Ремонт амортизатора R1100GS

В столице есть пара конторок, плотно занимающихся амортизаторами.

Хотелось попробовать перебрать самому. Не думаю, что очень сложно. Шток-Ф14, стало быть донор-задний аморт 2108, даже если все менять. Ездить взад-вперед 200км из-за железки нет желания.

Нашел несколько статей о переборке, буду пробовать, благо ничего глобального не менять. Где-бы масло 2.5W взять, ни разу не видел. Азот- фиг с ним и воздух сгодится.

есть motul 2.5W
http://www.motul.com/ru/ru/products?f[range]=21&f[viscosity]=57

есть Liqui Moly 7597
последнее можно заказать через exist.ru

азота дофига на многих станциях заправки баллонов, энтож побочный продукт отделения кислорода
после переборки несешь к ним и тебе за так надуют

В Яву по инструкции лили 70% трансформаторного масла+ 30% веретенного. У меня ездило в лучшем виде

согласен,
однако для безвыходного положения:
веретенка- это сейчас промывочное масло для двигателя, ну а трансформаторное на любой подстанции взять можно

Спасибо за инфо, интересно какую вязкость все же взять 2.5W или 5W ? Амортизатор-то не новый, зазоры на перетечки и все такое, может 5 -получше для б/у?

Сложно сказать. Я менял вязкость масла в передней вилке (драгстар в возрасте 8 лет) с 10 на 15. Результат меня не удовлетворил. Вилка стала более жесткой, а управление - чуть более нервным + вибрации на ручках руля.
Задняя подвеска обеспечивает стабильность мотоцикла в повороте и вообще, я бы сильно подумал прежде чем что-то там менять. Кроме того, мне кажется, что кое-что можно поправить регулировкой амортизатора.

Перебрал наконец задний амортизатор своего R1100GS. В прошлом году в конце сезона он как-то саморазобрался (выпало стопорное кольцо) и я просто поставил мот на прикол (не было времени). Теперь вскрыв амортизатор я увидел первопричину: естественный износ, убыль масла и низкое давление в полости с азотом. В результате на одной из кочек фиксирующая гайка на штоке достала резко до верхней крышки (она алюминиевая) и втопила ее внутрь, срезав бортики крышки по ходу. Стопорное кольцо, расположенное ниже может разомкнуться, если просадить чем-то сверху, скажем этой крышкой в данном случае. Поскольку новый стоит более 24 тыс., и даже на www.motorworks.co.uk (кстати, рекомендую сайт; есть кое-что интересное б/у и новые, скажем тормоз. диски дешевле) с доставкой простой Hogan получался около 18 тыс, решил попробовать отремонтировать, благо амортизатор разборный. Время покажет, как получилось.
Ремонт: высверлил отв.Ф3.5 рядом с верхним ухом (газа было чуть), впаял (кислотой) ниппельный корпус от шины детского велика (ниппель авто размера). В раме мота в районе верхнего уха крепления аморта высверлил отверстие и чуть поправил бормашиной, куда теперь выходит конец ниппеля подкачки. Очень удобно. Накачал 8 атм. Верхнюю крышку изготовил новую, стальную, залил масло 2.5W. При разборке, внутри кстати оказалась неподвижная перегородка, очевидно из соображений безопасности (искл. -открыл и в лоб!), разделяющая косвенно полости(т.к. есть отверстие) и ограничивающая ход воздушного(азотного) поршня. Общий ход воздушного поршня - около 44мм. Не знал требуемую величину хода, поставил на середину.
Выводы: 1100 серия уже далеко не молода и если владелец не позаботился сменить амортизатор то хотя-бы надо закачать воздух (азот) доработав конструкцию ниппелем. Иначе может получится как у меня - амортизатор саморазберется в самом неподходящем месте. Правда, если ездок легкий, то может и ничего не случится. Ну а в идеале и перебрать, сменив масло в самом амортизаторе и системе регулировки поджатия пружины. Кстати она у меня до этого толком и не работала, теперь же отзывается уже с первого полоборота регулировочного винта (пришлось разбирать главный цилиндр, который с ручкой -развальцевать, разобрать и заменить резиновое колечко).

Как амортизатор, работает после ремонта? Как он устроен, хоть??? У меня, тоже, потек в дальней дороге... Машина была перегружена, а амортизатор в самом мягком положении... Вот теперь не знаю что делать, лезть в него или нет?

