Подскажите по R1150GS
на сайте:
окт-10
нахождение:
Екатеринбург
|
|
|
09-08-11 19:08
|
|
|
|
Авиатору: давайте перейдём сюда, а то там читать совсем неудобно стало.
Я в корне не согласен! Потому что одно дело - теоретизировать в интернетах, разгадывая квест путём задавания наводящих вопросов, и совсем другое - когда у тебя в руках живая машина, которая сама о себе многое рассказывает :) Непонятно - разбирай. Затрудняешься разобрать - читай мануал. По ходу разборки думай, понимай взаимодействие деталей. Иногда приходит в голову более простой и логичный путь, чем описанный в мануале.
В качестве примера приведу вот это: http://blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=1535
Это не самый сложный случай из тех, что мне приходилось решать; просто не поленился сделать отчёт для коллег :)
Поэтому я не обманываю ни себя ни собеседника, когда говорю, что сервис мне не нужен :)
1. Я верю, что вы никого не обманываете, и сами все делаете. Нет вопросов-то лично к вам ;-) Я вот к примеру то же сам вчера отрегулировал клапана ;-)))))))))) На этом сайте полно вопросов про регулировку клапанов ;-))))))))
2. Вот собираюсь сам заменить подшипники держащие задний редуктор на маятнике.... вот денюшек на сами подшипники накоплю и в путь ;-) Хотя прокунсультировался в сервисе насколько именно этот люфт опасен ;-)
3. Конечно, это глупо ехать в сервисы для замены колодок или свечек. Но данным своим постом мы увидели что не все так просто.
4. Кста, для того что б понять что с гидравликой сцепления, то же необходимо разбирать полмотоцикла. Я отдал в сервис мотоцикл, потому что не был уверен именно в гидравлике. А меня это расстраивало. Они ее достаточно перетрясли, что быть в ней уверенным. (дело было еще в прошлом году)
5. Я согласен с вами, что надо делать самому и нет там ничего такого. НО, есть такое старое понятие: "настоящий механик это тот, кто знает к чему подойти с микрометром, а к чему с кувалдой." Ключевое здесь слово "Знает". Так вот, специально обученный человек Знает куда и когда смотреть, что опасно люфтит, а что так и Должно делать. Диагностика компьютером на ошибки Стоит того, что б ее делать Именно в сервисе. И мне странно что это приходится пояснять :-( Тем более Вам :-(
6. Если человек задает вопрос о том, чего у него там мигает не удосужившись поискать манул или зайти на сайт БМВ и задать Там вопрос, то я так понимаю, что "Знает", он весьма Мало. Потому либо пусть учит матчасть, либо идет в сервис, если конечно вообще хочет ездить.
P.S. Хотел задать вопрос, вы обмолвились что: Выдавило поршень рабочего цилиндра?
(Если да, то озвучу предположения причин этого. Если нет, подумаем дальше).
Озвучьте пожалуйста, интересно же!
фото то где?
пытаюсь вставить что то не идет((
Во получилось
глушить его
Просто глушить что ли? Я от вакумника классики шланг купил и cоединил (одел) на оба:-)
с завода заглушено. Штуцеры используются для синхронизации цилиндров смециальным вакуумным стендом
"Специальные вакуумные стенды" применяются на "специальных дилерских сервисах" :) В гараже выставить синхронность можно простым вакуумметром, как на любом другом мотоцикле. Или даже обычной трубочкой с байпассом и маслом внутри.
При обычной же эксплуатации эти штуцеры должны быть просто заткнуты. Перемыкать их между собой нельзя, это нарушит правильную работу инжектора. Ничего, конечно, от этого не сломается, но ехать будет хуже.
а чем чревато езда с не заглушенными энное время?
Полно всякой дряни насосет в мотор с улицы, так сказать в обход воздухафильтра ;-)
+ провалы и общий тупняк в работе мотора из-за подсоса постороннего воздуха
Резиновые колпачки там были. Найди что-нибудь подходящее.
