Доброго времени суток!
Вопрос следующий: Требуется восстановить посадку под шестерню РВ, конкретно - немного добавить натяг.
Попалась информация, что можно посадочные под подшипники восстановить с помощью электролита с медным купоросом.
Будет ли работоспособна такая схема?
Шестерня не болтается, до середины положенного места садится от руки - дальше приходится постукивать.
Или следует оставить как есть и ничего никуда не сбежит?
Очень хороший способ. Использовать его я конечно же не буду.
ИМХО Точность обработки плюс-минус километр (если это не MotoMetalMind)) ) + сварка по закаленному валу
Требуется восстановить посадку под шестерню РВ, конкретно - немного добавить натяг.
Попалась информация, что можно посадочные под подшипники восстановить с помощью электролита с медным купоросом.
Будет ли работоспособна такая схема?
Шестерня не болтается, до середины положенного места садится от руки - дальше приходится постукивать.
Или следует оставить как есть и ничего никуда не сбежит?
Под посадку шестерни на распред требуется от 0.04 до 0.06 соток натяга. Это называется легкопрессовая посадка.
Если меньше этого значения, долго не прослужит. У тебя судя по описанию её практически нет, максимум сотка.
Медный купорос не поможет. Это из за того, что работает сразу три шестерни, одна из них на генераторе. Не было бы генератора, всё было бы в разы проще и безпроблемней.
У меня в том году была точно такая же проблема. Натяг вероятно был недостаточный и через год (тысяч 8) вылезла эта беда.
Так как у меня картер и соответственно шестерни грм 55, которые уже днём с огнём не найти, хоть новые, хоть б/у , пришлось ремонтировать эти.
Отдал наваривать посадочное на распредвале с последующей шлифовкой. Внутреннее отверстие шестерни тоже шлифовали.
Полноценный чертеж с размерами есть в "Атласе конструкции м-72".
p.s. Кстати, посадка подшипника 6205 на распредвал так же должна быть с натягом не менее 3 соток
Тут самая беда в том, что выбито у меня на картере 00, а шестерён в наличии живых - три, да два распредвала. разбирая мотор снял рукой болтавшуюся шестеренку РВ, маркировки на ней по классике нет, как и на всех других.
"То их на хвост нанижет, то к темю их прижмет", так как-то.
Мерял-мерял, самая большая из них в итоге с описанной выше посадкой, вроде и сидит, но потом точно знакопеременными нагрузками расколотит.
Токарный станок у отца есть, но это небольшой китайский Metal Master, получится ли у меня при проточке достичь указанных значений - вот вопрос
Пы.Сы.: Надо ШЦ покупать с точностью до соток и ставить опыты. Иного выхода разумного не вижу
Пы.Пы.Сы.: или не заниматься измерением шестерни, а вооружившись микрометром восстановить вал сваркой с последующей токаркой, а после насадить ту самую живую шестерню
Пы.Сы.: Надо ШЦ покупать с точностью до соток и ставить опыты. Иного выхода разумного не вижу
Пы.Пы.Сы.: или не заниматься измерением шестерни, а вооружившись микрометром восстановить вал сваркой с последующей токаркой, а после насадить ту самую живую шестерню
Ставить опыты вы можете на мышах и дрозофилах, а тут нужны как минимум калибр (или набор мер), микрометр и нутромер соответствующего диапазона. Обмеряете для начала посадку на шестерне, чтобы знать точный внутренний диаметр. Зная необходимый натяг - вычисляете необходимый диаметр посадочного места на распредвалу. Снимаете мясо с наплавляемой поверхности, наплавляете, обрабатываете в размер.
Сотки у ШЦ - фикция.
Анаэробные фиксаторы валов счас чудо как хороши.
На бусе прослабилась ступица, 207 подшипник просто вваливался туда и болтался. Вклеил на какой-то китайский аналог локтайта, при следующей замене подшипников еле вырвал его из корпуса.
Анаэробные фиксаторы валов счас чудо как хороши.
На бусе прослабилась ступица, 207 подшипник просто вваливался туда и болтался. Вклеил на какой-то китайский аналог локтайта, при следующей замене подшипников еле вырвал его из корпуса.
Мы тоже пробовали, причем не абы что, а каноничный Локтайт 638.
На задней цапфе коленвала была просажена посадка, примерно на сотку, но не сильно больше.
