя на одном из передних суппортов "интерфейс наполнения БМВ" -- непонтятный циллиндрик высотой около 3 см -- его нужно заменить на обычный штуцер. Либо заказывать его по каталогу, либо подобрать от иномарок. Высота тогда будет чуть больше, но работает одинаково.
Сегодня утречком приехал из командировки - пошел в гараж.
Прикрутил вместо штатного заднего бачка бачок от классики. Качал-качал. Укачался.
Стал думать.
Пришел к выводу, что раз воздух идет, значит он откуда-то берется. А раз берется, то из атмосферы, больше неоткуда. Стало быть виноват какой-то клапан.
А что у нас похоже на клапан?
Только это, больше нечему. Снимаем пластиково-резиновый кожух, и видим:
Приложил пальчик к отверстию, покачал - воздуха стало меньше, качать стало тяжелее, педаль "затвердела". Убрал пальчик, на нем отметина - сосет воздух через отверстие.
Заклеил изолентой, прокачал все контуры, но, к сожалению, мелкие, с булавочную головку, пузырьки все равно остались. Закрутил штуцера, снял изоленту. Вроде бы все работает, как работало до того. Проверю завтра, если пыльники заберу.
Теперь интересно, это нормальная работа этого клапана, или я таки попал на его поиски?
P.S. Только что приехал с покатушек. Все работает исправно.
Тогда вот что может быть. Дело в том, что на сервисе меня предупредили, что нужно при прокачке абс'а использовать тормозуху именно бэмвэшную.
Она Повышенной вязкости! Тот же ДОТ 4, но повышенной вязкости.
Вероятно если прокачивать именно на смену жидкости обычной тормозухой, то все ок. А если попал воздух... то возможно обычная тормозуха неспособна закрыть тот самый клапан про который вы говорите....
Жидкость была сначала bosch super 5.1 (прямо как в польском ролике), потом - обычная наша дот4.
Насчет повышенной вязкости - странно, обычно для тормозной жидкости нормируется показатель максимальной вязкости.
У меня появилась мысль, что все можно было сделать еще элегантнее, просто обеспечив при прокачке подвод тормозухи к отверстию на клапане (например прилепить маленькую воронку и заполнить ее жидкостью). Клапан засасывал бы жидкость вместо воздуха - profit!
Вопрос параллельно рассматривается на бмвклубе, если будет что-то интересное - перенесу сюда.
5.1 категорически нельзя было лить....... :-(
http://www.bmwcats.com/moto/catalog/R28/51767/any/graphics/34/34_1994/
DOT 5.1 категорически можно, она такая же гликолевая, как и DOT 4, но имеет бОльшую температуру кипения и лучший пакет антикоррозионных присадок.
Нельзя заливать DOT 5, т.к. она на основе силикона.
P.S. Кстати, по ссылке указано: "Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк."
Да-да... низкая вязкость.... это я обшибся. Но сам по себе факт. Может и в этом дело было/есть.... Про 5.1 не знал... Но я традиционалист, лью строго по мануалу ;-)
Проколупался с АБС целый день:
- нашел обрыв в проводе заднего датчика (при шевелении провода менялось сопротивление), восстановил, сопротивления переднего и заднего датчиков одинаковы.
- зазор в заднем датчике был около 1 мм, на датчике видны следы задевания за диск (видимо было разрушение колесного подшипника, ну и попало по датчику), установил по датчику мануальный зазор 0.35мм, и видимо зря, теперь система стабильно при движении переходит в аварийный режим.
Попробую теперь с восстановленным проводом поставить назад регулировочные шайбы датчика, вдруг и заработает, поскольку до этого АБС периодически работала.
Систему прокачал и сверху и снизу, пузырей нет, штуцер заменил на обычный, купил от БМВ на рынке за 50 руб.
На блоке АБС у меня только 2 штуцера для прокачки, больше никаких крышек (R1100RT 2000г.в.). На всякий случай при прокачке поотпускал по очереди все трубочки, идет чистая жижа.
Вопрос к коллегам: можно-ли чем-нибудь снять коды ошибок АБС, или только у дилера?
Что-нибудь может упустил?
Все же хочется к открытию собрать аппарат...
Коды ошибок АБС на мотронике 2.2. (R1100R/GS/RS/RT) снимаются также лампочкой с диагностического разъема под сиденьем. Сигнал идет быстро, но вполне читается. Я снимал у себя. Сейчас попробую найти подробности.
Оригинал статьи,
http://ibmwr.org/ktech/abs-diagnostics.shtml
В статье речь идет о К75, но судя по всему работает аналогично.
Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).
Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence
Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт...) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.
ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой.
Большое спасибо!
Проверил (неоднократно) коды ошибок по предложенной методе:
показывает 7 морганий, т.е. ошибку блока АБС.
Несколько раз сбрасывал ошибку, катался, все то же самое.
Попробовал принудительно отключать АБС кнопкой при моргающих 2-х лампах, все равно, при разгоне происходит характерное лязганье и АБС переходит в аварийный режим с попеременным морганием. При повторном нажатии кнопки горит только нижняя лампа.
Други, чего делать-то?
До устранения обрыва заднего датчика и регулировки зазоров датчиков АБС иногда все-же работала!
Попробовал поставить на место вынутые прокладки - ничего не меняется.
Заказывать с ебея другой блок АБС стремно, а вдруг не он?
Или попробовать отдаться официалам?
фото блока
http://fotki.yandex.ru/users/v-a-stepura/view/514440/
Сними колодку с контактами с блока АБС и внимательно осмотри на предмет окиси. Почисти, я пробразгиваю спреем по уходу за контактами. Вытесняет воду, снимает налет. Кто-то ВД-шкой брызгает. Релюшки да прочие контакты нехудо бы также обработать, и делать это раз в сезон. У меня там было изрядно окиси.
Далее, метода диагностики по ошибки 7 есть в оригинале статьи:
Fault Code 7 - ABS Control Unit
ABS connector pins of interest 1,3,17
Test Value resistance
Resistance Open circuit to ground.
Measure between each of the pins and ground, it should indicate an open circuit. Pin 1 is the front wheel speed circuit and should be open to the speed sensor shell. Pin 3 is the rear wheel speed circuit and should be open to the speed sensor shell. Pin 17 is the ABS relay socket terminal 86 and should be a open circuit from it to ground. Also, from Pin 17 to ABS relay socket terminal 86, it should be a closed circuit.
If these indicate correct, the ABS brain is bad.
(In at least one instance the ABS faulted, indicating the ABS brain, but it would reset, and worked fine afterward. So, there might be some conditions that are intermittent and self curing. If so, knowing how to reset the brain and see if it has cured itself, may have saved you a BUNCH OF MONEY.)
И гугло перевод:
Код ошибки 7 - блок управления ABS
ABS разъема интерес 1,3,17
Значение сопротивления испытаний
Сопротивление открытого замыкания на землю.
Измерьте между каждым из контактов и землю, он должен указать разомкнутой цепи. Pin 1 передний контур скорости колеса и должны быть открыты для корпуса датчика скорости. Pin 3 задний контур скорости колеса и должны быть открыты для корпуса датчика скорости. Pin 17, ABS разъем реле терминала 86 и должна быть разомкнутой цепи из него на землю. Кроме того, от 17 до контактов реле ABS разъем терминала 86, она должна быть замкнутой цепи.
Если они указывают правильный, мозг ABS плохо.
(По крайней мере в одном экземпляре ABS неисправных, с указанием мозга ABS, но было бы восстановить, а потом работал нормально. Таким образом, там могут быть некоторые условия, которые носят нерегулярный характер и само лечение. Если это так, зная, как сброс головного мозга и посмотреть, если он вылечил себя, возможно, спас вас кучу денег.)
Имей в виду, что котакты могут не соответствовать номерам, указанным в статье. А возможно, тебе поможет простая чистка контактов. Мозги тут спалить не так просто.
Спасибо за участие!
В том-то и дело, что система не мертвая, она работает, но неправильно.
Завтра попробую посмотреть контактную часть
контакты проверил, там все ОК
сбросил ошибку (№7) прокатился немного с погасшими лампами, заглох без выключения зажигания, завелся, ошибки нет. Еще прокатился, заглушил. При следующем прохвате опять вылезла та же ошибка. Вобщем морально устал, буду заказывать с ебея новый блок.
Кстати, не факт, что эта ошибка означает именно "Мозги". Модель-то другая.. Снять ошибки компьютером в прошлом году стоило что-то типа 500 ре, в моторрад сервисе. А в итоге, узнав, что кроме считывания кодов мне ничего не нужно и чинить я буду сам, с меня не взяли денег. Подешевле будет, чем новый блок. Может это код "Низкий уровень жижи", например...
Съездите к официалам... очень полезно.... нафига просто так терять деньги. Диагностика стоит не так дорого. А АБС модулятор 100 тыщ. Да и мозги под 50 тыщ. Нафига терять деньги если ошибетесь...?
