Ремонт ступицы колеса мотоцикла УРАЛ

Как я разобрал и собрал ступицы.
Внимание! Ниже описано то, что делал я, согласуясь с ранее прочитанным и тем, до чего сам допер в процессе. Как оно правильно на самом деле — я хз.

Немного издалека о предпосылках. При езде независимо от скорости случайным образом начиналась дрожь в передней подвеске (как будто колесо овальное). Если даже встать и прокачать амортизаторы при одновременной смене скоростного режима, то вибрации устранялись только при значительном снижении скорости. ЕМНИП, на скоростях свыше 80 км/ч дрожи ни разу не возникало. Ну и соответственно подозрение в неисправности пало на всю переднюю часть. Тутова я начну с низов - со ступицы колеса.

Измерения на вывешенной вилке не производил. Снял сразу оба колеса (просто я параллельно перебираю все). Левые распорные втулки обоих колес показали хороший люфт. Так же небольшой люфт показал правый подшипник передней ступицы при раскачке пальцами. Колесо, надетое на ось, закрепленную соответственно, больших претензий не вызвало, но и "железного" крепления не показало.
Рядом же лежали два руководства (оба гавеных в ступичном плане), банка ШРУСа, 4 подшипника 7204 (KRAFT, насчет буковки А в индексе не помню), и два набора втулок с "гайками в сборе".

Ступица состоит (слева направо по ходу мотоцикла):
гайка специальная (здоровая дура с 4мя проушинами под радиусный ключ)
гайка в сборе (тоже дура, с 4мя ямками на торце под ключ, с прокладкой и закерненной сзади шайбой. Левая распорная втулка входит в комплектацию)
подшипник
втулка промежуточная с шайбой (посреди втулки квадратная пластинка с закругленными под радиус ступицы углами. Перемещается свободно)
подшипник
правая распорная втулка
шайба упорная
пространство гаража.

Обращаю внимание, что подшипники располагаются широкими частями внутрь. Иначе говоря, корпуса подшипников расположены снаружи.

Чо делать, как разобрать.
Снять обе гайки (которые здоровые дуры). Далее, если требуется только поменять смазку, то по правой втулке выбить начинку (корпус правого подшипника остается на месте). Подшипник не повредится, т.к. его внутренняя стенка упирается в промежуточную втулку, а правому подшипнику пойух, т.к. у него нет выбора. Если же требуется заменить все, то головкой на 30 выбивается все остальное (я сразу все выбивал) через упорную шайбу (шайба имеет выпуклость к середине, которую меньшим диаметром головки (выколотки) можно повредить).

Чо как собрать.
Все смазывал ШРУСом, не скупясь.
После чистки и смазки стенок. Сперва идет упорная шайба выпуклостью вперед (то бишь направо). Затем идет корпус правого подшипника (какой стороной см. выше). Я работал через головку 32, но она малеха не дотягивает до торца (бил по внутренней стенке корпуса), однако эксперимент с тисками, кувалдой и старым корпусом дал добро. Но лучше подыскать че-нить чуть подиаметристее, т.к. из-за «плавающего» контакта между головкой 32 и корпусом, ударная нагрузка «кривилась» и случались перекосы. Мысль подложить под головку старую упорную шайбу пришла мне в голову уже по дороге домой. Внимание! Корпуса обоих подшипников осаживаются легко, но при перекосе встают намертво. Бить по «недоосаженной» части бесполезно, надо выбивать и начинать снова. Стенки ступицы между посадочными местами подшипников имеют чуть больший диаметр. Если корпус не идет, надо его выбить и начать заново. По наблюдениям, если корпус встал на 3/4 в посадочное место, то уже не перекосится. Степень усадки корпуса правого подшипника контролировал пальцем — зазор между упорной шайбой и корпусом подшипника. Его быть не должно.
Далее смазал втулку, вставил, потом смазал подшипник, вставил, потом сдобрил смазкой промежуточную втулку по всему объему между ней и корпусом ступицы, вставил. Затем поставил левый подшипник и запрессовал корпус. Усадку левого корпуса контролировал по радиальному премещению левого подшипника.
Закрутил гайки, как написано ниже.
Затем правую наружную часть между корпусом ступицы и распорной втулкой сдобрил смазкой, прилепил защитный колпак и поставил к стенке.
На этом я пока что закончил работу. Висит вопрос, а не переборщил ли я со смазкой?

Теоретическая часть, практиковать которую я буду позже.
Мануал предписывает закрутить гайку в сборе (с распорной втулкой который) до упора рукой, затем открутить на 1/5-1/6 оборота и за контрить гайкой специальной. Потом проехать 6 км без остановок и торможений, потрогать корпус ступицы. Если горячая, то гайку отпустить еще немного. Проверить. Если все в поряде, то далее контроль и регулировка зазора должна проводиться через 500, 1000 и 2500 км после работы со ступицей.