Посадили подшипник на Локтайт, собрали и товарищ скатался на мотике в Иркутск и обратно. Примерно 8 тыщ вышло.
После поездки специально разобрали и выяснилось, что Локтайт не помог. Посадка опять ослабла.
Хотя в описании к Локтайту сказано, что можно применять при просадке чуть ли не до 2 десяток.
Наверное где то на конвейерной ленте он помогает, а вот непосредственно на коленвалу всё это не надолго. Теперь мы этот вариант проверили.
UralMan:
.
Токарный станок у отца есть, но это небольшой китайский Metal Master, получится ли у меня при проточке достичь указанных значений - вот вопрос
Пы.Сы.: Надо ШЦ покупать с точностью до соток и ставить опыты. Иного выхода разумного не вижу
Пы.Пы.Сы.: или не заниматься измерением шестерни, а вооружившись микрометром восстановить вал сваркой с последующей токаркой, а после насадить ту самую живую шестерню
Как выше уже написали, ШЦ не поможет. Токарный станок тоже. В данном случае нужна шлифовка поверхностей!
Стоит ли говорить о том, что для обработки нужно точно зацентроваться?
Отдай это профессионалам своего дела и не ломай себе голову.
Хотя...
UralMan:
Тут самая беда в том, что выбито у меня на картере 00....
маркировки на ней по классике нет, как и на всех других. ...
Самая большая из них в итоге вроде и сидит, но потом точно знакопеременными нагрузками расколотит.
..судя по вот этим цитатам, ты классический Оппозитчик - мученник, а они лёгких путей не ищут))
p.s. Шестерни 00 попадаются гораздо чаще, чем 55, но вероятно ты об этом не знаешь.
Маркировка, "по классике" ..есть на 99.8% шестерён...при условии, что они точно заводские.
Рабочая температура у 638 локтайта : -55°С …+150°С, у 620 локтайта верхний предел рабочей температуры выше, до +230°С.
Ты считаешь, что это имеет решающее значение?
Неужели в данном месте происходит прогрев выше 150°С ?
Ну мне и попались эти 0.2%, скотчбрайтом почистил - не нашел маркировки. Шестерни либо забирал с мотоциклом в запчастях, либо покупал моторы в сборе. Соответствующее качество имеем.
Мучиться не стану, пустая трата времени, подберу из имеющихся.
Мне по деревне кататься и в соседнюю область иногда прохватить послужит старая шестерня.
p.s.: где хорошие шестерни купить? Только герцогами/новыми ИМЗшными не кидайтесь, не пойдет такое щастье в цену мапэда, пока по крайней мере. И как советские с Авито от новодела в пушсале отличить? Новодел весь неприкатанный или еще по чему-то?
Какбэ группа 00 нифига не редкая вроде.
Сначала нужно определиться с тем, что подохло, распред или дупло в шестерне. Т.е. дефектовать свои запчасти( и штанген тут мало поможет, наверное)
Или просто купить распред с шестерней и поменять, что в данном случае проще(и дешевле) всего.
А так, можно пробовать накатывать шейку на распредвале, можно втулить шестерню, можно (????) наносить и туда и сюда гальванические покрытия с последующей обработкой, можно сажать на клей, можно комбинировать эти методы...
И да, пробеги на данном моторе какие планируются? можно ведь и на сварку прихватить одни к другому и в течении многих лет гонять в сельмаг за пивом с данным решением, без ущерба совести, разуму и кошельку)
Не льстите, не так забавно как читать про замазывание течи масла герметиком прям сверху по картеру.
Еще может скажете что нигде анаэробных сопелек не использовали в своем мотоцикле?
Да не поверю.
Как вариант, можно олово нанести, паяльником/ горелкой, через кислоту Посадка будет жесткая но, одноразовая, если поставил и снял, писец, начинай все заново., олово наносить на на РВ. Проверено личным опытом, работает.
Permatex 24026 (+232 по цельсию) или цинкование если прослаблено крайне слабо, но думаю не тот узел, нагрузка большая. Имхо, кернить такое себе. На перматекс ставил футорки под свечи в головки, ничо, держит...
Кернить вообще не метод.
Пока веду поиск путного РВ и шестерни 0 группы. А покуда не нашел, поставлю как есть, натяг имеется, но небольшой. Опробую метод с меднением, как самый доступный и быстрый, ИМХО и так походит по сельской местности, но пусть будет меднение, потом отпишусь.
