Все про ABS на BMW R1100(R, RS, GS, RT). Вопросы. Решения. Обмен опытом.
на сайте:
авг-11
нахождение:
Санк-Петербург
|
|
|
21-10-11 0:27
|
|
Про АБС много есть всего в разных темах. Давайте обсуждать это в одной. |
|
Начнём:
По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.
Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.
Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже).
Есть ещё ряд индикаций, о них позже....
Сброс ошибок АБС через разъём:
"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:
Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.
Выключаешь зажигание.
В средний пин втыкаешь провод около 20 см.
другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде.
Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть.
Выключаешь зажигание, снимаешь провод.
Пробуешь завести байк.
Если лампы АБС после начала движения погасли -- все ок. Если опять начали мигать -- проблема не устранена."
"Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).
Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence
Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт...) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.
ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."
Вот у меня вопросик:
иногда при подъезде к светофору (красный) щелкаю передачи вниз и примерно при скорости 5-10 км\ч происходит перезапуск АБС без индикации, только звук как при первом старте после заводки (лязгонье)
У меня одного такое случается?
Судя по тому, что АБС не сигнализирует и чек не загорается, предпалогаю что это штатная его работа.
И это, у меня R1100RS
У меня тоже на R1100R иногда при длительной езде по светофорам происходит "перезаряд" АБС. Возможно, на трассе это тоже бывает, только не слышно. Уверен, что это нормально.
У меня РТ1100, после остановки, или при движении на небольшой скорости тоже слышу звук перезапуска АБС, полагаю это происходит когда колесо вращается слишком медленно, и датчик перестает давать нужный сигнал, а затем сигнал появляется снова. Полагаю, что это штатный режим.
maver привет... скинь ссылку по мануалу на RT или на RS если можно на русском языке....на английском языке я нарыл вот только ни чего не понимаю....общие положения понятны а вот тонкости не могу понять.....в частности с закруткой динамометрическим ключом....на весь закрут разные данные
Русской версии сервис-мануала не встречал. Сам пользуюсь английским, единым на 4 модели, который висит у Медведей, например. (http://www.blackbears.ru/index.php?get=manual). Спрашивай, в чем конкретно заминка, попробуем коллективным разумом решить.
maver спасибо за мануал....качнул лингвистический редактор,теперь все понятно на очень русском языке.Вот все не могу abs победить,не могу найти причину....и вот еще всем надоевшая тема " МАСЛО" кто что говорит и кто что пишет......думаю лить 15w50 полу-синтетику т.к. у двигателя пробег " на спидометре" 48000 тыШ. мотик 2000 года из германии а там неизвестно сколько могли смотать за 12 лет пробега.Тран-ку в коробку 80w90,то же самое в кардан.Где я мог ошибиться с маслами?
с темой ты ошибся!
у меня при трогании некое лязгание небольшое происходит
У R 1150 R следующее поколение АБС. Это я к тому, что заголовок не корректен.
Так лучше?
То же нет, не верно, потому что у Ткачена 1150GS И у него походу такой же абс как у вас...
У Ткачена был 1100.
Понял, был не прав.
Да. Он и сейчас есть. R1100GS 1994 года.
АБС при езде по светофорам периодически перезагружается. Считаю это нормальным.
О, Ткачен ;-) Я таки заменил себе подшипники держащий задний редуктор. Вы рассказывали, как разбирались с карданом. Соответственно снимали сам редуктор. Хотелось бы сделать уточнения.
1. Затягивать болт который 160 Нм, всеж лучше динамометрическим ключом, а не как вы порекомендовали почти типа "со всей дури"
2. Вам не удалось прально настроить подшипники, потому что мешал старый клей в резьбе - рекомендую использовать специальный растворитель для этих клеев.
3. Оказалось, что правильно настроенные подшипники, вообще не имеют сопротивления при покачивании вверх вниз самого моста. В отличии от того что вы рекомендовали.
Простите не смог не написать ;-)
Ничего-ничего, это нормально :) Вы совершенно правы.
Я писал это для таких же колхозников, как я. Которые починяют мотоцикл болгаркой и сваркой. И иногда кувалдой :)
Которые строят синхронность трубочкой с маслом, а ошибки Мотроника считывают светодиодиком с проводочками.
На самом деле я то же делаю в гараже все на "коленочке", так сказать. Я просто не понимаю, зачем уродовать железо. Есть хорошие инструкции в которых все написано. Собрав по ним железо ездит и горя не знает. К примеру взять эти несчастные подшипники, если их перетянуть, как вы собственно и сделали, то у них ускоряется выработка. Они к сожалению не крутятся, а только качаются. Соответственно выработка у них неравномерная. И они быстро выходят из строя. Почему бы сразу не сделать и на "вечно" так сказать???
