Гальваническое восстановление посадок. Личный опыт в комментариях.

Ну или вариант попроще - на фиксатор резьбы неразъемный.

Наварить точек на валу, зажать в дрель- крутить и опиливать напильником навареное. Оставлять так нельзя, разобьет, фиксатор едва ли поможет.

Под посадку шестерни на распред требуется от 0.04 до 0.06 соток натяга. Это называется легкопрессовая посадка.
Если меньше этого значения, долго не прослужит. У тебя судя по описанию её практически нет, максимум сотка.
Медный купорос не поможет. Это из за того, что работает сразу три шестерни, одна из них на генераторе. Не было бы генератора, всё было бы в разы проще и безпроблемней.
У меня в том году была точно такая же проблема. Натяг вероятно был недостаточный и через год (тысяч 8) вылезла эта беда.
Так как у меня картер и соответственно шестерни грм 55, которые уже днём с огнём не найти, хоть новые, хоть б/у , пришлось ремонтировать эти.
Отдал наваривать посадочное на распредвале с последующей шлифовкой. Внутреннее отверстие шестерни тоже шлифовали.
Полноценный чертеж с размерами есть в "Атласе конструкции м-72".

p.s. Кстати, посадка подшипника 6205 на распредвал так же должна быть с натягом не менее 3 соток

Есть еще плазменно-порошковая наплавка металла на вал и проточка в нужный размер

Анаэробные фиксаторы валов счас чудо как хороши.
На бусе прослабилась ступица, 207 подшипник просто вваливался туда и болтался. Вклеил на какой-то китайский аналог локтайта, при следующей замене подшипников еле вырвал его из корпуса.

Какбэ группа 00 нифига не редкая вроде.
Сначала нужно определиться с тем, что подохло, распред или дупло в шестерне. Т.е. дефектовать свои запчасти( и штанген тут мало поможет, наверное)
Или просто купить распред с шестерней и поменять, что в данном случае проще(и дешевле) всего.
А так, можно пробовать накатывать шейку на распредвале, можно втулить шестерню, можно (????) наносить и туда и сюда гальванические покрытия с последующей обработкой, можно сажать на клей, можно комбинировать эти методы...
И да, пробеги на данном моторе какие планируются? можно ведь и на сварку прихватить одни к другому и в течении многих лет гонять в сельмаг за пивом с данным решением, без ущерба совести, разуму и кошельку)

Как вариант, можно олово нанести, паяльником/ горелкой, через кислоту Посадка будет жесткая но, одноразовая, если поставил и снял, писец, начинай все заново., олово наносить на на РВ. Проверено личным опытом, работает.

Permatex 24026 (+232 по цельсию) или цинкование если прослаблено крайне слабо, но думаю не тот узел, нагрузка большая. Имхо, кернить такое себе. На перматекс ставил футорки под свечи в головки, ничо, держит...

Фиксатор именно вал-втулка стоит 1800р, думается мне лучше добавить и купить новую запчасть, если конечно запчасть - не ступица автобуса)

Давно дело было, собирал мотор с заменой РВ (брал у ВасиПЗ). РВ женил со старой шестерней, т.к. нарекания к шестерням не было. Но натяг оказался никаким проще говоря или как сказано в первом сообщении "Шестерня не болтается, до середины положенного места садится от руки - дальше приходится постукивать", примерно так же. Генератор 500Вт.
В итоге мотор собран, поршневая обкатана, колясыч прет отлично. Но спустя какое-то время мотор начал изредка выдавать подозрительный "тук". Потом "тук-тук", потеря устойчивости в работе двигателя, как бы споткнется и снова ровная работа.
Вскрытие показало, что из-за прослабленной посадки были убиты шестерня и РВ на шпоночном пазу и сама шпонка соответственно. При этом былого натяга не осталось вовсе, шестерня снялась от руки.
Короче говоря не прокатило.

«В ремонтной практике наибольшее распространение получили хромирование и осталивание. Меднение и никелирование применяют значительно реже и главным образом для вспомогательных целей.» (с)

Хлорного железа безводного киллограм приехал, буду делать осталивание как Шланс тут делает
https://oppozit.ru/node/48517

Раствор для контактной (безэлектрической) металлизации поверхности
Состав раствора:
Хлористый никель NiCl2 6H2O - 40-50 г/л
Хлористый аммоний NH4Cl - 45-55 г/л
Лимоннокислый натрий - 10-20 г/л
Аммиак - до синего цвета раствора (нашатырь 10%).
Рабочая температура - 80-88 C
Скорость осаждения 8-10 микрон в час.
В качестве ванны эмалированная кастрюля без сколов внутри, поверхность не подлежащую покрытию предварительно изолируем. Время выдержки в растворе
рассчитываем в зависимости от толщины покрытия, завешиваем деталь в раствор, контролируем температуру. После выгрузки обязательная термообработка- для повышения твердости, для улучшенного сцепления с поверхностью детали, для удаления избытка водорода. Учитывая, что деталь каленая, температура 150-180, время 1,5-2часа.Твердость покрытия до 700 кгс/мм2..