ЗЫ: ищу живой РВ с шестерней 00, либо комплект шестерен нулевой группы, если обретается у кого лишний - киньте шестерню
Давно дело было, собирал мотор с заменой РВ (брал у ВасиПЗ). РВ женил со старой шестерней, т.к. нарекания к шестерням не было. Но натяг оказался никаким проще говоря или как сказано в первом сообщении "Шестерня не болтается, до середины положенного места садится от руки - дальше приходится постукивать", примерно так же. Генератор 500Вт.
В итоге мотор собран, поршневая обкатана, колясыч прет отлично. Но спустя какое-то время мотор начал изредка выдавать подозрительный "тук". Потом "тук-тук", потеря устойчивости в работе двигателя, как бы споткнется и снова ровная работа.
Вскрытие показало, что из-за прослабленной посадки были убиты шестерня и РВ на шпоночном пазу и сама шпонка соответственно. При этом былого натяга не осталось вовсе, шестерня снялась от руки.
Короче говоря не прокатило.
Меднение быстро налипает, попробую 1,5 секунды на битом распредвале и на пресс, примерно будет понятно какой слой за единицу времени нарастёт и какая плотность материала. Думаю что никакая на самом деле, но загорелся попробовать - сделаю. Вал себе куплю просто новый с комплектом шестерен и поставлю потом.
Зы: отец сказал что один дядька в Тамбове делает шестерни на заказ, любые мол. Завтра попробую связаться с ним и узнать какая у них термичка и точность обработки. И ценник, само собой
Ззы: Где чертежи взять шестерен, чтобы токарю не стыдно показать?
«В ремонтной практике наибольшее распространение получили хромирование и осталивание. Меднение и никелирование применяют значительно реже и главным образом для вспомогательных целей.» (с)
Хлорного железа безводного киллограм приехал, буду делать осталивание как Шланс тут делает https://oppozit.ru/node/48517
Раствор для контактной (безэлектрической) металлизации поверхности
Состав раствора:
Хлористый никель NiCl2 6H2O - 40-50 г/л
Хлористый аммоний NH4Cl - 45-55 г/л
Лимоннокислый натрий - 10-20 г/л
Аммиак - до синего цвета раствора (нашатырь 10%).
Рабочая температура - 80-88 C
Скорость осаждения 8-10 микрон в час.
В качестве ванны эмалированная кастрюля без сколов внутри, поверхность не подлежащую покрытию предварительно изолируем. Время выдержки в растворе
рассчитываем в зависимости от толщины покрытия, завешиваем деталь в раствор, контролируем температуру. После выгрузки обязательная термообработка- для повышения твердости, для улучшенного сцепления с поверхностью детали, для удаления избытка водорода. Учитывая, что деталь каленая, температура 150-180, время 1,5-2часа.Твердость покрытия до 700 кгс/мм2..
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
ох, щщи)
Дядь, ты серьезно собрался с изготовлением шестерен ГРМ заморачиваться?
Мальчик хочет в Тамбов, термичка, точность обработки, ценник... Шляпа это)
Шестерен ГРМ для Урала, изготовленных промышленным методом - как говна за баней. Нафига?
Если восстанавливать то, что есть - просто накатай шейку под посадку шестерни, насади и езди.
Если заморачиваться - делай на ремне ГРМ. Это интересно хотя бы)
Ремень думаю, ага. Но «Любовь не просто так, ей заниматься надо», а времени на мотоцикл с приходим лета всё меньше.
По изготовлению - хочу ценник узнать, делают они и на авто и на тракторную технику с соблюдением всех требований по точности и закалке. Но цена опять же, если сделают до 10 т.р. - в теории можно сделать, все же дешевле херцогов. Но то в теории, на практике склоняюсь больше к качественной сборке из хороших запчастей.
А пока запчастей нет попробую железнение, походит пока что
Ну или вариант попроще - на фиксатор резьбы неразъемный.
Наварить точек на валу, зажать в дрель- крутить и опиливать напильником навареное. Оставлять так нельзя, разобьет, фиксатор едва ли поможет.
Очень хороший способ. Использовать его я конечно же не буду.
ИМХО Точность обработки плюс-минус километр (если это не MotoMetalMind)) ) + сварка по закаленному валу
Попалась информация, что можно посадочные под подшипники восстановить с помощью электролита с медным купоросом.