у меня левая лампочка АБС вообще чё-то не загорается..
а правая всё время моргает . я уже и внимание на неё не обращаю
а при включении зажигания левая горит? и когда она тухнет.
Какой мот?
при включении левая лампа АБС не загорается .
мот R1100R
проверь саму лампу для начала.
лампу менял . дело не в ней
Нижняя лампа АБС, при включении зажигания должна зажигаться, я ни разу не видел, чтобы она загорелась, лампочка тупо отсутствовала, купил сегодня новую, поставил, все заморгало по очереди.
Сегодня прокачал систему большим шприцем снизу, от суппортов, сбросил ошибку через диагностический разъем - заморгало одновременно.
Прокатился по мерзлым лужам, все погасло, АБС при торможении отрабатывает.
Диагностика двигателя показала 1 ошибку "СО потенциометр". Подскажите, кто знает где он находится и какой у него номинал.
Закатил на зиму, буду разбирать-смотреть что к сезону сделать, переднюю покрышку уже новую купил.
Сегодня прокачал систему большим шприцем снизу, от суппортов, сбросил ошибку через диагностический разъем - заморгало одновременно........Вот про все и очень подробно если можно заранее спасибо........и где диагностический разъем найти?
Под водительским седлом, синий трехпиновый.
можно поподробнее про прокачку шприцем большим снизу?
попеременно моргают обе лампы abs,при движении происходит все то же самое........судя по всему не работает abs вовсе.........расскажите с чего начать и чем закончить,если можно подробно
3 пункт первого поста.
+ если не поможет, то надо скинуть ошибку из мозгов.
Тут где то на форуме было описание, как это сделать.
Для начала - зарядить аккумулятор...
У меня вообще нет АБС (r1100r 2001 гв) похоже снял и продал кому то предыдущий хозяин (спасибо ему большое коли так) Никаких проблем друзья!
АБС шел опцией. Просто не поставлен с завода. Хозяин сэкономил при покупке. Также может не быть подогрева ручек.
нашел обрыв abs,спаял провод,теперь при включении клавиши abs светит только нижняя лампа на панели приборов....при включении зажигания светят обе лампы и только затем остается только нижняя...что еще может быть неисправно?
её не надо включать - эта клавиша ОТКЛЮЧЕНИЯ АБС.
По умолчанию АБС включена.
SDSFox огромный респект за вчерашние консультации,все сделал как ты написал и "ЮХУ-ХУ",абс работает и даже очень.....ещё раз спасибо.....только вот по поводу масла куда ляпать?
Ошибку в памяти мотроника сбросил?
Если нет, то здесь maver писал как это сделать: http://oppozit.ru/post_53054.html?page=2
добавил в первый пост
сутрева попробую сделать все до конца,мож получиться довести все до конца....и масло сменю во всём моте
Во время покатух в выходные стали моргать попеременно лампы АБС.
Сброс ошибок иногда помогает, иногда нет, но в любом случае АБС работает недолго, после нескольких торможений начинает перемигиваться.
Вчера попробовал понажимать тормоза на центральной подножке - так и до начала движения одновременное моргание переходит в попеременное. Несколько раз сбрасывал ошибку - все возвращается.
По осени после покупки мотоцикла, тормоза и блок АБС прокачивал, пузырей изначально не было, ошибку сбросил, покатался немного - все работало нормально.
Ручка переднего тормоза немного мягкая, но тормоза на ходу очень эффективные, не проваливаются.
Други, посоветуйте, куда лезть-то дальше?
Батарея новая?
новая
Вот и ответ... судя по всему что-то не так прокачали... и таки воздух там оказался. Ручка должна быть четкой и жесткой.
Вот и ответ... судя по всему что-то не так прокачали... и таки воздух там оказался. Ручка должна быть четкой и жесткой.
Может и так, однако качал и сверху рычагом и снизу шприцом.
Теперь мои пять копеек.
часть 1.
Прокачивал контрольные цепи заднего контура АБС на R1150R. По недосмотру выдавил поршни из заднего суппорта. Помыл - почистил - установил на место, суппорт не течет. Прокачал суппорт с включенным зажиганием до отсутствия пузырьков воздуха.
Теперь не получается прокачать пресловутые контрольные цепи заднего контура - ушло пол-литра жидкости, но пузырьки воздуха идут.
