Электронное зажигание с датчиком Холла
на сайте:
дек-03
нахождение:
Рязань
|
|
|
01-10-04 21:09
|
|
Электронное зажигание с датчиком Холла: |
|
Видать у меня полный бепредел с программатором. Мерял на выводах COM порта. На колодке померю.
Привет Всем!
Собрал я схему и ничего!!!
Диодик при сигналах с датчика холла и не моргнет.
Программатор использовал другой , программа зашита в него и верификация прошла успешно.Но контроллер не выдает сигнал на диод.
Что проверить,поменять,тестировать???
Плата собрана по пикадовской разводке Сарумана.
Без контроллера поставил перемычку на землю и на вывод №1 на панельке и диод светит.
С питанием все в норме.
Dizog: земля это.
yoshi: для начала промерить уровни на входах, без пика. Т.е. включить питание и посмотреть что на выходе с ДХ и на ноге пика RB1 при вставленой/вынутой шторке. Должно быть 0-0,5 и 4-6 вольт, если не такие напряжения - неисправен стабилитрон VD7 или кондер C6. Вообще на днях постараюсь разработать полную методологию проверки свежеспаянного устройства, потому как (тока не обижайтесь) за реализацию устройства берутся люди ничего не смыслящие в этом деле, чего я вообщето не ожидал.
Значит проверил я уровни на выводе RB1:
Логический "О"=0,43В, логическая "1"=4,45В.
Питание Пика тоже в норме --- 4,97В.
Еще какие-то идеи будут?
yoshi : едем дальше. Проверяем уровни на MCLR (должно 5В), и на RB2 и RB3, при переключении входа ДХ должны менятся уровни.
Купил коммутатор 95.3734 как проверить на роботоспособность?
Мне вот скоро прийдёт ДХ как его можно в магазине проверить?
Амперметры Вольтметры и Осцилл есть
В принципе могу и сам догадаться куда чего сувать и подавать а откуда снимать НО хочется услышать Авторитетное мнение
Проверил.На MCLR есть 5В.На RB2 и RB3 глухо. :(
Может быть что кварц дохлый?
Вот разродился:
Для проверки потребуется мультиметр, любой, желательно с функцией прозвона. Сразу советую НЕрадиолюбителям приобрести два пик контроллера, один наверняка сожжете. Неисправности в основном связаны с дефектами комплектации: от лопнувших резисторов до горелых пиков. Наиболее распространенные дефекты: неправильная цоколевка транзисторов (перепутаны выводы), пробитые конденсаторы (при измерении их сопротивления дают постоянный не изменяющийся результат, исправные же постепенно заряжаются и их сопротивление изменяется), дефектные стабилитроны (отсекают напряжение не на 5.6В, а на 3-4В), и нерабочие пики (особенно много горелых пиков на рынках, даже при покупке через интернет попадаются).
Перед пайкой прибора проверить все резисторы - промерить их номиналы, чтобы все совпадало. Потом это будет сделать сложнее.
Итак свежеспаянный прибор проверяем так. Тащить и ставить на мотоцикл пока не надо. Контроллер не ставим, ДХ не ставим, коммутатор не ставим. Мультиметром прозваниваем по входу питания: черный на -, красный на +. Долго пищать не должно, сопротивление должно быть большим 1К, иначе - короткое замыкание на плате, неисправные кондеры С1,С2,С3, неисправная КР142ЕН5А. В обратном порядке (черный на +, красный на -) пищать не должно вообще, сопротивление очень большое (на пределе шкалы), иначе пробит выпрямительный диод VD1. Теперь включаем питание, можно взять +12 с аккума или с компа, только осторожней, комп наверняка сбросится, можно включить блок питания отдельно (вынув разъем из материнки), для этого замкнуть на АТХ разъеме зеленый провод на любой черный. Включаем питание и меряем напряжение между землей и питанием пика (вывод Vdd), должно быть 5 вольт, иначе - обрав или наисправна КР142ЕН5А. На выводах RB1, RB3(RB2), RB4, RB5, RB6, RB7, MCLR должно быть 4-5 вольт, если не так - неисправны кондеры, стабилитроны (VD), резисторы, замыкания на плате. Теперь проверяем сигнальные входы от ДХ и четырех выводов PROTECT, ENGINE, SELECT1, SELECT2: соответствующий провод подсоединяем на минус - на колодке контроллера должно быть около 0 вольт, потом на +5 и +12 вольт - на колодке не больше 5,6 и не меньше 4 вольт, иначе - обрывы, замыкания, дефекты комплектухи. Теперь прозваниваем эти выводы друг на друга, сопротивление должно быть не меньше десятков килоом, иначе - замыкания, дефекты комплектухи. Можно проверить светляк соеденив RA2 c землей, должен гореть. Прозваниваем транзистор VT1: черный на землю, красный на вывод ведущий на коммутатор (6 сигнальный вход) и подсоединяем/отсоединяем на землю вывод колодки RB3, должен то пищать то нет (транзистор то проводит то разрывает цепь), иначе - обрыв, замыкание, неисправный транзистор.