Будет ли работоспособна такая схема?
Шестерня не болтается, до середины положенного места садится от руки - дальше приходится постукивать.
Или следует оставить как есть и ничего никуда не сбежит?
Под посадку шестерни на распред требуется от 0.04 до 0.06 соток натяга. Это называется легкопрессовая посадка.
Если меньше этого значения, долго не прослужит. У тебя судя по описанию её практически нет, максимум сотка.
Медный купорос не поможет. Это из за того, что работает сразу три шестерни, одна из них на генераторе. Не было бы генератора, всё было бы в разы проще и безпроблемней.
У меня в том году была точно такая же проблема. Натяг вероятно был недостаточный и через год (тысяч 8) вылезла эта беда.
Так как у меня картер и соответственно шестерни грм 55, которые уже днём с огнём не найти, хоть новые, хоть б/у , пришлось ремонтировать эти.
Отдал наваривать посадочное на распредвале с последующей шлифовкой. Внутреннее отверстие шестерни тоже шлифовали.
Полноценный чертеж с размерами есть в "Атласе конструкции м-72".
p.s. Кстати, посадка подшипника 6205 на распредвал так же должна быть с натягом не менее 3 соток
Тут самая беда в том, что выбито у меня на картере 00, а шестерён в наличии живых - три, да два распредвала. разбирая мотор снял рукой болтавшуюся шестеренку РВ, маркировки на ней по классике нет, как и на всех других.
"То их на хвост нанижет, то к темю их прижмет", так как-то.
Мерял-мерял, самая большая из них в итоге с описанной выше посадкой, вроде и сидит, но потом точно знакопеременными нагрузками расколотит.
Токарный станок у отца есть, но это небольшой китайский Metal Master, получится ли у меня при проточке достичь указанных значений - вот вопрос
Пы.Сы.: Надо ШЦ покупать с точностью до соток и ставить опыты. Иного выхода разумного не вижу
Пы.Пы.Сы.: или не заниматься измерением шестерни, а вооружившись микрометром восстановить вал сваркой с последующей токаркой, а после насадить ту самую живую шестерню
И генератор на привод от маховика переделай;))
Пы.Сы.: Надо ШЦ покупать с точностью до соток и ставить опыты. Иного выхода разумного не вижу
Пы.Пы.Сы.: или не заниматься измерением шестерни, а вооружившись микрометром восстановить вал сваркой с последующей токаркой, а после насадить ту самую живую шестерню
Ставить опыты вы можете на мышах и дрозофилах, а тут нужны как минимум калибр (или набор мер), микрометр и нутромер соответствующего диапазона. Обмеряете для начала посадку на шестерне, чтобы знать точный внутренний диаметр. Зная необходимый натяг - вычисляете необходимый диаметр посадочного места на распредвалу. Снимаете мясо с наплавляемой поверхности, наплавляете, обрабатываете в размер.
Сотки у ШЦ - фикция.
Есть еще плазменно-порошковая наплавка металла на вал и проточка в нужный размер
Анаэробные фиксаторы валов счас чудо как хороши.
На бусе прослабилась ступица, 207 подшипник просто вваливался туда и болтался. Вклеил на какой-то китайский аналог локтайта, при следующей замене подшипников еле вырвал его из корпуса.
На бусе прослабилась ступица, 207 подшипник просто вваливался туда и болтался. Вклеил на какой-то китайский аналог локтайта, при следующей замене подшипников еле вырвал его из корпуса.
Мы тоже пробовали, причем не абы что, а каноничный Локтайт 638.
На задней цапфе коленвала была просажена посадка, примерно на сотку, но не сильно больше.
Посадили подшипник на Локтайт, собрали и товарищ скатался на мотике в Иркутск и обратно. Примерно 8 тыщ вышло.
После поездки специально разобрали и выяснилось, что Локтайт не помог. Посадка опять ослабла.
Хотя в описании к Локтайту сказано, что можно применять при просадке чуть ли не до 2 десяток.
Наверное где то на конвейерной ленте он помогает, а вот непосредственно на коленвалу всё это не надолго. Теперь мы этот вариант проверили.
