Потянет ли такой аккумулятор от ИБП стартер?
на сайте:
апр-09
нахождение:
Якутск
|
|
|
03-02-12 16:43
|
|
Хочу поставить на Урал Соло со стартером. Вот фото и габариты аккумулятора http://www.qwesta.ru/portal/page/portal/ptl/gdsdtlprn?prm=qynyyy20&goods... |
|
станет между труб отлично!!! чуть выше стокового.
Стартер непотянет по току.
А сколько надо силы тока, чтобы потянул??
Стартер 900 Вт жрет порядка 80 Ампер при напряжении 12В. Т.е.нужно брать минимум с полуторным перекрытием. Смотришь максимально допустимый ток в документации на аккум. Если он больше или равен 120А - можно брать. Соответственно, рассчитывается все это под мощность конкретного стартера.
В соседа стоит стартер стандартный который продаются в магазине, и аккумулятор на 18 ампер и все нормально тянет уже второй год!!! А если ставить машинный то там понятно что нужно побольше!!!
а вот что такое аккум на 18 АМПЕР????
18 ампер/часов???
А стартерный/нет?
А какой максимальный ток разряда?
А ток КЗ?
А максимальный выдаваемый ток при минус 40???
Оттотоже...
Говорит тебе инженер радиотеххник что не потянет ДАННЫЙ акб долго и счастливо автошный старьер, значит непотянет. Так пару раз на смотре дрынькнуть хватит.
Для езды без стартера, этот аккум идеален! Только проложи резиной его под креплением.
вот тут инфа по подобным.
http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=142
В частности, по 18Ач или около. В порядке возрастания "класса".
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/fdf/dt%201218.pdf
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/bf9/dtm_1217.pdf
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/c98/hr_12_18.pdf
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/80a/hr_12_80_w.pdf
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/b18/hrl_12_18.pdf
Ну и "спецом" для мото
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/fc5/delta_ct_1220_1.pdf
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/f13/eps_1218.pdf
Аккумы подобраны по ёмкости, размерам и полярности (кроме последнего) под Гуся1100.
Что-то мне подсказывает, имеет место типичный маркетинговый развод - сегментирование потребителей (по применению девайса) и впаривание минимальных отличий/улучшайзингов за уже геометрические деньги.
Прошу спецов высказаться - будет ли базовый DT (чисто "буферный для слаботочных систем", но почему-то с макс. током 250А(5 сек) и возможностью циклического заряда, т.е. работающий в обоих режимах, по факту. и буферном, и циклическом):
а) работать со стартером 80-100А?
б) радикально отличаться от остальных в списке? особенно последних "спецом" мото (клеммы не в счёт)?
в) будет ли эта разница стоить 2.5-3 конца по деньгам?
NB. DT=1700р, CT12201=5000р.
Склоняюсь к мысли, что логичнее куплять стоковый DT пусть на один сезон, чем аккум за 5000 и выше без гарантии прожить 3 сезона (да еще морочиться с ними зимой - подзаряжать.)
ПС. При -40С заводить не собираюсь.
ППС. В чём принципиальное конструктивное отличие "стартерных" от "буферно-циклических" и присутствует ли оно в приведённых девайсах?
Спсб.
ППС. В чём принципиальное конструктивное отличие "стартерных" от "буферно-циклических" и присутствует ли оно в приведённых девайсах?
Спсб.
Два основных параметра, определяющих пригодность аккума для стартера - это площадь пластин и тип электролита. Не пригодны для стартера аккумуляторы с желеобразным электролитом (применяются как тяговые, так и как резервное питание длительного времени резервирования). Акки с малыми площадями пластин (для длительного срока службы) имеют совсем другие массогабаритные показатели. Других принципиальных отличий нет. Аккумуляторы от компьютерных ИБП, предназначенные для быстрого подхвата нагрузки и резервирования в течение небольшого времени, прекрасно подходят и для стартера. Чаще имеют даже лучший максимальный ток при той же ёмкости.
"...Не пригодны для стартера аккумуляторы с желеобразным электролитом ..."
ну, как бы вот целый бренд
http://red-energy.ru/
точно площадь? тут вот пишут про толщину
http://stabmart.ru/articles/otlichie-avtomobilnykh-akkumulyatorov-i-akku...
(общий контекст поста - не ставьте более дешёвые авто АКБ в ИБП. ставьте более дорогие типа спецовые).
а вот тут чювак проявляет сомнения в приведённых выше различиях между авто и спецовыми:
https://geektimes.ru/post/261296/
вопщем, меня терзают смутные сомнения...