ВСЕ, если дошли до сюда, значит плата полностью исправна (если я ничего не забыл). Вставляем ПИК и неработает, значит - битый кварц ZQ1, горелый пик целиком или один из его выводов, забыли запрограммировать пик или подать питание.
нашёл следующие несовпадения при сличении схемы принципиальной и разводкой платы
увидел следующее :
1) «Лечится элементарно - резистор на 10КОм, запаять его надо между выводом RB3 и +5Вольт»
На схеме принципиальной есть этот резистор R14 а на плате нет
(его можно поместить вот так {синий цвет}-легко исправить)
2)Насколько я понял от выводов SELECT1,SELECT2 нет цепей на печатке(на принц есть) VD4 C8 R8 ,VD3 C7 R6 соответственно они идут напрямую к выходам МК
/на Входах Engine Stop и Protect они есть
Чем это объясняется?
А то неохота плату разводить снова а то своих несовпадений больше будет …да и проверять сложнее при сборке
Схема уже давно обновленная лежит. А вот платы я подправил, но похерил гдето. Завтра заново сделаю.
Доработка схемы.
При использовании вазушного коммутатора во время включения питания проскакивает искра, что иногда сопровождается хлопком в глушитель. Связано это со спецефическим включением микроконтроллера в работу, есть у него специальный таймер, который выжидает пока стабилизируется напряжение питания, и только тогда включает пик. Вазушному коммутатору этого времени оказывается достаточно чтобы включить катушку.
Сам я этого не заметил, но один комрад не поленился чиркнуть несколько строчек с описанием проблемы, за что ему и благодарность.
Лечится элементарно - резистор на 10КОм, запаять его надо между выводом RB3 и +5Вольт.
В ближайшее время подправлю схемы и платы.[/b]
Есть вопросик, наверное немного не допонял. при не замкнутых контактах для разных режимов стоит режим средней характеристики(золотая полоса), а замкнут другие получаем другие характеристики. Так эти характеристики в микропрограмме уже заложены?(которая в архиве)
NAVIGATOR, между прочим, если ты залезешь в вету про компрессию, там будет написано, что от кика обороты больше, чем от стартера. Ну судя по показаниям компрессометра.
Dmitry, а ты внимательно загляни в прошивку - видно же все три кривые.
По оборотам кик может и быстрее но усилие на нем кратковременно, у меня бывал обратный удар после первого удачного хрюка, когда на кик уже не давишь.
Насчет понипрога ничего сказать не могу, я с ним не работал.
Длительность: при 700об/мин на распреде 350об/мин, при этом 1 оборот за 1000/(350/60)=171,4мс а 30 градусов за 171,4/(360/30)=14,3мс.
При 6000об/мин 1 оборот за 1000/(3000/60)=20мс, 30 градусов за 1,7мс.
Программа и меряет длительность этого импульса.
Давай на мыло подробнее. Вообще похоже что контроллер сбрасывается после первой искры.
Провода от ДХ близко к катушке. Обязательно их заэкранируй. Просто оберни фольгой и обеспечь контакт фольги с массой.
KaNaLia, по-моему у тебя лопасти шторки в 2 раза больше чем нужно, около 60 град.