Я к автомобилям своим традиционно мастеров не подпускаю, один раз пришлось обратиться к диагносту, взяли 500р, попробовали тут же развести на 12 т.р., отказался, сказал, что сам сделаю, в результате предложили за работу с диагностикой 1200р. Правда потом все равно после этих мастеров сам полез смотреть/разбирать. Не доверяю я им, есть печальный опыт и неоднократный.
Звонил по осени в БМВ-сервис, сказали, что диагностика 1500р (???)
В Питере кроме дилера на Ваське не знаю, куда обратиться. Кстати общался с ними относительно вообще по выбору байка, осталось очень хорошее впечатление.
Блок в сборе с Ебея можно взять в пределах 10 с доставкой.
Моторрад сервис, это не официалы. Попробую найти визитку, вроде возле Дмитровского шоссе. Компьютер для чтения кодов не такая редкость. Мне все-таки кажется, что проблема не в мозгах. Не горят они вдруг на ровном месте.
Welder, а ты в Питере? А то у меня сервис Московский :)
motorrad.ru
Ильменский пр. д.4 (Дмитровское ш.)
(495)755-75-57
(495)961-84-83
Спасибо Maver!
Да, я в Питере.
Вчера была долгая переписка с американобразером. Многие тупо не посылают в Россию.
Блок с мозгами отправлен в Рашу.
По поводу "проблемы не в мозгах" спорить не стану, однако, на разъемах датчиков правильное сопротивление, пузырей в системе нет, шланги новые, тормозит отлично, иногда даже с АБС.
Нашел еще перетертый жгут над передней вилкой, но все восстановил.
В блоке ведь насос и клапана есть, может там собака порылась...
Попадалась инфа о том, что блоки АБС выходят из строя из-за не своевременной смены тормозной жидкости. Т.е. скорее всего коррозия из-за скопившейся влаги.
Что неудивительно, учитывая возраст наших байков и сезонный характер эксплуатации
мм вопросец есть полунаивный
поменяв в начале сезона колодки (перед и зад) и уже прокатав несколько тысяч (колодки уж должны были приработаться), имею следующее
при экстренном торможении обоими контурами на сухом чистом асфальте не происходит срабатывание АБС (ну может задний в конце чуть хрумкает).
силовые контура точно чистые без пузырей. если жамкать по отдельности зад или напр на мокром оба зажимать, то АБС работает как надо.
я как-то привык что при полном применении системы АБС все же должна срабатывать иногда.
неужто воздух все же сидит где то ?
Хм... У меня редко день проходит, чтобы АБС не сработало. То песочек на асфальте в повороте, то грунтовка скользкая... Но почти всегда это происходит при "раздолбайском" торможении одним передним. Если же на дороге действительно случилось что-то серьёзное, и потребовалось ударить по обоим тормозам со всей силы, то мот осаживается крайне эффективно, но АБС почему-то не щёлкает. Во всяком случае, на асфальте.
Исходя из своего опыта, думаю, что все в порядке. Мне тоже ни разу не удалось добиться срабатывания АБС на сухом чистом асфальте. И на мокром тоже не срабатывал, хотя как-то раз в сильный дождь пришлось резко осадить со 140 до 80, впрочем, дорога была не ахти, мог не прочувствовать. Только однажды я почувствовал работу АБС на заднем колесе прошлой осенью по грязи.
Ну вы даете ;-) Вероятно просто тормозите правильно ;-) Что б срабботало АБС? Элементарно. Резко со всей силы зажми тормоза, эффект услышишь почти сразу ;-)
Другое дело, что когда вы тормозите аккуратно, а не экстренно в панике, то АБС работает совместно с вами. Задача АБС не работа на отбой не дав заблокировать колесо. А тормозить максимально эффективно. Впрочем вот здесь я все описывал ;-) http://oppozit.ru/article1656.html
Ну я себе цели такой не ставил, а в обычном пользовании на нормальных дорогах АБС себя никак не проявляла :). На недостаток эффективности тормозов жаловаться не приходится. Также у меня есть привычка использовать торможение двигателем, что может быть неправильно, но мне удобно.
Нашими движками - очень эффективно, можно вообще без тормоза остановиться.
На своей предыдущей мопедке мог руку с газа убрать и визор открыть-закрыть, поправить чего, а тут - хрен , руку убрал - считай на задний тормоз надавил.
мда, видать рефлексы мешают дожимать рычаги до упора при экстренном,
придется потренить
Да, в АБС'е есть такая штука. Довольно часто водители не дожимают тормоза, боясь заблокировать колеса. Система АБС призвана и на это, что б дожимать тормоза.