пока склоняюсь к Delta HR 12-80W
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/80a/hr_12_80_w.pdf
Про ред энерджи посмотрю. Если она действительно врла, то её параметры будут сильно хуже аналогичного жидкого. Но не знаю врать не буду.
Для тока холодной прокрутки важна площадь, реакция окисления свинца идёт по поверхности металла и по поверхностях пор, не в толще. От толщины зависит как раз прочность пластины.
Стартерные акб имеют относительно небольшой ресурс по циклами и конечно в ибп будут вести себя хуже
Что-то токов холодной прокрутки не нашел у них на сайте. Если они хотя бы всего на 30% хуже жидких, надо брать :) обычно врла вдвое худший импульсный ток имеют.
Кстати, есть в таких же корпусах именно СТАРТЕРНЫЕ батареи!
Применяются часто на бензогенераторах;-)
Сраные теоретики. Как же бесят люди такие. Аккумулятор от ибп 3cott на 18ач прекрасно работает со стандартным стартером, а ещё лучше со стартером от десятки. 3 года работала одна и та же батарея на всех моих мотоциклах и все прекрасно. На волке на данный момент стоит так же упсовая батарея swen на 17 ач, и так же прекрасно работает. Упсовые между прочим лучше. Свинец применяемый значительно чище и токи такие батареи дают больше.
не надо ругаться и оскорблять коллег.
на 10ке, как я понимаю, стоит редукторный - крутится на меньших токах.
какой на гусе - я хз.
вапще-то ИБП = UPS (uninterruptible power supply).
посему, чем упсовый лучше ибпшного - непонятно.
Мой коллега на данный момент трёт дизель, а на этом портале их нет.
Да, на десятке редукторный, и он крутит коленвал даже когда батарея в щи севшая.
Никто не отрицал, что упс и ибп одно и тоже. Имелось в виду, что упсовые лучше стартерных.
на 11х0 гусе редукторный так же стоит.
АКБ от ИБП тянет редукторный стартер незадумываясь но вот на родной "волковский" сиречь тавричесский/оковский я бы подумал ставить ли ИБП АКБ. Токи там гораздо выше гуляют!
Dragster по делу!
У меня все и всегда по делу. И по делу написано, что все прекрасно работает с приведением конкретных примеров. Мануалы на аккумуляторы можешь найти фпоиске . И вообще, причём тут гусь, если разговор про Урал?
interceptor по делу!
Гусь при том, что у него тоже стартер стоит.
И не всем Уралы по карману.
Какой строгий малшик к нам пришёл! Сейчас всё разрулит и всем объяснит! Слюшайте сраные теоретики сраного практика!
А сраная практика как дисциплина говорит следующее: сейчас в РФ покупка любого аккума - лотерея. Брендовые батареи часто или брак или левак, всякий нонейм зачастую работает долго и в отнюдь не штатных режимах. На работе на дизель-генераторе (600сс, один цилиндр) УПСовый аккум честно отработал три месяца, потом сдох сам генератор - чурки его сломали. У кореша на машине Варта сильвер дайнамик кончилась меньше чем за год, покупалась в магазине, со всеми голограммами и прочей мишурой. У меня УПСовый 12 А\ч непонятной марки работает на моте шесть лет, правда без стартера, но частенько гоняю от него компрессор, кручу гайки шуруповёртом подключаемым через крокодилы и прочие издевательства творю. У другого кореша на Вираге 1100 УПСовый аккум на 18 А\ч отработал три года честно тянувши стартер, был продан вместе с мотом, аккум тоже беспородный. до этого на той же вираге за два года кончилась штатная Варта купленная новой, а древняя Яса (или Яша ХЗ как правильно) с которой мот пришёл из Германии работала два года.
Так то я тоже свой опыт описывал. И итог тут один - ставить с ёмкостью не менее 18 ач. Даже если аккумулятор говно, год он должен отработать честно. А учитывая цену в полтора-два косаря, так совершено идеальным выбором. Так же стоит принимать во внимание то, что большинство рассказов о некачественных батареях рассказаны колхозниками, не следящими за своей техникой. Держать батарею всегда заряженной? Не, не слышал. Уносить батарею в тёплое место в лютую стужу - зачем? Зарядить аккумулятор перед длительной стоянкой мотоцикла - и так сойдёт. А потом начинаются свистопляски. Стоит сделать большую поправку. Батареи от упсов как правило имеют загущенный электролит и они действительно необслуживаемые. Со временем плотность электролита становится чрезмерной и батарея просто отказывается работать. Лечится добавлением дистиллированной воды. А если сильнее углубиться, то оживить можно абсолютно любую батарею. Этим пользуются недобросовестные продавцы - толкают восстановленные бу аккумуляторы. Поэтому в наше время судить о качестве батарей не стоит - слишком много откровенного левака и обмана.