KaNaLia, штуцеры на вводах ВВ проводов, они от чего помогают? Они мне что-то напоминают, что же именно?
Я думаю его надо разбудить. Попробуй будильник, иногда помогает. ТОлько по выходным ничего не выйдет, будет дрыхнуть до 12, проверено.
Ну, чтоб прямо ничего самому не делать, так сильно врядли получится.
MAGNETO, если серьезно, то мало дынных, подробнее! Возможно чтото не то на входы подаеш, было уже когда товарищь один подавал на вход сигнал с частотой в несколько десятков килогерц (это раз в 100 больше номинала), ну и наблюдал он различные веселые картинки.
Наконец-то выбрался в инет. Собрал я сей девайс. И возникло несколько вопросов и проблем. Собрал я программатор. PIC нашёл только 16F628A. 84-го нет. Хотел его прошить, да не тут-то было. Сколько не пытался всё попусту. Долго не мог понять в чём причина. Стирать вроде стирает, писать вроде пишет. Считывает вроде, только одни нули. Потом подзамучавшись ради прикола отсоединил программатор от COM порта и решил просто повторить всё это. И получилось точно также как и с программатором. Типа он пишет, но считывает всё теже нули. На страничке про программатор написано, что при использовании микроконтроллера PIC16F628A часто сгорал транзюк К-3107. Поэтому его поменяли на IRF4905. Потом я решил поменять транзюк К-3107 и посмотреть, что будет. Поменял на новый. Включил схему и он как начал греться, что вот вот должен сгореть. Я не дожидаясь этого отключил схему. Так вот видать загвоздка вся эта в этом транзюке. Решил его поменять на IRF4905, но такого не нашёл. Так вот сижу и думаю как дальше быть, чем ещё можно заменить К-3107?(может BC177) До этого видать не заметил сгорания К-3107, а потом уже обратил внимание сразу. Ошибок ICprog не выдавала. Только выдавала, если ставить галочку в пункте «проверять при записи». Писала, что ошибка по адресу 0000h. Есть ещё один воросец. К Вазовскому коммутатору лучше всего подходить катушка от Оки двухвыводная, по тому, что она низкооманя и заточена под БСЗ. Только вот её днём с огнём сыскать не могу. Можно ли ставить старооскольскую катушку? Она вроде как тоже низкоомная и под коммутатор бесконтактный заточена. Не будет ли потери мощи искры? Сам я сделал на плате ПИКа разъём под порт, чтоб удобней подсоединять и отсоединять было. Зажигание собираю v1.4, плату размещать собираюсь в днепроприборке. И сразу светодиод выведу на панель, чтоб видать как моргает.
Dmitry, есть еще двухвыводная от гезели, тож под электронное заточена, у меня стоит, работает с вазушным коммутатором прелестно
MAGNETO, проверь питание пика.
При таких раскладах транзистор не причем, вернее не он исходная причина. Что то в плате напутал. Проверь питание и уровни на выводах программирования. Сколько вольт на вход подаешь - тоже надо промерить, если >13 могут быть траблы. ТОгда нужно резистор на 1К на вывод VPP, можно стабилитроном напряжение ограничить. И вообще прежде чем пик вставлять в ЛЮБОЕ устройство, НАДО проверить уровни на ВСЕХ портах. Есть же такая функция в программе IC-Prog в меню Settings->Hardware Check. Снимаешь ставиш прички и проверяешь, что на портах, при вынутом пике есс-но.
Черезвычайно распространенная ошибка - неправильная цоколевка транзисторов.
Попробую проверить.
Dmitry, катуха от Оки, Газели, Волги впрысковой - одно и то же. Есть еще с жапских автомобилей. У знакомого на Калдине 2000 г. в. с двиглом 7A 2 штуки стоят. Ну и с жапских байков можно поискать.
Тоже начал делать
Ознакомился с форумом как положено но всё же есть вопросы...
Решил вот тоже собрать такой нужный девайс
---На какую версию ориентироваться при проектировании чтобы благодарно пользоваться опытом предшественников!
Вроде как V1.4 но и с той поры вышли поправки где взять новейшую рабочую версию!
