ЭЛЕКТРИКА

товарищи! подскажите пожалуйста , где заказать или купить венчик и стартер(какой)для урал м67-36

кто знает чем можно обработать контакты штекеров проводки от окисления

Парни у меня Урал М-67, хочу перевести его с обычного контактного зажигания на бесконтактное, или электронное. Прочитал много тем и постов. В злектронике шарю, но с электроникой на Урале не сталкивался. Есть вопрос: Что для начала нужно, желательно из автомобильных составляющих, т.к. они дешевле, и продаются на каждом углу...

объясните мне как подбирать (и стоит ли вообще) предохранители при учете того что в поворотниках, стопаре и габаритах стоят светодиоды...

короче стоит АКУМ на 65А, лампа контроля зарядки горит постоянно и не тухнет,снимаю клему с АКУМ мотоцикл работает. Кто чего знает подскажите.

В общем, закончилась сборка данного девайса, впереди полевые испытания. По предварительным испытаниям в домашних условиях выявлено, что фара светит несколько лучше, чем с родной лампой накаливания, а учитывая 20-30 Вт сэкономленной мощности можно сказать, что эксперимент вполне успешен. Правда, качеством снимки не блещут, уж простите, по допзапросу могу сделать еще. Итак, как я все это делал.
Предварительно был произведен простой расчет гасящих сопротивлений. Схема предполагалась – для одного светодиода одно сопротивление. Расчет показал, что при условии использования диода с напряжением питания в 2,5 В и максимальным током в 20мА мне потребуется для каждого диода резистор сопротивлением 295 Ом. Расчет производится для напряжения в бортовой сети в диапазоне 7,2 – 8,4 В. Такой диапазон я выбрал потому, что собираюсь на мотоцикле использовать аккумулятор на 7,2 В. Для напряжения 6 В потребуется резистор около 200 Ом. Для 12-вольтового оборудования номинал резистора рассчитаете сами :lol: . Для начала были закуплены: фото 1.
(1)сверхъяркие светодиоды – 7 шт, (2) резисторы мощностью 0,125 Вт, сопротивлением 270 Ом (это ближайший стандартный номинал) – 7 шт, (3) разъем ГРПМШ1-31 «мамка» – 1 шт, (4) лампа фары (которая впоследствии была жестоко уничтожена молотком, ибо нужен от нее только цоколь) – 1 шт, из двустороннего фольгированного текстолита была изготовлена несложная плата для размещения элементов (5). Отдельно было закуплено стекло фары старого образца (фото 2.)

на родном не экспериментировал. Чертеж платы приведен на фото 3

но это не догма, кому не нравится, рисуйте сами :P . На фото 4 представлена уже протравленная плата, а также ножки в количестве 14 шт. для будущего крепления светодиодов.

Ножки, как вы сами уже наверно догадались, были вытащены из разъема ГРПМШ1-31. Ничего в этом сложного нет, так что процесс вытаскивания описывать не буду. Ножки вставляются в плату с внешней стороны (где не осталось меди) и припаиваются , фото 5.

С обратной стороны припаиваются резисторы – на каждый светодиод свой, – заблаговременно одетые в термоусадочные кембрики. Естественно, что «-» диодов идут на корпус цоколя, а «+» через резисторы на соответствующие контакты цоколя «ближний» и «дальний». Получившийся ёжик изображен на фотках 6 и 7.


Далее вставляем светодиоды в гнезда. Учтите тот факт, что выводы светодиодов существенно тоньше, чем надо, но так как выводы достаточно длинные, то их можно сложить в два раза и пропаять. Получится достаточно прочная ножка, которая хорошо фиксируется в гнезде. Да и самое главное, при сборке не забудьте учесть фокусное расстояние, от платы до центра светодиода должно быть 2 см. Полученная конструкция представлена на фото 8 и 9.


При пайке не перепутайте светодиоды! Ибо три верхних светодиода соответствуют БЛИЖНЕМУ свету и их резисторы, соответственно, припаиваются к выводу Б. Центральный светодиод и три нижних светодиода условно названы ДАЛЬНИЙ (фото 10).

Почему условно? Да потому что при включении света у вас будут гореть три верхних диода (ближний), при переводе переключателя на «Дальний» должны загораться ВСЕ семь диодов. Учтите это при коммутации переключателя. Тут нет ничего сложного.
При первых же испытаниях стало ясно, что я лоханулся по крайней мере в двух вопросах: 1. Не учел габариты сборки (высоту рабочей части светодиода) и сборка весьма хреново вставлялась в фару, 2. Не учел направленность пучка света – светодиод узконаправленный и свет от фары получается в виде мультяшного цветочка ;). Обе проблемы были решены одним шагом – светодиоды были вытащены из своих гнезд и обработаны на наждаке сначала мелким камнем (спилил линзу), а потом на войлочном круге с применением пасты Гоя отполированы, На фото 11 представлены пиленный и непиленный диоды.

После окончательной сборки получилось то, что представлено на фото 12 и 13.


Должно отметить, подозреваю, что продавец все же ошибся при продаже мне светодиодов, ибо озвученный максимальный ток в 20мА, мне кажется слишком мал. Возможно, что для данных светодиодов допустим ток в 50 мА. Вскоре проведу дополнительные эксперименты и по их результатам, возможно, уменьшу номинал сопротивлений до 150 Ом что, в свою очередь, повлечет существенное увеличение яркости света.

автошный комутатор, по моему от ваза 08, стоял на оппозите бмв р100.
заводился, работал нормально...
вопрос: насколько правильно он с бошевским датчиком холла и катушкой работает?

подкиньте маркеровачку какойта ламочки хорошо светящей на МТ.жылательно BOSCH. СПАСИБО

Всем привет.
Прочитал здесь на сайте, что в тракторную фару можно без проблем поставить оптику от ВАЗа шестёрки. Идея мне сразу понравилась, т.к. в шестёрочную фару ставится лампа H4, а в тракторную однонитевая. Но у шестёрки вроде 2 типа фар - дальний и ближний. Вопрос: какую ставить? И вообще кто-нибудь из оппозитчиков делал так?

здравствуйте дорогие оппозитчики)
у меня вопрос,возможноли какнибудь перепрошит тойотовский эбу(5a-fe) под урал?)
пробовал гуглить так нечего и не нашол полезного
если есть инфо поделитесь пожалуйсто)
хотябы распиновку надо)