Работает хорошо, проблем нет. Как устроен и как разобрать, объяснить смогу только на словах, фото нет, к сожалению.
Я изготовил 2 скобы из толстой полосы для крепления пружины при снятии. Затем сжал снятый амортизатор автодомкратом, уперев в смотровой яме в каменные стенки и поставил скобы. Сжимать надо до момента пока увидишь стопорную гайку на штоке. Откручивая верхнее ухо, посчитай количество оборотов или потом замеряй глубину, на которую шток был вкручен в ухо. + - 1 мм, чтобы при сборке все вернуть на место.
Затем откручиваешь гайку на штоке, снимаешь отбойник с штока и аккуратно сбиваешь силумин. крышку (она на посадке). Дальше надо просадить блок с сальником, который под ней чуть вниз и вытащить стопорное кольцо. В стенке отверстие, нажать чем-нибудь на кольцо и вытащить.
Далее просто вытаскиваешь блок с сальником за шток не спеша, сливаешь масло, промываешь, и.т.д. Поршень камеры под давлением не выскочит, он ограничен в ходе разделительной перегородкой в центре полости.
Далее высверлил отв.Ф3.5 в корпусе амортизатора рядом с верхним ухом, газ ушел (газа было чуть), впаял (с кислотой) ниппельный корпус от шины детского велика (ниппель шредера). В раме мота в районе верхнего уха крепления аморта высверлил отверстие и чуть поправил бормашиной, куда теперь выходит конец ниппеля подкачки амортизатора.
Блок сальника у меня был в хорошем состоянии, поэтому ничего не менял, просто сменил масло (Motul 2.5W) и собрал все назад. Закачал в полость просто воздух -100 psi= 7 атм. Если надо менять втулку или сальник говорят, что донор -задний амортизатор ВАЗ-2108. Не проверял, не знаю. Если ржавчина на штоке, раньше на своем авто я запаивал оловом и выглаживал с полировкой, правда редкие повреждения. Думаю, можно все починить, было бы желание.

Спасибо! Буду пробовать.

Вот ближе к сезону начал разбирать.
Как по-писанному, давление газа нулевое, газ вышел в масло. В дополнение износ манжетов штока (под замену). В связи с этим несколько вопросов, людям знающим.
1. Куда уходит газ? И не уйдет ли он вторично, если накачать через ниппель.
2. Имеются ли готовые ремкомплекты под амортизатор ВАЗ 08, или народ разбирает целые стойки?
3. Что за внутренний шток с уплотнителем внутри основного штока амортизатора? Какова его роль?
Спасибо

Ремкомплектов на амортизатор зубил не встречал ни разу, по ходу придется новую стойку ломать. Хотя лучше сначала сломать старую, чтобы узнать подойдут ли ее потроха по размеру.

1 газ уходит из-за просевшего уплотнения газ поршня
если не поменять его резинки ничего хорошего не ждите
дабы его разобрать его надо вытащить, а он уперт в кольцо зафиксированное штифтами через корпус.
без жесткой хирургии не получится
2 ремкомплекты видел, но внутренностей нам особо нет, лучше разобрать хорошую стойку, не берите СААЗ -хавно
3 это регулировка отбоя (перепуск масла через шток мимо поршня)
масло внутрь 2.5w, резинки все под замену, особенно штоковые и очень хорошо прочистите внутренности сначала керосином а потом еще лучше обезжиривателем.
при заправке маслом надо прокачивать поршень туда-сюда чтобы воздух вышел из-под поршня.
в идеале в масляной ванне сборка делается.
потом все шплинтуется и газовая полость задувается азотом. меньше 10 атм дуть не рекомендуется. иначе смысла нет. давление в полости связано с предотвращением кавитации при работе клапанов в поршне. при быстрой скорости из масла выделяется растворенный воздух (как бы вскипает) это сильно уменьшает демпфирование амортизатора и может привести к поломкам внутри.
напр WP дует 15 атм в 46 мм цилиндр

Спасибо за подробный ответ!
Я правильно понял, что без замены резинок газового поршня все мероприятие обречено? И где эти резинки брать неизвестно... И хрен этот газовый поршень выколупаешь? Я правильно понимаю, что газовая полость напрямую с масляной не контактирует, т.е. газа над маслом нет? Тогда как повышенное давление азота может предотвратить кавитацию? Как кавитация подавляется в обычных (не газовых) амортизаторах?
Спасибо.

