В общем, братья-оппозитчеги, собирая новый двигатель, решил сделать все по науке и отрегулировать зажигание по мануалу. Ранее я уже проводил такую процедуру, но на установленном на мотоцикл двигателе. После того, как я провел эту процедуру на снятом двигателе, я понял, что нормально отрегулировать зажигание на установленном двигателе невозможно физически. Может кто-то и умеет – я преклоняюсь перед такими Мастерами.
Итак порядок регулировки СНЯТОГО двигателя БЕЗ коробки передач. Регулировал нижнеклапанный двигатель К-750, который имеет ручной привод установки зажигания и, соответственно, прерыватель ПМ-05. Так как меток на маховике у меня не было и нет, как и смотрового окошка в картере, то, естественно, углы выставлялись по расстоянию поршня до ВМТ.
Нет нужды говорить, что до регулировки необходимо выставить зазор между контактами прерывателя. Это делается так. Прокручивая коленвал двигателя, устанавливают максимальный зазор между контактами. Нормальный зазор должен быть от 0,4 до 0,6 мм. В случае необходимости зазор отрегулировать, смещая неподвижный контакт. Для этого ослабляется винт крепления «В» (фото 1), поворотом регулировочного эксцентрика «Э» фото 1: 
производится необходимое смещение неподвижного контакта, после чего затягивается винт крепления и повторно проверяется зазор между контактами. После этого настоятельно рекомендую провернуть коленвал на 180 град. и проверить зазор на другом кулачке. Как правило, он оказывается за пределами рекомендованного диапазона. Поэтому повторяете регулировку и снова проворачиваете коленвал. И так до тех пор, пока на обоих кулачках не будет установлен зазор, не выходящий за пределы диапазона.
Далее вам понадобится инструмент и принадлежности, показанные на фото 2: 
Там указаны (слева направо и сверху вниз): стрелочная фиговина с вращающейся шкалой (назовем ее микрометр), деревянная хреновина с тремя отверстиями – в центре 8 мм, по краям 10 мм, ключ для гайки регулировочного винта с эксцентриком, две минусовые отвертки (или одна). Набор щупов был нужен для регулировки зазора. Потом он не пригодится. Еще вам понадобится тестер с зажимами-крокодилами, или лампочка с батарейкой и тоже зажимами. Деревянную хреновину можно, конечно, сделать из металла, но проще, быстрее и дешевле сделать, как я. На фото 3:
представлен комплект будущего суперинструмента – суперхреновины.
Далее надо демонтировать левую головку цилиндров фото 4:
Вместо головки цилиндров прикручиваете двумя болтами деревянную хреновину и вставляете в 8мм отверстие микрометр фото 5: 
Он должен вставляться с натягом, очень туго, иначе будет сильно гулять регулировка. Маховиком доводите поршень до ВМТ. Это легко контролировать, так как деление микрометра равно одной сотой миллиметра (0,01 мм). Когда вычислите ВМТ, то вращающуюся шкалу установите таким образом, чтобы стрелка указывала на «0» фото 6: 
Далее надо установить манетку опережения зажигания в положение «раннее» фото 7: 
Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания в положении «раннее». Люфт должен быть в пределах 3 мм, Его регулировка осуществляется с помощью упора 4 и контрящей гайки фото 8: 
Так как на двигателе у нас кроме прерывателя больше нет никаких элементов зажигания, то порядок дальнейшего контроля РЕЗКО ОТЛИЧАЕТСЯ от описанного в мануалах на К-750, М-72 и другие тяжелые мотоциклы. Итак, будьте внимательны.
Надо присоединить лампочку с батарейкой или мультиметр одним концом провода к клемме прерывателя «Кл» (предыдущее фото), а другим концом – к массе. Поворотом коленчатого вала установить поршень в такте сжатия на расстоянии 5,7 – 7,4 мм до ВМТ, что соответствует 28-32 градуса до ВМТ. Так как коробка у вас отсутствует, а поршни уже установлены в ВМТ, то вам достаточно провернуть маховик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Я проворачивал маховик по часовой стрелке, контролируя расстояние по микрометру. Один полный оборот стрелки микрометра равен 1 мм, поэтому я проворачивал на восемь полных оборотов стрелки и уже после этого, имитируя нормальное вращение двигателя (ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ) поворачивал на 60 делений по микрометру (т.е. для малограмотных 800 делений минус 60 получалось 740, или 7,4 мм). Необходимо отметить, что до достижения поршнем отметки 7, 4 мм лампочка ДОЛЖНА ГОРЕТЬ. Так как я пользовался мультиметром, то он показывал нулевое сопротивление. Мой китайский прибор немного пиzдел, но сопротивление стремилось к минимуму фото 9: 
В диапазоне движения поршня от 7,4 до 5,7 мм лампа должна ПОГАСНУТЬ (мультиметр показывает «1», т.е. бесконечность). Если этого не происходит, или происходит раньше, чем до 7, 4 мм, то на подвижной платформе прерывателя на регулировочном винте 1 фото 10: имеющем эксцентричную головку, которая входит в вырез корпуса прерывателя, ослабить контргайку. Отверткой поворачивать регулировочный винт до момента загорания лампочки. Удерживая винт в указанном положении, законтрить винт ключом указанным выше (он предварительно одет на отвертку). Следует помнить, что, хоть этот винт и предусмотрен для вращения на 180 град, но бывает такое не всегда и вы можете зажать им подвижную планку с корпусом прерывателя и планка перестанет двигаться. Поэтому будьте внимательны. Рекомендую вам после регулировки «Раннего» вернуть поршень в ВМТ и проверить показания микрометра. Он иногда сбивается.
Далее установить манетку опережения зажигания в положение «позднее» фото 11: 
Как только выставите ноль в ВМТ проворачиваете маховик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до показания 0,75 мм (75 делений) и уже после этого поворачиваете ПРОТИВ ЧАСОВОЙ до 0,65 мм (65 делений). Это положение будет соответствовать 0-4 градуса до ВМТ. В момент достижения этого показателя лампа должна ПОГАСНУТЬ. Если этого не происходит, то добиться этого с помощью винта 2 (фото 1 выше), который потом законтрить гайкой. Не забывайте, что, если вам приходится винт откручивать, то ручку манетки нужно доводить в «позднее».
Эта регулировка гораздо муторнее, чем регулировка «Раннего»! Потому что при закручивании винта подвижная планка сдвигается чуть больше, чем надо, поэтому в момент потухания лампы я отворачивал винт на ¼ оборота, проворачивал маховик по часовой стрелке назад до 0,75 мм, возвращал манетку в положение «Раннее» тут же опять в «Позднее» и, проворачивая маховик против часовой стрелки доводил поршень до 0,65 мм и контролировал показания мультиметра (должно быть «1» или бесконечность фото 12: 
а лампа должна потухнуть) именно в этот момент.
Провернуть коленчатый вал на один оборот (естественно ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки) и убедиться в правильности установки зажигания. Повторить все операции сначала, так как на 99,9% регулировка у вас будет сбита. Установить головку цилиндра на место.
Скажу, что на всю регулировку у меня ушло около трех часов. При этом двигатель в работе еще не опробован. Результаты испытаний будут не раньше, чем через месяц.