Тебя послушать - так ты один городской, а все вокруг колхозники.
Городские тоже бывают колхозниками. Да ещё какими.
.
Все наверно помнят 6СТ-9? Расшифровывается: 6 банок (каждая по 2 вольта итого 12в), СТ- стартерный, 9 - 9 А/ч.
Просто есть батареи стартерные, расчитанные на быструю и мощную отдачу тока (выражаясь простым языком). А батарея от УПСки расчитана на долговременную и постепенную отдачу тока (она кстати непроливайка) и по своей конструкции сильно напоминает щелочной шахтовый, носимый аккумулятор (что шахтеры на поясе носили), только УПСники кислотные. Если без стартера использовать то можно, уже пробовали. А со стартером, скорее всего даже не "жикнет" как положено.
Да, если УПСниковская батарейка перестала "держать", то можно её попробовать "взбодрить". Отковырять пробки и налить электролиту (НЕ Щёлочи). Погонять на зарядке малым током (0.2 А) примерно сутки и возможно она оживёт и ещё послужит. Я так делал, помогало, правда не всегда
"...скорее всего даже не "жикнет" как положено."
Если верить характеристикам - макс. ток 250А (5сек) - то еще как вжикнет.
Вопрос - сколько раз и как надолго?
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/fdf/dt%201218.pdf
Стартеру с редуктором мощного аккумулятора особо и не требуется, у меня на машинке (бензинка 1,3куба) редукционный стартер (планетарка) батарейка стоит 45ка. Крутит его и при минус 30, без особых проьлем. А вот если бы стоял обычный стартёр, то скорее всего 65ку надо было бы...
Вы все будете смеяццо, но для пуска нормально работающего двигла при плюсовой температуре много энергии не требуется.
Скажем, если 12В 200А стартер запускает тачку, скажем, за 5сек, то, в первом приближении, расходуется порядка:
200А х 5/3600 ч = 0.3 Ач.
а то и меньше.
Посему речи тут за ёмкость нет. 18Ач моту - выше крыши.
Вопрос за токи/режимы пуска/разряда/заряда и совместимы ли в этом контексте "стартерные" с "буферными/циклическими".
Пока однозначного ответа нет.
Syava, Кстати не факт. На транзите 2.0 бензин стоял родной стартер 1.4 киловатта, такой-же как и на дизеле, потом он сдох и я поставил 0.95 киловатта редукторный. Аккум 74 А\ч Варта сильвер дайнамик с максимальным током 680А одинаково весело крутил что один, что другой, только на безредукторном стартере я как-то забыв выключить передачу перескочил поребрик при запуске двигателя, причём передача была вторая, а у редукторного я думою силёнок бы не хватило )))
Troll, от самой батареи тоже много зависит. В магазинах зачастую можно захотеть купить хороший аккумулятор, а по факту подсунут хрень какую нибудь. С этим делом я сталкивался неоднократно. Мне как то со станции (дизель или бензогенератор) досталась батарейка новая, в упаковке, сам открывал, прикручивал клеммы на зарядку поставил. Погонял малым током одну ночь, утром гляжу одна банка закипела, остальные нормально. Удивился, переписал название залез в тырнет, смотрю батарея немецкая гелевая (а я ещё подумал почему она такая тяжелая при токе в 22 или 24 ампера кажется). Вообщем постояла батарейка эта сутки и сдохла до 10 вольт. При последующей зарядке опять одна банка кипит и через сутки 10 вольт. Выкинул в итоге :)
У нас тут одно время, когда машины с японии стабильно таскали, было дело - купить аккумулятор с притянутой с японии машины, не дорого. Вот те батарейки ходили очень долго. Первые корейские батареи были хорошие (потом хрень какая то стала под ихним видом продаваться, я на старлетку два раза брал 45ку, они оба по году отходили и сдохли напроч... ). Потом мне как то попалась типо японской батареи, купил поставил, на шестом году помёрла. Сейчас стоят японцы, что на хайсе, что на старлете, 95ка и 65ка. Ценник правда шописец прям, 14 и 10 тыс. Правда работают. Хайс трехлитровый дизель 5L (стартёр простой), 15лет, пробегу много, при минус 25-27 неделю морозил вместе с батарейкой на улице. Потом пришёл, свечи раза три погрел, стартером