Может вопросы будут глупыми но просьба большая не пинать хочется просто разобраться.
1)Какой конкретно коммутатор нужен?
Там ещё что-то пишут перед .3734 что означает чего-то .
Нужен ведь коммутатор для БСЗ
2)Там к выходу RB2 МикроКонтроллера Подключён второй коммутатор
для
Этот коммутатор имеет функцию многоискрового режима при пуске и пониженном напряжении питания, при простое двигателя автоматически отключает катушку без искры
/ИЛИ/
Также может использоваться и предложенная транзисторная схема коммутатора(где её взять. тут нет её), но этот коммутатор примитивнее и никаких преимуществ не дает, оставлять мотоцикл с включенным зажиганием и остановленным двигателем нельзя во избежании перегрева катушки и ключевого транзистора.
Что к нему надо подключить А может и ничего не надо?
3) Насчёт катушки какая лучше? И чтоб искра хорошая и чтоб встала в штатное место?
Предложите вариантов чтоб выбрать что найду…
Да если оставить родную двухвыводную то свечи будут пыхать обе сразу так?
А для одновыводной нужен будет ещё распределитель искры по свечкам ?
У меня Днепр 12Вольтовый с мех зажиганием и опережением и 6В катушка .Катушку можно оставить или лучше поставить стандарт или вообще от авто?
5)Написано что можно использовать ДХ от ВАЗ// или Honeywell 2AV50A –этот в смысле должон быть в магазине
6)По кварцевому резонатору какой надо?
7)+Еще вопрос. Схему опережения делать на одной плате? Поделитесь удачной разводкой для примера
8)Должно быть две железные шторки каждая по 60 градусов ? Из каких материалов делать ротор и то к чему ДХ крепится
9)Какие радиодетали на радиатор лучше пасадить?
В общем зажигание будет такое да?
Dizog хоть статью читал, там ответы почти на все вопросы. Ссылки на разводку есть в форуме пару листов назад. И вообще - ЛЮДИ от установки МЕГАКАТУШКИ мотак вертолетом не станет, ездить можно на любой хоть стандарт хоть чего, тока катушка должна быть двухвыводная как и родная уральская.
Картинка вроде правильная.
Слухай статью читал / Но не всё понял Дай плиз новешую схемку и спецификацию
[email protected]
Пока всё на стадии Конструирования
Помогите…
В общем чутка подразобрался….
1)Коммутатор xxx.3734 должен быть для БСЗ?(xxx-это особо не важно)
2) Если использовать коммутатор БСЗ ВАЗ то выход RB3 (сигнальный) соединяем с сигнальнам входом коммутатора ВАЗ так ?
А с RB2 чего делать ? на землю его?
4) -Написано что можно использовать ДХ от ВАЗ. А они отдельно в автомагазинах продаются или ради него придётся в довесок чего брать?
-Honeywell 2AV50A Он в корпусе уже?
-Пока нашёл такой ДХ 2AV54 Пойдёт?
5)Кварцевый резонатор подойдёт любой на 4MHz ? если нет то предложите выбор
Те это ничего если МК на 20MHz а ZQ на 4MHz
6)Каким образом в схеме V1.4 реализована защита ДХ
7) Цитата
Сам я этого не заметил, но один комрад не поленился чиркнуть несколько строчек с описанием проблемы, за что ему и благодарность.
Лечится элементарно - резистор на 10КОм, запаять его надо между выводом RB3 и +5Вольт.
В ближайшее время подправлю схемы и платы
Цитата
Вывод RB3 вижу а +5В не вижу…..?
8)Для использования в данной системе между этими МК нет РАЗНИЦЫ?
Микросхемы PIC16F628-04I/SO MCRCH 184р.
Микросхемы PIC16F628A-I/P MCRCH 115р.
Микросхемы PIC16F84A-04I/P MCRCH 175р.
Микросхемы PIC16F84A-04I/SO MCRCH 214р.
Микросхемы PIC16F84A-20I/P MCRCH не/установлено
9)Какие кренки можно пользовать?
10)Должно быть две железные шторки каждая по 30 или 60 градусов ?