___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

ох, щщи)
Дядь, ты серьезно собрался с изготовлением шестерен ГРМ заморачиваться?
Мальчик хочет в Тамбов, термичка, точность обработки, ценник... Шляпа это)
Шестерен ГРМ для Урала, изготовленных промышленным методом - как говна за баней. Нафига?
Если восстанавливать то, что есть - просто накатай шейку под посадку шестерни, насади и езди.
Если заморачиваться - делай на ремне ГРМ. Это интересно хотя бы)

В свое время замеднил наконечник ведущей шестерни конички под обойму игольчатого подшипника (болталась от руки), 5 тыщ проехало не разболталось. Не знаю, в тему ли

...

Цинкование , самое простое решение, сажать с хорошим термо перепадом и будет оно ездить долго , все дальнейшие извращения в топку, всё что сложнее цинка должно решаться заменой детали тем более, что распредвал не уникальный и шестерни то же.

И еще вопрос, а какие пробеги то за сезон? может пара точек сварки решат вообще все проблемы, не все же как Шлан мотают по 30-40 за сезон...

Собственно нашлось время отписаться!
Техзадание изменилось, РВ в порядке, дерьмовой оказалась шестерня, как и все те, что я считал «запчастями».
Начал собирать двигалетль К-750, потребовалось восстановить посадку подшипников на КВ. Было 34,95 против положенных 34,98.
Травил в соляной кислоте стружку (металлическую и низкоуглеродистую, само собой), фильтровал. Получен электролит изумрудного цвета. Забегая вперед скажу, что оттенки изумрудного бывают разные, после фильтрования надо загружать еще стружки до прекращения реакции, т.к. предыдущая покрывается продуктами реакции темного цвета и перестает реагировать.
Деталь защищаем лаком для ногтей во много слоёв, резьбы заклеиваем малярным скотчем и под тот же лак, выдерживает отлично.
Ванна - банка из-под икры мойвы, кольцевой анод из полосы металла. Колено ставится на банку, раствор доливается до нужного уровня. Травление в такой же ванне, с аккумуляторным электролитом.
Травим подсоединяя + на деталь, - на электрод. Травление (пассировка) у меня занимала 3-4 минуты, до равномерного серого цвета. Споласкиваю кипятком, погружаю в ванну с электролитом, + на электрод, - на деталь. При первой попытке слишком медленно шел процесс, площадь (если все верно помню) 0,35 кв. дециметров, ток - 6-7 А. Ток ограничивал сначала подсоединяя последовательно фару, в следующей попытке вольфрамовую проволоку. Спалил ей клемму ваго, кстати, греется, не стоило забывать.
За 50 минут на указанном режиме, периодически вынимая деталь и после ополаскивания кипятком измеряя микрометром нарастил 2 сотки. Подшипник сел, но слабовато. Решил что «зажарится как нибудь» (с) и
собрал до шестерни ГРМ. И понял что дефектовать надо было всё, шестерня садится от руки, болтается.
Затянул, походил, подумал, покручинился что разобьет и придется опять в мотор лезть, разобрал. Раунд.
Через день выдалось свободное время. Электролит между делом успел постоять незакрытый под небольшим дождичком, кольцевой электрод немного еще прореагировал.
Фильтрую, травлю, закидываю. Поминая прошлый опыт, ушел катать сына на велике на 20 минут, тот же режим реакции.
Но! За эти двадцать минут наросло не три необходимых сотки а почти целая десятка. Екрнббй! Плотность выросла!
Вдали от цивилизации, в условиях «есть свет и слесарный инструмент» начал шлифовать полоской наждачной бумаги, установив конусом в маховик лежащий на столе и через равное количество возвратно-поступательных движений поворачивая коленвал на 90 градусов. Снять удалось более рыхлые верхние 5 соток. Почти в номинал довел машинкой а-ля дремель с лепестковой насадкой. Так же эта насадка туго заходит в шестерню, которая тоже слегка была ей обработана и всё совпало.
Посадка восстановлена успешно.
Из сложностей - попасть в размер нетрудно, если хорошенько попробовать процесс на ненужной детали и приноровившись к скорости реакции, которая вытекает из вашей плотности электролита/силы тока и температуры электролита.
По книжке полагается именно нарастить больше и отшлифовать в размер, но само собой, не таким варварским методом. Я на это решился, потому что до ближайшей шлифовки 160 км, мотать их не хотелось, а мотор надо собирать прямо сейчас, да и сомнения были, возьмется ли кто-то в Тамбове шлифовать неразборный коленвал, и тем паче разобрать/собрать его ровно.
Метод можно считать надежным, как швейцарские часы и сравнительно простым.
Львиную долю времени съедает именно подготовка, сам процесс быстрый и простой. Да, сложнее цинкования и меднения, но минусы и области применения простых методов очевидны.
Восстановленное покрытие твердое, напильник берет с трудом как заводскую посадку.

UPD: фото прикрепил, это после первой попытки