Поздно берет сцепление | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home

Поздно берет сцепление

оппозитчик Картавый
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Снежинск

Суть проблемы. Летом был приобретен Урал 89гв. Сцепление брало в самом верху хода рычага, регулировка троса не помогала, он был максимально ослаблен. Решил что выработаны диски ферродо. Купил новый советский комплект сцепления из пяти дисков. Толщина феродовских 5 мм. Снял коробку и сцепление, оказалась небольшая выработка: толщина дисков 4.5 мм. Но сломал шток сцепления в районе сальника, пальцы маховика не разбиты. Поставил новый комплект, феродовские диски ступицей к коробке. Купил новый шток, он оказался сыромятный, выточен и закален новый по размерам купленного из 30ХГСА. Собрал все, вместо родного выжимного поставил китайский роликовый с двумя закалённым шайбами. При установке шток вроде сел в квадрат. Но, сц...ко, проблема осталась, кручу киком двиг и берет опять в самом конце по усилию на Кике, а хочется в середине хода рычага. Трос новый. Коробка тоже новая из восстановленных в Ирбите. В чем проблема? Укорачивать шток бесполезно, т.к. вся сборка:шток, грибок, ползун работают как единая деталь и разъединяют диски почти сразу. И сразу вопрос: коробка видимо нового образца с верхней заливной пробкой и диаметр отверстия под трос спидометра около 16 мм, а упорная втулка на родном тросе около 18.5 мм. Есть ли такие тросики спидометра или можно как-то заколхозить старый трос, а то снимать бензобак для замены не охота.
Спасибо.

Картавый's picture

Прошу прощения, несколько раз отправил, Инет тупил. Модератору просьба удалить лишнее.
Забыл написать, что поставил новые пружины сцепления.

Труженник's picture

Вот тоже проблема, наоборот, классно, когда сразу размыкается, не надо жамкать ручку до руля.
Я вот наоборот, трос натягиваю, что бы добиться удобной работы сцепления.

EvZ's picture

Сцепление настраивается по книжке. И только тогда работает правильно. А в твоем случае - переименуй свой "проект" и себя заодно в "Колхозника". Только не запутайся с количеством н .

Труженник's picture

А вот и запашок появился...)

Shlans's picture

"Укорачивать шток бесполезно, т.к. вся сборка:шток, грибок, ползун работают как единая деталь и разъединяют диски почти сразу. "

Написан бред. Если грибок не упирается в первичный вал, то можно смело ууорачивать шток.
Кроме того, можно подпилить рычаг на кпп в точке контакта с ползуном, укоротить рубашку троса, сместить крепление трса на кпп назад.

Картавый's picture

Про бессмысленность укорачивания штока писал исходя из того, что это просто приведет к проваливанию ползуна глубже в коробку, а это не помогает. Проверял убирая китайский выжимной и одну упорную шайбу. Ползун провалился, трос я подтянул, чтобы рычаг не болтался и при 1.5-2 мм хода ползуна сцепление уже выключается. А вот мысль со стачиванием выступа на рычаге ползуна нравится: уменьшается эксцентриситет и ход рычага сцепления на руле уже будет вызывать меньшее перемещение ползуна. Это в теории, но я вспоминаю, что рычаг ползуна при натянутом тросе и так почти вертикально, то есть движется прямолинейно и стачивание выступа может не помочь. А по тросу спидометра мысли есть?

Shlans's picture

Гы. Так тебя смущает не то, в ккой точке срабатывает сцепление, а именно малый необходимый для выжима сцепления ход? Типа, вкл/выкл, не удобно ловить полувыжатое?

Труженник's picture

Выкладывай картинки, лучше один раз увидеть...

ВАДИМ's picture

Картавый:
Суть ...Сцепление брало в самом верху хода рычага,

Натянгивать трос надо а не ослаблять. Всё там будет.
Так и не понял зачем остальные манипуляции. И перевод средств

Mad Doctor's picture

Относительно вертикали насколько рычаг отклонён? И в какую сторону? Имеется в виду вдоль оси мотоцикла. Из первых двух вопросов следующие: Выступает ли ползун из его отверстия? Есть ли выработка в месте касания на ползуне и рычаге? Есть ли износ отверстий для оси рычага в деталях и самой оси?

Shlans's picture

Как я понял, ему не нравится именно малый ход рычага, необходимый на выключения сцепления, а не то, чо срабатывает он в крайнем положении.