Такой еще вопрос есть. На приборке либо постоянно горят либо мигают попеременно лампы АБС (АБС естественно не работает). На форумах почитал что надо скинуть средний предохранитель на несколько минут для обнуления памяти блока АБС, попробовал не помогло есть еще какие нибудь варианты решения кроме поменять аккуму (тоже на одном из форумов прочитал что малый пусковой ток приводит к ошибке блока АБС).
По предыдущему вопросу есть смысл как то промыть цилиндры или заводиться ездит, то и не трогай его.
Основная рекомендация обратиться к официальному дилеру в их сервис.
Причины:
1. недостаточный уровень тормозухи.
2. Проблемы в модуляторе абс'а
Самому даже не пытаться заменять тормозуху. Там слишком ного трубочек и все делается в Определенной последовательности. Правда инфу как это делать нарыть можно, но если никогда не прокачивали гидравлические тормоза, то точно лучше не лезть.
Тормозуху лучше всего использовать ихнюю, она DOT4, но с Низкой вязкостью.
Менять тормозуху лучше всего раз в 1 год, а не 2 как рекомендуют. Тормозуха гиграскопична(воду впитыват), говорят что-там внутри модулятора что-то безвозвратно из-за этого погибает...
Причины:
1. недостаточный уровень тормозухи.
2. Проблемы в модуляторе абс'а
Самому даже не пытаться заменять тормозуху. Там слишком ного трубочек и все делается в Определенной последовательности. Правда инфу как это делать нарыть можно, но если никогда не прокачивали гидравлические тормоза, то точно лучше не лезть.
Тормозуху лучше всего использовать ихнюю, она DOT4, но с Низкой вязкостью.
Менять тормозуху лучше всего раз в 1 год, а не 2 как рекомендуют. Тормозуха гиграскопична(воду впитыват), говорят что-там внутри модулятора что-то безвозвратно из-за этого погибает...
Элементарно всё делается самостоятельно. Нет никакой нужды кому-то за что-то платить! Для начала нужно перегрузить АБС; порядок перезагрузки здесь как-то Мавер выкладывал очень подробно, не стану многобуков писать. Там же он указал и порядок перезагрузки Мотроника, и методику настройки зажигания, и датчика положения дроссельной заслонки, и как считывать коды ошибок... когда-нибудь и это потребуется, найди почитай.
Если перезагрузка не помогла, то проверь расстояние от датчиков АБС до "звёздочек" на колёсах и их ровную форму.
Прокачать тормоза несложно. На 1150 всего по одному штуцеру на модуляторе АБС для каждого из тормозов. Прокачку нужно начинать с него, а потом уже прокачивать суппорта. Делов на несколько минут...
Аббревиатура DOT4 даёт исчерпывающую характеристику тормозухи. Она не может иметь вязкость "пониже" или "повыше", она DOT4 и всё. Себе я при замене заливаю недорогую отечественную РосДОТ, и всё прекрасно работает.
ЗЫ: наши с вами мотоциклы не так сложны и неприступны, как кажутся в первые сезоны :) Глаза боятся - руки делают.
Ткачен, на блоке АБС - 6 штук штуцеров и + про что вы говорили про зад и перед. Эт что б вы знали.
Про стандарт дот4 говорить ничего не буду. Не считаю, что сервисмен(бывший владелец) лил просто так и рекомендовать бы не стал просто так что-то от балды. И я достаточно хорошо говорил на эту тему.
Это конечно забавно, как наши, блин, умельцы выводят датчик положения дросселя :-)
Делайте чего хотите, Ткачен, но не шутите так, это опасно.
Я знаю :) Потому что не пишу о том, куда не лазил собственными руками. Шесть штуцеров на R1200, а на R1100-1150 их два. По одному на каждый контур. Контуры независимые.