Токарный станок у отца есть, но это небольшой китайский Metal Master, получится ли у меня при проточке достичь указанных значений - вот вопрос
Пы.Сы.: Надо ШЦ покупать с точностью до соток и ставить опыты. Иного выхода разумного не вижу
Пы.Пы.Сы.: или не заниматься измерением шестерни, а вооружившись микрометром восстановить вал сваркой с последующей токаркой, а после насадить ту самую живую шестерню
Как выше уже написали, ШЦ не поможет. Токарный станок тоже. В данном случае нужна шлифовка поверхностей!
Стоит ли говорить о том, что для обработки нужно точно зацентроваться?
Отдай это профессионалам своего дела и не ломай себе голову.
Хотя...
маркировки на ней по классике нет, как и на всех других. ...
Самая большая из них в итоге вроде и сидит, но потом точно знакопеременными нагрузками расколотит.
..судя по вот этим цитатам, ты классический Оппозитчик - мученник, а они лёгких путей не ищут))
p.s. Шестерни 00 попадаются гораздо чаще, чем 55, но вероятно ты об этом не знаешь.
Маркировка, "по классике" ..есть на 99.8% шестерён...при условии, что они точно заводские.
...Мы тоже пробовали, причем не абы что, а каноничный Локтайт 638.
Дык он ведь низкотемпературный.
Есть же 620, он больше 200 градусов выдерживает.
Рабочая температура у 638 локтайта : -55°С …+150°С, у 620 локтайта верхний предел рабочей температуры выше, до +230°С.
Ты считаешь, что это имеет решающее значение?
Неужели в данном месте происходит прогрев выше 150°С ?
Я ведь ничего не утверждаю.
Я рассказал свой опыт, вы свой..
А вот зря, что не утверждаешь. Мне ведь не поспорить, мне полезный опыт приобресть.
Единственно могу дополнить что вклеивал я внешнюю обойму, она явно больше внутренней по площади контакта.
Может потому у меня работает, а у вас нет..
Ну мне и попались эти 0.2%, скотчбрайтом почистил - не нашел маркировки. Шестерни либо забирал с мотоциклом в запчастях, либо покупал моторы в сборе. Соответствующее качество имеем.
Мучиться не стану, пустая трата времени, подберу из имеющихся.
Мне по деревне кататься и в соседнюю область иногда прохватить послужит старая шестерня.
p.s.: где хорошие шестерни купить? Только герцогами/новыми ИМЗшными не кидайтесь, не пойдет такое щастье в цену мапэда, пока по крайней мере. И как советские с Авито от новодела в пушсале отличить? Новодел весь неприкатанный или еще по чему-то?
Какбэ группа 00 нифига не редкая вроде.
Сначала нужно определиться с тем, что подохло, распред или дупло в шестерне. Т.е. дефектовать свои запчасти( и штанген тут мало поможет, наверное)
Или просто купить распред с шестерней и поменять, что в данном случае проще(и дешевле) всего.
А так, можно пробовать накатывать шейку на распредвале, можно втулить шестерню, можно (????) наносить и туда и сюда гальванические покрытия с последующей обработкой, можно сажать на клей, можно комбинировать эти методы...
И да, пробеги на данном моторе какие планируются? можно ведь и на сварку прихватить одни к другому и в течении многих лет гонять в сельмаг за пивом с данным решением, без ущерба совести, разуму и кошельку)
Ну вот, все испортил своими вариантами, а так забавно почитать про
сопелькилактайты.)______________________________________________________________________________
ИМЗ 8.103.10 "Труженик" продолжение
Не льстите, не так забавно как читать про замазывание течи масла герметиком прям сверху по картеру.
Еще может скажете что нигде анаэробных сопелек не использовали в своем мотоцикле?
Да не поверю.
Про то и разговор, что только не мажут...
______________________________________________________________________________
ИМЗ 8.103.10 "Труженик" продолжение
Как вариант, можно олово нанести, паяльником/ горелкой, через кислоту Посадка будет жесткая но, одноразовая, если поставил и снял, писец, начинай все заново., олово наносить на на РВ. Проверено личным опытом, работает.
Permatex 24026 (+232 по цельсию) или цинкование если прослаблено крайне слабо, но думаю не тот узел, нагрузка большая. Имхо, кернить такое себе. На перматекс ставил футорки под свечи в головки, ничо, держит...
Кернить вообще не метод.