часть 2.
Борьба продолжается. Менял штуцер для прокачки (купил на авторынке подходящий), менял шланг для прокачки, повторно прокачал передние управляющие контуры и контур передних суппортов, контур заднего суппорта, убедился в отсутствии воздуха . Проверил шланги от заднего бачка до главного заднего цилиндра и трубку до блока АБС - сухо/герметично. Седла прокачечных штуцеров выглядят нормально, без вмятин и задиров.
Однако воздух идет из контрольных контуров заднего суппорта идет, причем в количестве, явно превышающем объем этих самых контуров.
При всем этом абс вроде бы отрабатывает штатно - левая лампа тухнет, правая моргает, моторчики жужжат, педаль упругая, а задний суппорт исправно срабатывает (поехать пока не могу, разобрана передняя вилка - жду пыльники, поэтому убедиться в том, что гаснут обе лампы не получается).
Я в замешательстве, специалист сервиса МОТОРРАД советует качать дальше или ехать к ним в столицу.
Кто-нибудь может что-то посоветовать?
То что вам и рекомендовали. Проливать с нужным терпеньем. Возможно уйдет тормазухи гораздо больше литра.
1. точное следование видео ролику показанному вам. А там видно как вставляют деревяшку, что б не просто не выскакивали цилиндры, но что б они были Максимально разжаты. Это для того что б в цилиндрах не скапливался воздух. Надеюсь вы так делаете.
2. Система не закрыт от внешнего влияния. Таким образом вы вытеснив жидкость из супортов обнажили гидроусилители. Туда попал воздух.... Что б его вытеснить нужно много литров... 1-2.... тормозухи...
Как вам и сказали - терпение.
И таки да, 350 км, доехать до Москау... мне кажется не сильная проблема.... Или я чего-то не понимаю....
Деревяшка была, вырезал лобзиком из 22 миллиметровой фанеры эрзацы передних и задних колодок. Я тупо забыл о ней.
А доехать до Москвы - не проблема. Проблема в том, чтобы найти на это время. Я достаточно занятой человек.
Про усилители примерно понятно, это наверное те самые цилиндрические штуки с синей и зеленой метками. Попробую схитрить - нарощу шланг от бачка, заменю бачок на емкость побольше, которую подниму повыше.
Тогда что б исключить непонятки, с самого начала.
1. именно в такой последовательности прокачиваются штуцера на заднем управляющем контуре. Давольно муторное занятие, все время следим за бочком заднего тормоза и доливаем вовремя туда жидкости. И так много раз только в такой последовательности.
2. "воронка", туда вставляется воронка, но так что б в ней всегда была тормозная жидкость. То есть она обматывается изолентой и герметично "вкручивается" в заднюю дырку, с которой открутили крышку с дренажной дыркой. Уровень жидкости все время в воронке. И тогда прокачивается основной контур заднего тормоза.
Всё делается именно так?
P.S. второй рисунок, где "2", "3" черного цвета это Правильный. Первый неправильный был рисунок.
Добавления.
1.Когда прокачивается управляющий контур, с АБС'а снимается контактная колодка.
2. Когда прокачиваем супорта, то уже тогда снова вешаем колодку контактов на место и затем с зажиганием прокачиваем.
Что-то мне кажется вы первый пункт как-то не так делали...
делал так:
1. Снял колодку разъема. Прокачал три передних контрольных контура.
2. Перешел на задние, начал качать штуцер №1
3. shit happens.
4. Чиню суппорт.
5. Вставил в суппорт деревяшку, качаю снова. Идет воздух.
6. Качаю задний суппорт с воронкой и электричеством до выхода воздуха.
7. Повторно качаю Передние контуры (все), суппорта с воронкой и электричеством. Воздуха нет.
8. Качаю задние контуры (все три по очереди в указанной на фото последовательности). Воздух идет.
9. Контрольно качаю задний суппорт. Воздуха нет.
10. Снова качаю задний контур №1. Жидкости ушло не менее литра (она уже давно циркулирует из одной бутылки в другую по кругу с промежуточной фильтрацией). Воздух есть.
11. Контур №2 - есть (но чуть меньше).
12. Контур №3 - мало, но есть.
13. Снова контур №1 - воздух идет.
14. далее пошли различные вариации с заменой штуцеров, проверкой седел и т.д.
Разъем с блока АБС снимается лишь для удобства работы со штуцерами, достаточно не включать зажигание, и можно работать с контрольными контурами. Разъем я снимал.