Я так понял вчера в дождь, что на 1100 рс не отключить АБС, только на гусе.
Я так понял вчера в дождь, что на 1100 рс не отключить АБС, только на гусе.
Я так понял вчера в дождь, что на 1100 рс не отключить АБС, только на гусе.
Один раз нажать кнопку ABS, лампы должны замигать попеременно. Не получается?
в мануале написано ГС онли.
При нажатии, загорается Одна лампа АБС, но при трогании проходит тест и работает штатно.
в мануале написано ГС онли.
При нажатии, загорается Одна лампа АБС, но при трогании проходит тест и работает штатно.
Посмотрел, у меня также.
Вобщем так получилось, что продал 1100RТ и взял 1100S сильно посвежее и без АБС.
В принципе, присланный из штатов блок тоже периодически уходил в аварийный режим, и думаю, что может дело было не в блоке а в проводке, т.к. пару косяков с ней нашел и мотик был продан с работающей АБС.
Старый блок (то работающий, то нет по неясной причине) у меня остался, готов его предложить за незначительную сумму или поменять на что-нибудь
Как известно, ABS поколения R 1100 прожорлива на аккумулятор. Моей батарее уже пара лет. Этой зимой провафлил момент и в холодном гараже аккумулятор разрядился в ноль, электролит замёрз. Принёс домой, отогрел, зарядил малым постоянным током и держал в тепле до весны. И началась такая кутерьма - при включении зажигания всё нормально, лампочки моргают вместе. Но, стоит нажать на стартер, видимо, мощность аккумулятора падает и ABS выдаёт ошибку. Казалось бы, всё просто - прокатись, подзаряди аккум и снова запусти мотор. С откровенно умирающей батареей это помогало. Но тут такой номер не работает - хоть укатайся, заряжаешь под завязку и та же фигня. При этом, если разогнаться, заглушить мотор и завести без использования стартера (и без падения мощности батареи) столкача - всё отлично, АБС включается и работает в штатном режиме без нареканий, с периодическими перезарядами до тех пор пока не заглушишь байк. Если на долю секунды нажать на стартер и мотор в таком положении, что ему хватает полоборота, дабы завестись - опять всё нормально. Подержишь стартер подольше - снова ошибка. Подозреваю, что из-за кристализации, да и просто от возраста, батарея уже не выдаёт достаточную мощность. При этом заряд держит исправно и заводит хорошо даже после долгого простоя. Как можно приподнять ушедшую мощность аккумулятора?
Понятно, что проще купить новый, но и этот работает хорошо, для ABS только не хватает. Зазоры в датчиках проверял. Жидкость менялась в прошлом сезоне и в ближайшее время снова поменяю, как новый тормозной диск придёт. Или может дело вовсе не в упавшей мощности батареи?
если бы дело не в батарее-ошибка бы не сбросилась,низкое напряжение-единственная самоудаляющаяся ошибка.
аккумы после разморозки обычно не живут-осыпаются пластины и кирдык,так что тут вообще повезло что работает.
видео где-то было как переделать включение абс так чтобы это происходило на уже заведенном двигателеэто поможет,но по мне там сложно
либо попробовать-как я делал в холодное время года пока у меня стоял маленький аккум-выключал все потребители-фару,ручки-и заводил прогретым-тогда все норм.
Из-за замерзания, пластины деформированы. И значит частично разрушены. Тут ничего не поможет :-(
Поменять придется батарейку. Слишком слабенькая стала - не обеспечивает нормального разрядного тока - напряжение при заводке просаживается ниже допустимого, что и отмечает контроллер.
Кроме того, такие батареи часто страдают повышенным током саморазряда, приходишь в гараж после перерыва в неделю-другую, и начинаешь заряжать акб вместо того чтоб кататься...
Оставлять обслуживаемый аккум в гараже не стоит. Купи гелевый необслуживаемый. У меня Delta на 20Ah, четвертый сезон служит. Я его с мотоцикла вообще не снимал на зиму ни разу. Срок службы у него 5 лет, и вот на 4-м начались и у меня недозапуски АБС. С учетом того, что я его не снимал, не подзаряжал и вообще никак не проявлял заботы, совсем неплохо. Мой аккум 2 т.р. стоит, проще поменять. Есть и другой вариант, модификация АБС:
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/ABS-II_low_voltage_modification/ind...
Но как там написано, делать это придется на свой страх и риск, и я пока себе не буду. Мне проще заменить аккум :)