"Наши блин умельцы" выставляют положение ДПДЗ точно так же, как и "зарубежные блин умельцы". То есть путём выставления 0.36 В на 4-м контакте разъёма. При условии, что положение "zero to zero" выставлено правильно. Не буду подробности, потому что Мавер всё хорошо разжевал.
Возможно, Вы будете удивлены, но состав смеси на рабочих режимах у БМВ тоже выставляется переменным резистором :)
Насчёт эксплуатационных жидкостей - ни на чём настаивать не буду... Но замечу, что "верить" и "знать" - это не совсем одно и то же.
Делайте что хотите, Авиатор_, Ваша жизнь - Ваши правила. Мне было интересно научиться - я научился. У меня мой мотоцикл три года; пробег перевалил за 100 тысяч. Естественно, что я лазил ему внутрь. И достаточно глубоко :) Ничего сложного там нет. Европейская школа советскому инженеру понятна и логична.
Скачал вашу АБС. Моя другая, признаю, у вас проще, у меня 6 штуцеров.
Мавер пишет:
Я же лично видел как компьютер показывал открытие заслонке до 90 градусов при повороте ручки газа до упора.
Я так много не езжу, а потому каждому выбирать что делать. И все же я рекомендовал бы в сервис, по простой причине, что как вы сами и писали, надо сначала привыкнуть к машине.
Ну, на R1200 инжектор, как и Мотроник в целом, намного совершеннее! У нас даже регулятор холостого хода отсутствует :) Поэтому на руле и имеется рычажок "подсоса", который на инжекторной машине смотрится странновато.
Ну а что мы хотим: год окончания разработки - 1993. Вспомним, какие в ту эпоху были компьютеры, и каковы вообще были принципы и традиции мотоциклостроения.
...Я не так много езжу, это написать у меня так двусмысленно получилось :) Три года назад мотоцикл был куплен с пробегом 48 тыс. км. То есть получается, что я на нём проехал всего около 60 тыс.
У меня R 1150 R. Я на своем проехал за 3 года всего 30 тыщ. Общий пробег у него 60 тыщ. на данный момент.
Вот вам как спецу вопрос, у меня перестало выжиматься сцепление. То есть вот рычаг нажимается, а эффекта нет. Что это может быть, только укажите на 100%?
Я отдал в сервис, мне починили, сразу скажу, запчасти стоили 15 тыщ. р. и Работа стоила 15 тыщ. р. Считаю, что работа стоила того, работа была выполнена хорошо и со знанием дела. То есть отсутствие косяков. И + Гарантия, что очень не маловажно ;-)
Рабочий цилиндр сцепления заменили?
Нет.
Доброго времени суток написали что у вас где то было хорошо описано как прокачивать АБС и прочие премудрости обслуживания, поискал по форуму не получилось найти, не затруднит соориентировать где хранится эта кладовая мудрости или в личку кинуть мне этот трактат)))) Заранее благодарен!
Гм-м... Ответ будет состоять из нескольких подпунктов.
1. Указать на 100 процентов, не видя объекта обсуждения, невозможно. Потому что вероятных причин может быть несколько, вплоть до самых странных.
2. Если всё уже починили, то зачем спрашиваете? Чтобы проверить мою сообразительность? Неуместный экзамен... себе я всё давно доказал, а другим что-либо доказывать интереса не имею.
Теперь по теме. Судя по стоимости работ, скорее всего дело было в поршне главного цилиндра либо клапане. То есть при нажатии на рычаг жидкость уходила не в шланг, а вытекала обратно в бачок.
Повторюсь, это первое предположение. Там мог сломаться шток выжима, протереться нажимной диск корзины, потечь рабочий цилиндр, лопнуть шланг, наконец! Мог даже приржаветь ведомый диск к ведущему, что совсем уж бредово :)
Теперь о стоимости работ и гарантиях. Случись у меня такое (имею в виду первое своё предположение) - я купил бы на E-bay машинку сцепления в сборе за 100 евро, а собрал бы и прокачал сам. Сэкономив при этом примерно 25 тыс.руб. И нет надёжнее той гарантии, которую человек даёт сам себе.