Пока веду поиск путного РВ и шестерни 0 группы. А покуда не нашел, поставлю как есть, натяг имеется, но небольшой. Опробую метод с меднением, как самый доступный и быстрый, ИМХО и так походит по сельской местности, но пусть будет меднение, потом отпишусь.
ЗЫ: ищу живой РВ с шестерней 00, либо комплект шестерен нулевой группы, если обретается у кого лишний - киньте шестерню
Фиксатор именно вал-втулка стоит 1800р, думается мне лучше добавить и купить новую запчасть, если конечно запчасть - не ступица автобуса)
Давно дело было, собирал мотор с заменой РВ (брал у ВасиПЗ). РВ женил со старой шестерней, т.к. нарекания к шестерням не было. Но натяг оказался никаким проще говоря или как сказано в первом сообщении "Шестерня не болтается, до середины положенного места садится от руки - дальше приходится постукивать", примерно так же. Генератор 500Вт.
В итоге мотор собран, поршневая обкатана, колясыч прет отлично. Но спустя какое-то время мотор начал изредка выдавать подозрительный "тук". Потом "тук-тук", потеря устойчивости в работе двигателя, как бы споткнется и снова ровная работа.
Вскрытие показало, что из-за прослабленной посадки были убиты шестерня и РВ на шпоночном пазу и сама шпонка соответственно. При этом былого натяга не осталось вовсе, шестерня снялась от руки.
Короче говоря не прокатило.
Меднение быстро налипает, попробую 1,5 секунды на битом распредвале и на пресс, примерно будет понятно какой слой за единицу времени нарастёт и какая плотность материала. Думаю что никакая на самом деле, но загорелся попробовать - сделаю. Вал себе куплю просто новый с комплектом шестерен и поставлю потом.
Зы: отец сказал что один дядька в Тамбове делает шестерни на заказ, любые мол. Завтра попробую связаться с ним и узнать какая у них термичка и точность обработки. И ценник, само собой
Ззы: Где чертежи взять шестерен, чтобы токарю не стыдно показать?
Ззы: Где чертежи взять шестерен, чтобы токарю не стыдно показать?
Для твоего картера 00...0 должно подойти.


«В ремонтной практике наибольшее распространение получили хромирование и осталивание. Меднение и никелирование применяют значительно реже и главным образом для вспомогательных целей.» (с)
Хлорного железа безводного киллограм приехал, буду делать осталивание как Шланс тут делает
https://oppozit.ru/node/48517
Раствор для контактной (безэлектрической) металлизации поверхности
Состав раствора:
Хлористый никель NiCl2 6H2O - 40-50 г/л
Хлористый аммоний NH4Cl - 45-55 г/л
Лимоннокислый натрий - 10-20 г/л
Аммиак - до синего цвета раствора (нашатырь 10%).
Рабочая температура - 80-88 C
Скорость осаждения 8-10 микрон в час.
В качестве ванны эмалированная кастрюля без сколов внутри, поверхность не подлежащую покрытию предварительно изолируем. Время выдержки в растворе
рассчитываем в зависимости от толщины покрытия, завешиваем деталь в раствор, контролируем температуру. После выгрузки обязательная термообработка- для повышения твердости, для улучшенного сцепления с поверхностью детали, для удаления избытка водорода. Учитывая, что деталь каленая, температура 150-180, время 1,5-2часа.Твердость покрытия до 700 кгс/мм2..
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
ох, щщи)
Дядь, ты серьезно собрался с изготовлением шестерен ГРМ заморачиваться?
Мальчик хочет в Тамбов, термичка, точность обработки, ценник... Шляпа это)
Шестерен ГРМ для Урала, изготовленных промышленным методом - как говна за баней. Нафига?
Если восстанавливать то, что есть - просто накатай шейку под посадку шестерни, насади и езди.
Если заморачиваться - делай на ремне ГРМ. Это интересно хотя бы)
Ремень думаю, ага. Но «Любовь не просто так, ей заниматься надо», а времени на мотоцикл с приходим лета всё меньше.
По изготовлению - хочу ценник узнать, делают они и на авто и на тракторную технику с соблюдением всех требований по точности и закалке. Но цена опять же, если сделают до 10 т.р. - в теории можно сделать, все же дешевле херцогов. Но то в теории, на практике склоняюсь больше к качественной сборке из хороших запчастей.
А пока запчастей нет попробую железнение, походит пока что