ЭЛЕКТРИКА

То, что оппозит с родным зажиганием ни на что не годится я понял лет пять назад, когда контакты бегунка познакомил с простейшей транзисторной схемой. Следующим этапом было избавление от дурацких контактов. Но я знал, что можно лучше!
И вот наконец доделал зажигание на контроллере ATtiny2313. Итоги проделанной работы:

1. По холостому ходу можно сверять куранты. Как то заведя свой Днепр на холодную я сел на корточки (ноги подкосились :) ), двигатель делал всего 2 оборота за секунду и НЕ ГЛОХ в течение нескольких минут 8O . Конечно потом мне стало его жалко (давление масла упало) и я поднял холостой, но факт меня поразил.

2. Потребление тока на холостом мизерное - несколько десятков миллиампер, что хорошо для убитого аккумулятора (мой случай).

3. При резком откручивании ручки газа движок не чахнет как раньше - сначала бодро рычит, а потом истерично визжит.
Хочу заметить, что раньше я добивался устранения провала переходом на автошный карбюратор, но движок становился вялым из-за длинных впускных каналов, и с неохотой раскручивался. Сейчас, с К63 и обычным маховиком, при старте на гравейке заднее колесо перестаёт пробуксовывать только при включении 3-ей передачи (нужно замерить разгон до сотни :) ).

Остальные преимущества электронного зажигания общеизвестны. Далее будут фотки, прошивки и т.д.

кто имел с ними дело - расскажите в общих чертах, с чего их снять, какие бывают и вообще.

приветствую вас, товарисчи оппозитчеги!!!! надоело мне частое мерцание поворотов на стандратном РП.... подскажите какое реле поворотов и самое главное как?? (я в электрике не особо смыслю) можно поставить на стандартную проводку??? и шоб мигало все четко и размерянно) в поиске был ничего конкретного не нашел... на сколько я понял, реле от ВАЗ 2108 работать не будет...но ведь должна же быть альтернатива....

проблема такая - искры нет. Т.е. она проскакивает, когда питание подаёшь и снимаешь и зажигания. А когда пинаешь движок - искры неть.(( зазор этого датчика я регулировал, бесполезняк. если снять датчик и отвёрткой его закорачивать - искра опять есть, мать её. Сказали, что магнитный датчег гафкнул. где его можно приобрестить?? кто мне может по ентому поводу помочь советом или действом.

Решил я покапаться на сайте производителя старооскольского БСЗ и вот что обнаружил интересного:
http://forum.soate.ru/viewtopic.php?t=2125
Дык что же получается УОЗ отслеживаеься данным зажиганием?
Или чего совсем запутался! :roll:

После того как у меня сгорел стандартный диодный мост, я решил не покупать новый а собрать на диодных мостах с выводом "0" точки статорной обмотки.Извиняюсь что нет фотографий, фотика не было в наличии, а мобила без камеры. Буду писать конкретно что делал.

И так по порядку:
1. Снял генератор с двигателя, снял защитный кожух генератора, отсоеденил мост, снял щеточный узел, вентелятор, снял заднюю подшипниковую крышку гены.
В задней крышке просверлил отверстие Д-6мм для вывода "О" точки, припоял провод к "О" точке статорной обмотки и вывел через отверстие наружу, прикрутил зад гены обратно. Теперь есть четыре вывода для выпрямления тока. Далее
Разобрал диодный мост, от тудова взял пластмассовые втулки и соединительные шайбы.
2. Купил три диодных моста KBPC3508 http://kazus.ru/datasheets/142198/KBPC3508.html , мост 35А,800В. других не было, термоусадку для изоляции корпуса диодного моста, конденсатор от ВАЗ генератора.

Вот ссылка на схему по которой я поял http://img230.imageshack.us/my.php?image=31189539iy2.png

3. Начался процесс пайки. Облудил контакты мостов и заключил корпус в термоусадку. Это надо для того шоб корпус не контачил с корпусом генератора. Пластиковые втулки насадил на винты выводов "1", "2", "3"., далее на вывод "1" присоединил провод "~", как в стандарте для контрольной лампы. Затем насадил мосты через монтажное отверстие контактами вверх на винты обмотки ( "1" "2" "3" ). Я не зря заострил внимание на изоляции корпуса мостов, теперь крпус мостов является контактом каждой из фаз ( "1" "2" "3" ). Далее... берем контактные шайбы от старого моста и насаживаем на вынты фаз, припаиваем к мосту по схеме, и прикручиваем винтом с гравером от старого моста. Далее припаиваем провода согласно схеме, выводим массу на массу гены, а "+" на колодку, ставим щетки. если есть место то монтируем кондер , проводком на "+", если нет места внутри то монтаж делаем снаружи.
Так как мосты при монтаже выходят за габариты, защитного кожуха, то его пришлось попилить немного. Ставим вентилятор и кожух. Затем ставим кондер, если не смонтировали внутри.

РР я использовал ВАЗ 2101. Хотя задумывал поставить интегралку. Винницких не было в продаже, они по ТХ очень привлекательные, имеют функцию диагностики. Контрольную лампу запитал через обычное ВАЗ 4 контактное релле.

А теперб о результатах всей энтой переделки: Мощности в 500вт конечно я не получил, за то отдача 150вт стала практически с холостых оборотов, проблем с зарядкой не наблюдаю, Пульсаций напряжения как раньше - нет. Переделкой доволен, АКБ не разряжается на ХХ. Раньше если моц постоит неделю, то завести без подзарядки было проблемой. Щас всё нормуль, можно смело ставить галоген в фару. Чуть газу даешь и видно как напруга поднимается.

Всем привет! ребят кто нидь преобретал в мотолавке стартер?

http://motolawka.narod.ru/aksessuary7.html

Подойдёт ли он на Вояж 650-ку.

Потянет ли штатный аккум и генер электропневмо сигнал?Сигналишь ведь пару секунд?Хочется поставить,вещь красивая,в хроме.

Купил Домино. Пульты. От них отходит квадратная клеммная колодка 3х3 разъёма.
Где прикупить ответную?

ПОскажите как зарядить 6в аккумулятор, есть только 12 в зарядник. Напрямую боюсь может через резистор, но он у мен хитрый в смысле зарядник, с обраной связью. Даже не могу предположить последствия, ище попутно вопрос
по скажите номиналы сопротивлегния сситемы зажигания: наконечники , провода,сопротивление катушки первично и вторичной