ЗЫ: однако, случиться такого у меня не может. Потому что на моём мотоцикле привод сцепления тросом (R1100GS).
Теперь по теме. Судя по стоимости работ, скорее всего дело было в поршне главного цилиндра либо клапане. То есть при нажатии на рычаг жидкость уходила не в шланг, а вытекала обратно в бачок.
Нет.
Ни одна из причин.
И зря потратили бы деньги, причина не в этом. Это как раз и есть цель вопроса ;-)
Любой экзамен уместен, люблю тестироваться, позволяет расширить кругозор ;-)
Хорошо. Тогда выйдем из практической плоскости и будем мысленно искать неисправность.
Рычаг выжимался с усилием? Если да, то было ли усилие обычным (то есть с характерной для диафрагменной пружины переменной силой сопротивления)? В исходное положение возвращался под действием диафрагмы или сам собой вхолостую?
Дело было так. Я ехал на светофоре с периодическим проходом между машин. Соответственно все время игрался рычагом сцепления. В один прекрасный момент рычаг буквально провалился, и разрыв между мотор и КПП исчез.
Усилие на выжиме рычага есть, но не такое как обычно, а слабое, как вхолостую. В исходное положение возвращается, но похоже из-за пружинок в ручке.
Я остановился и прокачал все сцепление. Не помогло. Обычно идет целая струя жидкости вверх(если крышка резервуара машинки не закрыта), а тут совсем слабо.
Разборка рукоятки/рычага/машинки на руле не выявила проблем. Все резиновые части в норме.
Выдавило поршень рабочего цилиндра?
(Если да, то озвучу предположения причин этого. Если нет, подумаем дальше).
Нет.
Тогда делаю предположение: вся гидравлика исправна, дело не в ней. Так?
Да, как это не странно оказалось дело не в гидравлике.
Ага. Это уже интересно. Рассуждаем логически.
Гидравлика исправна, включая прокачной штуцер, который на вашем мотоцикле вынесен с помощью шланга в доступное место. Само сцепление тоже, как я понял, исправно. Между этими системами остаются буквально пара деталей. Но шток выжима, как было сказано, не сломался.
Остаётся одна деталь: входной вал коробки. Вспоминаем стоимость ремонта... Действительно, вал стоит порядка 15 тыс.руб. Замена его обойдётся не меньше. Вскрытие коробки - операция, которая по зубам лишь опытному механику, и гарантия на работу, действительно, будет не лишней.
НЕУЖЕЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОТРЕБОВАЛАСЬ ЗАМЕНА ВХОДНОГО ВАЛА?? Что же с ним случилось??
К счастью, КПП осталась цела. Вы неправы. Ищем дальше ;-)
Легкий намек, Иногда казалось на скорости, что сцепление пытается вжаться. НО это было ооочень призрачно.
Не понял: вжаться или выжаться? То есть либо уменьшался свободный ход (вжаться), либо оно подбуксовывало (выжаться). Проясните.
Понял, извините, уточняю. Когда обороты мотора становились достаточно высокими (2 000), то при переключении передач (я все равно инстинктивно выжимал сцепление) в этот момент казалось, что я все же помогаю этим, то есть как буд-то сцепление слегка выжималось. Да и потом при переключении я на этот эффект не надеялся.
При троганье это к сожалению никак не помогало :-(
Начинаю теряться в догадках... Пойдём по второму кругу.
Возможно, для начала поклинил выжимной подшипник (clutch piston). Шток выжима перестал вращаться вместе с выжимной шайбой диафрагмы и понемногу протёр в ней дырку. При этом в течение какого-то времени при выжиме сцепления мог наблюдаться визг или иной странный звук... а мог и не наблюдаться. В какой-то момент шток выскочил сквозь шайбу в сторону коленвала, и вуаля - симптомы будут в точности как описано.