Резинки подбирать в ремонтных магазах, обычно находятся похожие размеры.
Поршень вытащится только если высверлить 6 штук фиксаторов в корпусе (на шове и ВП их 6, у остальных надо смотреть) Они проходят чз корпус и держат кольцо в которое упирается поршень. Не уверен, что потом все это можно собрать нормально. Я в данном случае заказал выточить новый корпус.
В любом случае предварительно сверлить отверстие в газовую полость для сброса остатков давления.
Да, напрямую газ с маслом не сообщается (когда все работает нормально)
при износе появляются частицы металла или даже куски пластика от уплотнений, они попадают под газовый поршень и уплотнению хана. Газ выходит в маслополость и затем через обычные штоковые манжеты наружу. манжеты рассчитанные на масло, газ почти не держат.
Кавитация подавляется существенным повышением давления в полости, как в скороварке. в теории не важно есть контакт между газом и маслом или нет, т.к. поршень "плавающий" соотв давление газа передается маслу и все ок.

В "обычных " не газовых амортизаторах кавитация не подавляется, поэтому их характеристика при больших скоростях имеет ограничение. кроме этого пузырьки после кавитации не столь быстро выходят из масла (свойство вспенивания масла ) и клапана работают уже не в масле и в компоте из масла и пузырей. разумеется ни о какой правильной работе уже нельзя говорить.
В природе :) существует халявная версия газовых амортов. т.н. низкого давления - это обычные двухтрубники слегка задутые газом (обычно не больше 4 атм) безо всяких разделительных поршней.
Больше давления просто мажеты обычные не держат, а конструкцию менять это уже лучше однотрубник сделать. Из советских такие делает СААЗ например для классики :) газ улетает чз неделю езды.

Интересно, а какие-нибудь заменители заводских БМВшных амортизаторов имеются на рынке?
А если уж делать, может проще тогда укоротить ВАЗовскую заднюю стойку? Интересно там объем газового цилиндра сильно больше БМВшного, если не сильно, тогда укоротить гидравлическую часть и шток и все готово...

вариантов замены хватает, дешевых только нет :) в соседней теме раскуривается вопрос дешевых, скоро надеюсь найдем консенсус с изготовителем по цене.
Если бы все было столь просто, то все бы ездили на переделках из вазовских зч
Намякну , что по гидравлике самое близкое это передняя от шнивы, но у всех авто тонкие штоки 11-12 мм. Задний аморт от десятки со штоком 14 мм, но там гидравлика двухтрубная и слабая. так что халява может выйти боком.
У нас сзади стоит пружина офигенной жесткости, под нее найти готовую гидравлику почти невозможно. опять таки усилие от пружины идет на корпус аморта. Усилие на ушах около тонны при полном сжатии.
при таких раскладах лучше/надежнее новый корпус выточить.

ВАЗовские от 08 задние имеются импортные однотрубные, Плаза, к примеру. Укоротить, теоретически можно, но это имеет смысл только если газовая часть аморта не сильно больше, чем наш, в противном случае не хватит длины штока. Очень не хочется резать аморт за 4 тыс, только для эксперимента..

Плаза это не импортные , это Гриша и Сережа . первый до сих пор не верит в жесткость пружины больше 130 кг/см, второй упорно ставит сварные уши на аморт.
народ их отрывает, а он грит ниче не знаю, на стенде 2,5 тонны держат.
задняя плаза на 08 имеет 12 мм шток и поршень 41,1 мм. с 14 штоком делают только трофи для уазика 2700 р/ шт, поршень 45 мм.
есть еще плаза профи с 14 мм и поршнем 45 мм, но ценник не самый шоколад.
Уже все давно порезано и померяно, цельный мешок железа.
На вашем месте стоит оценить масштабы повреждений стока (саморазборка просто так не проходит) и понять что проще, сделать пару деталек + резинки, или делать почти все заново. ну или пойти на ебей и за 4-5 рублей взять бу.
ЗЫ
газовая часть обычно небольшая, все упирается в длину штока и конструктив корпуса который позволит собрать все обратно нормально. плаза как и все серийники неразборная, причем газовый поршень точно вылетит в лоб, там нет ограничителя, не забываем сверлить дял выхода газа. и очки поликарбонатные одеваем, стружка тоже летает будь здоров

Имхо, если не новый, то лучше с ебея бу притащить.
http://www.ebay.com/itm/BMW-R1100GS-Rear-Suspension-Shock-/321087118169?...
Стоить будет немногим дороже ремонта, результат которого не гарантирован к тому же.

как продиагностировать аморты? как узнать что газ отсутствует?

Надо снять амортизатор с мотоцикла. Снять пружину с амортизатора (описано выше). Вдвинуть шток внутрь амортизатора. Если внутри булькает а шток не возвращается сам в исходное выдвинутое положение, значит газа нет...