Картавый's picture

Мне не нравится, что трудно ловить момент включения, самыми кончиками пальцев, схватывает только там. Полувыжатое иногда бывает нужно. На ползуне выработка небольшая, по памяти цельная часть ползуна выступает из коробки на 4-5 мм, фото чего необходимы? Износа оси нет. Куда наклонен рычаг не вспомню.
Про натягивание троса не понял, свободный ход ползуна-штока ещё же уменьшится.

Mad Doctor's picture

Назад он может только наклонённым у тебя быть. Поскольку ползун выступает на целых 4-5 мм. Много. Из-за этого центр выпуклой части прилива рычага находится не в центре ползуна в отпущеном состоянии. При этом легко сцепление выжимается, но момент полного сцепление будет в не выгодном положении.

Shlans's picture

Если надо удлинить ход рычага, то удлиняй рычаг на кпп, одновременно сместив и крепление троса на кпп.
Ну или вот такое ставь: https://oppozit.ru/article103373.html

Труженник's picture

У тебя со сцеплением все просто супер! Спортивное.)
Подогни ручку сцепления ближе к рулю, будешь выжимать фалангами.
Что бы увеличить рабочий ход, надо увеличить длину рычага на кпп, может даже на 30-50 мм.
Фото кончика троса спидометра давай и места крепления в кпп, интересно, что там не стыкуется.

Картавый's picture

Ползун

Картавый's picture

Сцепление не выжато

Картавый's picture


Выжато

Картавый's picture

Круглая целая часть ползуна в невыжатом состоянии выступает на 4 мм от крышки

Mad Doctor's picture

Супер всё расположено, кроме того, что трос в сторону тянет рычаг. Добивайся, чтобы трос был соосен с регулировочным болтом в рычаге. Наклон рычага, вижу, такой как и должен быть. Извини, что немного запутал с выступанием ползуна. На каждом мото по разному, но добиваться нужно необходимого.

Картавый's picture

Проблема с тросом спидометра

Похоже крышка не кондиция и придется как-то рассверливать на 2.5 мм отверстие под бобышку троса

Труженник's picture

Тебе надо снять с троса лишний стаканчик

что бы конец троса выглядел как на картинке. Потом вставить в кпп и законтрить болтиком.

Картавый's picture

1) Соосности можно добиться, переставляя или переделав кронштейн троса на коробке, но проблему с поздним схватывание это не решит. Из предложенных вариантов пока нравится с гнутием рычага на руле, как самый халявный
2) Про лишний стаканчик -гора с плеч, Уфф... Только он кажется малосъёмным, я даже не понял, что там внешняя деталь. Он просто стягивается?

Mad Doctor's picture

В бок тянет, вероятно из-за этого невозможно точное дозирование. Попробовать выровнять трос стоит.

Картавый's picture

Ребят, а по вашему мнению и фото шток в квадрат нажимного сел, снимать коробас для проверки нет смысла?

Mad Doctor's picture

Скорее всего сел. Но вообще сначала шток в квадрат вставлять нужно, а потом уже коробку на шпильки.

Труженник's picture

Стягивается. если туго, то осторожно пропили и сломай, он мягкий.

Картавый's picture

Спасибо за помощь, на следующих выходных попробую, отпишусь

HDrider's picture

https://oppozit.ru/post_104396.html
Вот здесь про трос спидометра. У меня так же но кпп типо волк, ну от Казанцевой и Ко)
Труженник, стаканчика мало, нужен резиновый пыльник сверху. Эмульсия будет точно без стаканчика, если пылькик не фиксировать и не уплотнять. Я подобрал резиновые колечки как советовали.

Бугагашка's picture

Мне кажется, или судя по фото, еще есть, куда тросс тянуть? Может быть начать с этого?
Ну и заодного проверить как притянута КПП к двигателю и правильно ли стоит кронштейн, в который упирается юбка тросса.

Likiya's picture

1
Штоки бывают разные.. надо подбирать.
Дискам строго образца ( клепаный) идет тонкий промежуточный диск. (Вроде 2.5)
Нового (клеенное феродо) толстый (хз...4мм)

Отсюда получаем рабочее/нерабочее сцепление
И угол рычага, на кпп.
Ты может купил новое с феродо, а металлический оставил старый. (Например)

2
Сцепление в рычаге должно иметь
свободный ход,
рабочий ход схватывания,
И выжим до ручки руля, чтобы включить передачу.