Действительно, в этом случае при вращении ведущих дисков шток будет понемногу вылезать обратно, в своё "физиологическое" положение, и станет наблюдаться эффект кратковременного "подвыжима".
Других предположений более не имею.
Оторвался целый сегмент ферадошного материала и заклинил между всем этим делом.
И всё??? За что 15 тысяч??? Ведомый диск сцепления стоит 5.300 рублей; ну пускай у официалов к примеру семь... За что остальные деньги?
Век живи - век учись... Буду знать.
А ведь лет пятнадцать назад у меня был похожий случай на Урале. Тоже посторонний предмет попал между дисками; ручка болталась, а сцепление стояло колом.
Вылечил так: между рычагом выжима на коробке и ползуном воткнул отвёртку, и попытался выжать сцепление ещё глубже. Когда это немного удалось, киком стал прокручивать валы; после нескольких царапок и дёрганий кусок дерьма выпал в полость маховика. Ничего разбирать не стал, ездил до осени.
А вы поняли почему это случилось? Разве просто так мог повредиться фрикционный материал? Предположения.
Вообще-то мог. История знает случаи разрушения накладок от перегрева при слишком интенсивной работе сцеплением (Медведь-Шатун. Несколько примеров).
Но раз речь зашла о внешней причине, то это стопудово отвалившийся лепесток диафрагменной пружины. В этом случае, действительно, замена всех дисков сцепления, включая ведомый. Тогда по цене согласен.
Про E-bay вспоминать не буду :)
Я вообще-то не говорил о внешней причины проблеммы, это у вас так было :-) Но таки да, это произошло из-за закипания сцепления, тыщи за 4-5 до момента поломки.
Да, конечно менялись: диафрагменная пружина, нажимная пластина, ведомый диск, крышка корпуса сцепления.
С этим все понятно. Вы знаете как быстро выяснить причину поломки и как заменить сцепление на r 1150 r ?
R1150 я не разбирал, но у меня R1100 - по конструкции очень похожая машина. Случись подобное, я первым делом снял бы стартер, и в открывшейся дырке будут видны диски сцепления. Прокручивая заднее колесо, их можно осмотреть со всех сторон. Отвалившийся кусок накладки будет виден.
Таким же способом можно померять износ ведомого диска и оценить необходимость его замены, не разбирая пол-мотоцикла.
Сцепление на своём мотоцикле я менял, следовательно - умею это делать. К счастью, ремонт случился не из-за поломки, а по причине естественного износа ведомого диска; примерно на 75 тыс. пробега. Ведущие диски, включая диафрагму, замены не потребовали.
Случись подобное, вы сначало полезли в гидравлику, потеряли полно времени и сил. Про диски сцепления вы предположили в самую последнюю очередь. Вот тогда бы полезли бы в стартер. Но это вы уже сказали в последнюю очередь с моей подсказкой.
Вы всё еще согласны, что сервис не требуется в подобных случаях?
И ещё один момент я недопонял. В момент неисправности двигатель с коробкой остались сомкнуты или разомкнуты? В предыдущих предположениях я считал, что сомкнуты.
Да, сомкнуты.
По предыдущему вопросу есть смысл как то промыть цилиндры или заводиться ездит, то и не трогай его.
Ну и если не затруднит Ткачен - Для начала нужно перегрузить АБС; порядок перезагрузки здесь как-то Мавер выкладывал очень подробно, не стану многобуков писать. Там же он указал и порядок перезагрузки Мотроника, и методику настройки зажигания, и датчика положения дроссельной заслонки, и как считывать коды ошибок... когда-нибудь и это потребуется, найди почитай.- Пытался найти через поиск не получилось киньте ссылкой что ли или отправьте где пошукать. Заранее благодарен!!!
Если проехали 1-100 километров, то мне кажется ничего делать не надо. Если проехали 2 000 км, то рекомендую сменить для профилактики масло и маслофильтр.