Ведущий вал кпп люфтит в подшипнике.

Роликовый подшипник немного иначе проверяют на люфт.

Расскажи плз как, я не вкурсе

вот когда у вала будет неподвижная вторая опора тогда такого не будет, а люфт может быть только радиальный от износа.

А тебя шестерня вторичного вала со следами выкрашивания и неравномерным износом рабочей плоскости зуба не напрягает???)))Про то,что она картер чухнула я уж молчу.

Какая именно шестерня? Где ты увидел? Состояние КПП в принципе напрягает. Думаю заменить оба вала, а может и КПП в сборе. Износ вилок до 5.3 мм, что уже меньше нормы\
З.Ы. КПП разбираю первый раз, поэтому тонкостей не знаю.

Перенёс тему в соответствующий раздел.

красным обведён неравномерный износ рабочей плоскости зуба,желтым выкрашивание слоя цементации,фиолетовым-место контакта ведомой шестерни и картера.Вывод из последнего - либо вторичный вал гуляет взад-вперёд по оси из-за разбитости подшипника(ов),либо коробас до тебя вскрывали и под подшипник вторичного вала не положили регулировочную шайбу.Однозначно коробас подуставший.
Я бы себе такие валы менял.Если при эксплуации вилок все скорости включались чётко,не заедали ,не выбивало скорости,не вкл 2 передачи сразу- чё их менять-то,размеров номинальных не помню.Сколько вообще коробка прошла от прошлого ремонта(10,20,40 тыщ?))Я б ещё б и подшипники поменял заодно,если валы бу собираешься ставить.Скачай Котова-ремонт тяжёлых мотоциклов,обязательно.

Мотоцикл купил и не ездил на нем, сразу пустил в разбор. Коробку, как и все остальное, разбирали до меня причем какие-то "умельцы", вполне возможно что там нет шайбы. Котов у меня есть, стараюсь делать все по книжке. Точно такой же износ и на шестерня в редукторе, критично ли это для редуктора?
И еще вопрос, как снять гайку которая на ведомом валу держит вилку муфты кардана? Головка срывается, ключа специального у меня нету.

По-моему если выкрашивание цементации на 1 зубе в главной паре 1мм на 3мм и более-её в топку(шестерни планетарки).В Котове точно есть по-моему в разделе дефектация.Мост выл?Обычно при таком износе после 60 его вой ни с чем не спутаешь.
По гайке: шплинт я так понимаю ты вытащил,решений несколько все они зависят от состояния граней гайки и родная ли она,высоты.
1.если родная и грани живые-берёшь головку и(если она не дорогая) со стороны где она на гайку надевается подтачиваешь мм на 3-4(она там сделана шире чтоб на грязные и на подлизаные гайки залезать) .
2.Приварить к гаке прут 8мм в диам,открутить и выкинуть.
3.Сделать из трубы соотв диаметра ключ,который будет входить в пазы под шплинт на гайке.
Перед откручиванием ударить через медную или из плотной древесины простаку по втор валу с обратной стороны вилкой муфты уперев в тиски и т.д.
Сделай фотки моста-там где выкрашивание.

Под вторичный вал, шестерня 1й передачи, скорее всего шайб нет. вал гулял видимо. А может их затолкали с другой стороны.
Кстати по коробке. Позволь пару советов. Сам я, тоже намучился по первости. Тебе всё равно прийдётся менять сальники и подшипники. сальники так это точно. Вытащишь их когда все, все валы и т.п. короче останется 2 корпуса от коробки. помой их вытри. Сделай прокладку. И суть вот в чём Берёш один первичный вал, ставиш подшипники, (сальники пока не ставь), ставиш его, ставиш прокладку, закрываеш крышку, затяни на болтика 3,4. проверь как там вал. Не зажало ли его? нет ли люфта? Он должен крутиться легко. Если люфт- подкладываеш шайбы регулировочные. Потом все разбираеш. так же точно проверяешь ОДИН вторичный вал (только на него ставиш все шестерни), при необходимости регулируеш шайбами. Потом собираеш все вместе, обтягиваеш, опять проверяеш как валы, как передачи и т.п. Без масла передачи могут включаться хреновасто. Но они должны быть все. и только убедившись что всё вертится, разбираеш, ставиш сальники, смазываеш валы-шестерни маслом, собираеш, обтягиваеш.
Это длинная процедура, но поверь, потом проблем гораздо меньше.
Мост регулируется точно так же (разобрал-собрал-проверил-разобрал и т.п.). Такое Х...
С машинами тоже... как вспомню старые мосты УАЗ... блииин.

В общем добрался я снова до коробки, собрал из 3х одну, начал проверять люфты по технологии описанной выше.
Первичный вал:
Никаких шайб не подкладывал, но вал немного зажимает коробкой. Проворачивается труднее, чем просто на подшипниках.
Вторичный вал:
По мануалу должна стоять одна маслоотталкивающая шайба со стороны шестерни 4й передачи, но у меня такая же шайба стояла и со стороны 1 передачи.
1. Убираем шайбу с шестерни 1 передачи, шайба на 4 стоит, шестерня первой цепляет картер.
2. Убираем шайбу с шестерни 4 передачи, шайба на 1 стоит, шестерня 4 цепляет подшипник.
3. Ставим обе шайбы - вал зажимает в картере, проворачивется заметно тяжелее (держась за вал провернуть не удается, только если поставить вилку муфты карданного вала).
4. Поставил оба вала, с обеими шайбами. Первичный вал проворачивается, но с ощутимым сопротивлением.
Зажатие вторичного вала лечится подбором шайбочек нужной толщины (странно, ведь до разборки все так и было, но коробка работала, как работала - хз)
Зажатие первичного вала как лечить?
P.S. Прокладку не ставил (ее толщина порядка 0.3 - 0.4 мм), не существенно.
P.P.SВсе это конечно без масла в коробке.
P.P.S.В коробке остались сальники и сектор переключения передач с валом. Сальники не убирал т.к. еще не куплены новые.