Обычно выход газа сопровождается незначительными подтеканиями масла из амотра и сильным уменьшением его жесткости (так с пассажиром колесо начинает цеплять за крыло)

немного уточню, закаченный газ почти не влияет на несущую способность аморта
жалкие 15-25 кг усилия на штоке приводят к добавочным 5-8 кг на колесе.
Стандартная проверка на заводе, усилие на штоке в середине хода. т.е сжали наполовину и меряем силу, обычный диапазон 15- 25 кг.
если подвеска просела что аж цепляет, надо смотреть целиком стойку, пружину и прочее.

Не соглашусь, если газ вышел в масло (а больше выходить ему некуда) характеристики амортизатора меняются полностью, демпфирующая способность такого амортизатора почти нулевая, возможны пробои (они почти неизбежны при сильных воздействиях, в отличие от исправного амортизатора), воблирование заднего колеса на дороге с большим количеством неглубоких неровностей. Несущая способность изменяется несильно, а вот способность на пробой категорически меняется. Кроме уменьшения сцепления заднего колеса с дорогой сами пробои могут привести к саморазборке амортизатора см. выше и в дальнейшем к аварийной ситуации.

вопрос терминологии.
Ты просто написал что посадил пассажира и колесо сразу скребет крыло
ежели это в статике то тут только пружина
а ежели это при езде, да это внутренности аморта сдохли
ЗЫ
вопрос терминов весьма важен
Напр по неведомым причинам некоторые люди считают, что налив более вязкое масло они увеличат жесткость вилки . Хотя по факту меняется демпфирование гидравлики, и к прогибу вилки масло не имеет отношение.

Да, в таком смысле полностью согласен!
Цеплять стало на ходу на кочках, конечно. В статике изменений не было.

Решил не заморачиваться с ремонтом, опасно для дальних походов и не очень надежно выходит.
Заказал во Франции амортизатор фирмы YSS
http://www.yssusa.com/app%20list%204-12.pdf
там это добро в комплекте стоит 399 евро
http://www.charamon.info/catalog/advanced_search_result.php?keywords=YSS...
Супротив оригинала за 25тыс, 16 тыс, даже привлекательно :). Друзья должны подогнать. К сожалению, для БМВ SYY никто в Россию не возит...

YSS далеко не лучший вариант, гиперпро или вильберс существенно интереснее
и кстати YSS возят несколько контор, но для бмв в наличии нет

Может стоило купить Wilbers? О них неплохие отзывы.
http://www.polo-motorrad.de/en/federbein-640-bmw-r-100-gs-nicht-pd.html

Экономия, однако :). 400 ойро это меньше чем 500 :)

правильнее учитывать суммарную стоимость владения (с учетом обслуживания)
но и без этого 500 евро -17% ндс =415 евро
столь большая разница ?
зато официальная переборка в рашке

Какая НДС, амортизатор в Германии? Тогда надо и из 400 ойров YSS надо вычитать 17%. А переборка, нужна ли она? Там износы уже на металлических узлах

В моске ребята совершенно официально (если не ошибаюсь на ильменке) перебирают стоковые стойки...я у них узнавал уже по перебору стойки - выходит окого 20000 рублей, от стокового аморта остается только чашка!!!)))) из стока делают вилберсы!!!

Базовый вильберс стоит 17 рублей, с регулировкой 22. И при этом за двадцатку они оставляют корпус ? Молодцы :)

Не нашел я за 22 вилберсов...и забыл добавить, они делают амортизатор под рост и вес наездника!!

А для 1150 подходит?

Передний от 1100S вполне должен подойти, хоть и партнамберы разные. Отличие в толщине прутка пружины и, наверняка, в характеристиках демпфирования. А задний, по-моему, отличается нижним креплением, как на 1100 серии.
Лучше так: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=wilbers+...

Вот и я про то, на моего гуся дороже он)))

Я бы аккуратнее применял аморты от эСки на другие модели
Выше на несколько постов есть линк на юсс каталог амортов, там есть длина по креплениям для разных моделей и тип пружины. Самые жесткие на рт самые мягкие на гс.
Гидравлика аморта подбирается под пружину

Мой товарищ менял амортизаторы между R1100S и R1100RS. Вот только не помню с чего на что (у него в пользовании оба этих мотоцикла), но поскольку амортизатор реципиента был полуживой и с севшей пружиной, результат замены ему понравился. Информация об отличии в толщине прутка пружины - от него.
А вообще не вижу смысла в приобретении вилберсов от другой модели - ценник на однотипные амортизаторы у вилберса одинаков для всего семейства.

Да нет, тут имеется в виду что от 1100 гуся амортизаторы дешевое 1150 ого...

Вилберс на ебее - одинаково.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=wilbers+r1150r&_osacat=0&_from=R40&...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=wilbers+...