Тросик сцепления у кпп должен быть отрегулирован

Судя по твоим словам у тебя все работает, просто ты придираешься.

П.с. сдался вам этот китайский подшипник. Наш нормально работает.
Сейчас по оппозитам столько инфы, писать/читать не надо. Просто ютуб смотри и все.

Котов нервно курит:)

Mad Doctor's picture

1. Промежуточный ведущий диск старого образца должен быть не менее 2,7 мм, нового - не менее 5 мм.

Картавый's picture

1) феродо клеенное, промежуточный 5 мм.
2) почему советуют тянуть трос, если берет и так в конце? Натяжением свободный ход ведь уменьшается. Не сильно верится, что соосность рычага и кронштейна троса на КПП сильно изменят ситуацию. Коробка притянута, положение кронштейна троса на фото.

Shlans's picture

Еще раз: что именно тебе не нравится, короткий ход рычага, необходимый для выжима или точка, в которой происходит выжим?

Mad Doctor's picture

Потому что трос затирает об боуден в месте изгиба, и в самом конце хода этого излишнего трения может быть достаточно, чтобы стало невозможно лёгкое дозирование усилия. Тебе же этого не хватает?

Бугагашка's picture

Картавый:
2) почему советуют тянуть трос, если берет и так в конце? Натяжением свободный ход ведь уменьшается.

А, ну в таком случае там есть и куда его ослабить.
Если честно, не очень понял суть проблемы.

ВАДИМ's picture


Походу он не понимает принципа работы сцепления.
НАТЯНИ ТРОСИК !!!
УБЕРИ ВСЕ ЛЮФТЫ!
Вот тогда и поговорим.

Картавый's picture

Не хватает, что момент схватывания сцепления, трогания происходит в самом конце хода возврата рычага на руле, на границе со свободным ходом. хотелось, чтоб хотя бы в середине.

Shlans's picture

Ну так ослабь трос, схатывать сцепление начнет в середине хода. В чем сложность?

ВАДИМ's picture


НАТЯНИ ТРОООСИИК !!!

Картавый's picture

Трос натянут без провиса, следующее натяжение сдвигает рычаг на КПП вперед

ВАДИМ's picture


Да и хрен на него...

ВАДИМ's picture


Трогайся....

ВАДИМ's picture

Сделай так.
Потом поговорим.

А лучше совсем люфт этот выбери натяжкой для начала.

ВАДИМ's picture


Там у тебя дикий недовыжим.
Твои клёпаные диски с ферадо ( даже клееные) сжимаются и увеличивают рабочий ход штока выжима .
Тебе кажется что типа должно схватывать, а это они только начали выпрямляться.
Кривые диски сцепления.
Если бы были родные клееные, то выжим был бы нормальный. Там 1 мм хватит что бы сцепа разжалась.

У тебя мало этого хода изза ферадо.
Ты думаеш свободный ход должен быть огромный.
Убери его совсем. Пусть рычаг в КПП чуток придавит шток.
Попинй кику, на передаче 1,повыжимай сцепу одновременно.
Мало, еще натяни трос. Пока сцепа при пинании и включеной передаче не станет расцеплятся.
Делов то на 1 минуту.

Mad Doctor's picture

"Твои клёпаные диски с ферадо"
Не может этого у него быть, так как он пишет, что промежуточный ведущий диск 5мм. Вместе с клёпаными ведомыми нажимному некуда было бы нажиматься.

ВАДИМ's picture


Нужно один раз перетянуть тросик и понять где и когда начинает выжиматься сцепа( расходится диски из зацепа) .
Добейся что бы буксовало сцепо при трогании.
Потом расслабляй тросик.

ВАДИМ's picture


Со временем диски притруться и станут ровнее.
И выжим будет более коротким. Тогда уже и может спонадобится ослабление тросика , и ход будет меньше.

Картавый's picture

Я в самом начале и описал, что проверяю по кику. Сцепление РАСЦЕПЛЯЕТСЯ уже в первой трети выжима рулевого рычага и кручения маховика уже нет. Свободный ход сделан 5-8 мм.

ВАДИМ's picture


Совсем этот свободный ход убери для начала.
Не порвётся трос не ссы .

User login