P.S. На этой картинке я правильно нарисовал ОБЩУЮ схему?
Те мне интересна плата МК
Поделитесь своими разведёнными платами и спецификациями элементов
Все с сети на twowheel.nm.ru.
1) xxx не особо важно.
2) RB2, написано что кудато цеплять - НЕТ, значит никуда не цеплять, оставить в покое.
3) пункт отсутствует
4) ДХ от ваза продаются отдельно, у нас от 70р.
5) кварц любой на 4мгц, что мк на 20 это ничего.
6) защита ДХ от чего? от перенапряжения обеспечивает коммутатор.
7) все в сети.
8) между мк нет разницы.
9) КР142ЕН5А, 142ЕН5А, КР1158ЕН5А, 1158ЕН5А, LM7805, 7805 и множество других, любую на >20В на входе и +5В, >200мА на выходе.
10) написано что 30.
если учесть что нет остальной проводки, то рисунок правильный
7) Цитата
Сам я этого не заметил, но один комрад не поленился чиркнуть несколько строчек с описанием проблемы, за что ему и благодарность.
Лечится элементарно - резистор на 10КОм, запаять его надо между выводом RB3 и +5Вольт.
В ближайшее время подправлю схемы и платы
Цитата
Вывод RB3 вижу а +5В не вижу…..?
не вижу...
Да на схеме все, это выход кренки.
1)Подскажите мощности рассеяния резисторов используемых в схеме с МК и для программатора(R1=100K N=2W ну и тд)
[/URL]
2)Датчик HW 2AV54 будет таким?
(ну в смысле сразу в корпусе?)
3)Почему именно HW видел какой-то советский ДХ ДМИ-1 он пойдёт или нет?
Не могу вот разобраться с номиналами кондёров
4)Конденсаторы на 33pF жёлтенькие такие
URL=http://img53.imageshack.us___/my.php?image=0603221824482fs.jpg]
на них написано 330 всё правильно?
На другом Конденсаторе на 0.1mkF тож жёлтый
на них написано 100 всё правильно
5)Какие переключатели использовать для селекта УОЗ
полуофф:обратите внимание на ж радио от 03.2006 ,
схема на pic16f84.
Yurik,откель ТАКАЯ инфа?нормально всё.
для Dizog:
1) мощность резисторов 0,125Вт для схем с МК и программатором, для коммутатора тамбовского все на схеме.
2) Да, ДХ обычно очень на такой похож.
3) В принципе подойдет любой автомобильный со встроенным магнитом и подходящими габаритами. Они почти все аналоги HW. Просто еще попадаются ДХ для инжекторных авто, они совсем не подходят.
4) ДА, кондеры такие, еще бывают синенькие.
5) не понял вопроса - да любые, чтобы переключали.
Золотой человекSaruman, 1) Спасибо огромное что ответил просто уже сам нашёл что в ПИКАДЕ всё подписано по резисторам
2)Заказал ДХ за 360 руб
3)Уже поздно.Да и он какой-то в пластмассе был ладно хер с ним
4)По маркировке резюков и кондёр разобрался !
5)Это понял Думаю вот переключатели на панельку вынести...
1) А кстати как по надёжности на вибрации кварцевые резонаторы
лучше найти 3 выводной керамический ?
говорят они есть в больших дисководах (голубенькие)
Пока усё понятно буду делать
Кароче померял я напряг на выводах. Питание идет с блока компа 12,3В. Data in-0.04В, MCLR- -10В, Data out-10,5, RTS CLOCK-10,7В.
1)Через СОМ или LPT порт без разницы через какой программировать?(Чувак грит у него есть программатор под этот МК через COM порт пойдёт?)
2)Что за дырка на плате между SL1 и SL2 (Земля?) ?
Dmitry - если ты мерил на колодке пика, то это полный каюк. Должно быть при нуле 0-0,5В, при еденице 3,5-6В. ТОлько на MCLR должно быть примерно столько сколько на питании (11-12В).
Dizog - этот программатор расчитан только на СОМ.
Про дырку - это видимо на простой разводке без переключения УОЗ (там в архивах вроде readme есть), да это земля.
Не понял нихчего что за ДЫРКА