покрутил, крутит но тяжко, пихло молчит (соляра замёрзла в фильтре), принёс кипятку кружку, вылил на фильтр, прокачал. Опять погрел раза три свечи, ещё секунды две покрутил (уже шустрее, видно батарейка оживать стала) и движка стала признаки жизни подавать. Посидел с минутку ещё попробовал и с четвертого раза завёл. Что интересно аккумулятор с каждой заводкой крутил всё быстрее и быстрее. На четвертый раз крутил уже почти как всегда (когда мотор прогрет). И ещё одна интересность с этими аккумуляторами японцкими. На старлетку когда купил 65ку, новую же с магазина брал, погонял её сутки, поставил на машину, попробовал. Крутит но вяло, я думаю - вот опять хрень попалась, ну да ладно пока на гарантии посмотрим. Поездил дней пяток, повжикал и батарейка стала оживать. Консервируют они их там чтоль? ;)
По поводу редукторных и безредукторных стартеров, мне кажется что безредукторные крутят пошустрее, но требуют мощного аккумулятора, а редукторный крутит помедленнее, но может обойтись аккумулятором послабее. Замечал, что на 2хлитровых машинах стоят батарейки (даже по паспорту) как на моей 1.3 - 45ки, но крутят мотор уверенно вяло :)
Это ты просто заморозил аккумулятор. А давая нагрузку в виде стартера прогрел его и ёмкость вернулась. В плане стартеров - я за редукторные, на моем первом самопале стоял от десятки как раз с вкусом от упса. Бодрее ничего и никогда не крутилось.
Упс Акб боятся тряски. Пртнимайте к сведению.
В мануале к моему АКБ написано прямо противоположное.
Может не все они боятся тряски? Мне как то довелось распилить одну батарею такую. Там пластины обмотаны какой то тряпкой белой похожей на промокашку, по идее там трястись было не чему... Может ещё есть другого типа?
погугли про AGM-технологию.
заодно и про VRLA.
Тряски и ударов боятся все аккумы. У меня на сучаре автошная 40-ка сдохла за три поездки по гаражам. тупо оторвалась одна пластина и аккум стал 9-вольтовым))
тряски боятся не пластины а перемычки
как-то всё скатилось к обсуждению "вот у нас в колхозе случай был..."
а хотелось бы технической конкретики от спецов, если такие есть.
на какие параметры обращать внимание при выборе, что критично и т.п.
скажем, аккумы под сугубо буферные задачи не годятся, т.к. напруга заряда 2.2-2.3В/эл. (но, вроде, тут же пишут, что напруга цикл.заряда 2.4-2.5В/эл).
если написано, что макс. ток отдачи 250А (5 сек) - можно ли крутить таким током дольше? чем грозит? сколько циклов по 5сек кряду допускается?
какое внутр.сопротивление допускается? лучше - больше? или меньше?
ограничения по току заряда и тд, и тп.
Спсб.
Любые кислотные 12В годятся, вне зависимости от напряжения одной банки, если максимально допустимый ток аккумулятора в 1,5 раза превышает номинальный потребляемый ток стартера.
Током 250А долго крутить ты не сможешь, т.к.250А*12В=3 кВт. Трёхкиловаттный стартер на мотоцикле мне пока ещё не встречался. :-)
Кратковременно могут развиваться и бОльшие токи - например, жигулёвский 1,3 кВт стартер может потреблять около 500А в заторможенном состоянии. Т.е.пока стартер не успел прокрутить мотор, в нём токи адовые. Как только двигатель начал прокручиваться, ток ослабевает, и чем быстрее вращается мотор, тем ниже ток через стартер. Поэтому превысить допустимый ток ты сможешь либо на заклинившем двигателе, либо на неисправном стартере, если вовремя не отпустишь кнопку.
Вообще, по мануалу уже не помню, какой техники, допускается 3 попытки включения стартера по 10 секунд максимум, между попытками должна пройти минимум минута. Затем требуется перерыв в минимум 5 минут перед последующими попытками. Это не прихоть конструкторов, это необходимость дать остыть обмоткам стартера, а также пластинам аккумулятора и проводам, завершить стабилизацию хим.процессов в аккумуляторе. Поэтому, думаю, с твоим аккумулятором можно руководствоваться примерно теми же правилами - всё равно ток в 250+А течёт максимум 1 секунду, а то и менее.
Чем меньше внутреннее сопротивление источника питания, тем лучше.
Ограничение по току заряда, гарантированно безопасное для любого аккумулятора - 1/10 от ёмкости. То есть, для 18 А*ч - 1,8А, для 45А*ч - 4,5А, и т.д.
Но! Герметичные батарейки очень боятся перезаряда. В них начинают протекать необратимые процессы, иногда сильно перезаряженные батарейки вздуваются и становятся непригодны к дальнейшей эксплуатации. Поэтому зарядник для них должен быть хотя бы мало-мальски "умный", с автоматической регулировкой зарядного тока и отключением по окончании зарядки.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
вот, уже что-то.
в приведённых мною ссылках внутреннее сопротивление (заряженного аккума) 14-17мОм.
Но есть версия с 9мОм (на неё смотрю).
При этом в "спецом" мото аккумах эта инфа отсутствует. Какое R там? Ну примерно?
Про перезаряд.
Когда заряжаешь севший аккум прибором - сам управляешь процессом. выставляешь напругу/ток.
А вот когда ты покрутил стартер и аккум сел до 9+ В (или сколько там?) а потом пихло завелось и гена стал шпарить 14.5В - какой там будет ток зарядки? я хз.
опять же по сцылкам терпят, вроде, до 6А. Но как долго?
Раздувать их вроде не должно, т.к. там есть встроенный клапан (VRLA).
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
ПС. у Гуся аккум спрятан под баком и "необратимые изменения" в виде потёков кислоты ;-( можно заметить слишком поздно.
Если батарея после запуска садится до 9 вольт, это говорит о ее глубокой сульфитации. Привести в порядок такую батарею можно.
Пс. А с гусем похоже вы дел не имели).
если верить спецификации
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/fdf/dt%201218.pdf
то эта батарея садится до 9.6В после 5мин разряда током 65А.
То есть "посадить" даже заряженную до 100% емкости батарею вполне возможно - если пихло не пускается. Или пускается, но глохнет и т.п.
Даже если она "села" до 12В а с гены прилетели 14.5В - каков будет начальный ток заряда и в течение какого времени? не превысит ли он предельно допустимый (3.5-6А для цикл.режима)? чем чревато превышение?
ПС. Смотря какие дела с гусями имеются в виду.
Беседа пошла сильно не в то русло.
Гуси, которые оппозиты.
вот я про них и спрашиваю.
какие такие дела имеются в виду?
Дела, связанные с обслуживанием этой техники. Все там нормально в аккумуляторном отсеке и ничего электролитом не загаживается.
В отличие от Урала, у которого аккум на виду, у Гуся он спрятан под баком.
И заметить, что аккум раздуло и он лопнул, со всеми вытекающими, можно слишком поздно.
Как его может раздуть если в стоке там негерметичный, обычный кислотник? Живут они там долго, а аккумулятор как в ибп имеет стравливающие клапана.
имеет, да. При этом в деревне в сарае валяется 12Аh бочонкообразной формы. Хорошо, что корпус не треснул.
И мы здесь не стоковые обсуждаем, а возможную им замену от ИБП, вроде как.
"...Причиной вздутия или деформации корпуса может стать эксплуатация аккумуляторных батарей при температурах, значительно превышающих допустимый диапазон рабочих температур или перезаряд. Превышение зарядного тока или температуры приводит к обильному выделению внутренних газов, которые не способны рецеркулироваться, что в комплексе с повышенной температурой приводит к деформации и разрыву корпуса аккумулятора."
https://remontups.com/media/bad-battery.jpg.pagespeed.ce.fwAq4YgX3H.jpg
картинок в гугле полно
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/03/10/10/145762577913477157.jpg
Токи в 250-260 ампер зовутся пусковыми. Это самый экстремальный режим работы электрической машины. У редукторного стартера они почти в 2 раза меньше. Рабочие токи у того же ст369б в районе 80 ампер. 17ач упсовая батарея имеет даже небольшой запас по пусковому току.
Вообще, по мануалу уже не помню, какой техники, допускается 3 попытки включения стартера по 10 секунд максимум, между попытками должна пройти минимум минута. Затем требуется перерыв в минимум 5 минут перед последующими попытками. Это не прихоть конструкторов, это необходимость дать остыть обмоткам стартера, а также пластинам аккумулятора и проводам, завершить стабилизацию хим.процессов в аккумуляторе.
Это стандартное предписание всех производителей техники.
Нужен минимум 18 Ампер-час на стартер Урала
А желательно 20