Установка ускоренной пары шестерен- «десятка» (10/35) в редуктор М-72
и немного теоретических выкладок по смежным вопросам
Опыт по установке ускоренной 10ки в редуктор М-72, который иногда эксплуатируется, притом всегда одиночкой
Все нижесказанное, кроме идеологической обоснованности езды одиночкой, относится и к К-750
Все вопросы по регулировке зацепления и сборке/разборке- исчерпывающая статья из Мото- http://oppozit.ru/article162.html
Здесь освещаются только тонкости и особенности редуктора М-72 и даются ответы на вопросы:
1- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
2- Недостатки и преимущества 10ки
3- Как поступить с наверняка изношенными вкладышами? Покупка шестерен, роликов, ступицы
4- Масло для редуктора
Вопрос 1- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
Вернемся на 60... на 70 лет назад, к первоистокам и посмотрим, что же устанавливали немцы в редукторы своих БМВ. В инструкции к довоенной серии мотоциклов Р-51, Р-61, Р-66, Р-71 даются параметры всей их тогдашней линейки
Фото 1
Особое внимание на Р-71. Это наш предок, наши корни, наше все. В графе rear axle и sidecar gear ratio видим, что для одиночки Р-71 предлагался редуктор с передаточным отношением 3,6- 10/36, то есть та же десятка, только с числом зубьев на ведомой шестерне 36, для варианта с коляской- 3,89- это девятка 9/35. На ранние М-72, которые в СССР предполагали использовать только с коляской, устанавливали девятку, затем перешли на восьмерку 4,62 - 8/37, потому что всем известно- асфальта кот наплакал, а надо было в деревне как-то по грязи буксовать. Тогда мотоцикл заменял трактор.
Времена меняются, за 70 лет мы наверняка несколько приблизились к степени асфальтированности Германии, ну хотя бы послевоенной разбомбленной Германии. Те, кто вели одиночный мотоцикл с нижнеклапанным двигателем будь то М-72, или К-750 по асфальтированным дорогам, наверняка испытывали закономерное желание как следует разогнаться и показать этим четырехколесным. Да и надо иногда прокатывать старичков. Скорее всего это воскресные покатушки, ретро-слет, отдых. Захочется сделать поезку чуть тише и комфортнее, сбавить шум и вибрации двигателя, возможно кому-то надоело тащится с комфортной и экономичной скоростью в 45 км/ч, а ехать как все, то есть хотя бы 80. Кто-то продолжает выезжать с коляской, аргументируя это тем, что это так положено, по заводу и оригинально. И действительно- оригинально, сколько мотоциклов с коляской можно встретить в больших городах? Раз, два и обчелся, везде эти четырехколесные... Но речь сейчас не о них. И не о колясочниках. Оставим их перегреваться в пробке или на железнодорожном переезде, 5 минут без движения и ты, колясочник, готов. Ты стоишь вместе со всеми. Хуже того- ты почти сломался. Кругом водяные- им до лампочки. И вот твой мотор подклинивает, вокруг холодильников на твоих поршнях уже пошло сухое трение. Все, ты глохнешь и позорно катишь своего трехколесного на обочину. Ты потрясен, смят и опозорен. Осознаешь, что с коляской ты уже не мотоцикл, ты ни то, ни сё, собрал все недостатки того и другого и не получил ни одного из их преимуществ, кроме возможности таскать в коляске мешки с картошкой, пассажира и мощный аккумулятор от трактора? Ты отцепляешь тяжеленную галошу, ты снова со мной, но что-то не так, коляски больше нет, но ты как будто продолжаешь ее таскать. Это гнетет колясочное прошлое- редуктор.
Не каждый готов лезть в коробку, особенно если она родная, чтобы поменять шестерни 4й передачи. Что собственно не решает основной проблемы- постоянный перекрут двигателя при разгоне. А пора бы уже беречь двигатель.
Прежде всего из-за колясочной ориентации девятки, не будем рассматривать ее как кандидата для установки на одиночку. Рано или поздно- ее окажется мало.
Поэтому и предлагается установить 10ку по немецкому образцу, что даст 24 процентный прирост максимальной скорости по отношению к оборотам. Составим табличку передаточных отношений со стандартной 8-кой и 10-кой, 10/35, которая еще больше подходит по характеру низкооборотистому двигателю М-72. Разница между 10/35 и 10/36 не так велика, а 10/35 есть в наличии на любом развале. К качеству этих шестерней мы еще вернемся.
на І передаче 16,65/12,65
на ІІ передаче 10,56/8,02
на ІІІ передаче 7,85/5,96
на ІV передаче 6,0/4,56
Передаточное отношение 4,62/3,50
Максимальная скорость 105/138 км/ч
Видим, что 3 и 4 я передачи сместились на 1 ступень, 3я стала 2й, 4я стала 3й, и новая 4 теоретически должна обеспечивать максимальную скорость почти 140 км/ч.
Теоретически, потому что, для достижения этой скорости ни 22х, ни 26 лошадиных сил стандартных двигателей соответственно М-72 и К-750 недостаточно.
Опять обратимся к таблице характеристик БМВ, найдем там самую быстроходную и мощную модель- Р-шестьдесят шестую- заявленная максимальная скорость 90 миль в час, 90*1,610= 145 км/ч, это при мощности в 30 л/с, максимальные обороты 5700.
Из чистого интереса проведем примитивнейший расчет по максимальным оборотам на скорости 140 км/ч. Замерим длину окружности колеса М-72, обутого в шину И-40, конечно не лучший выбор для достижения такой сверхвысокой скорости, зато оригинально и по-колясочному. Эй, колясочники, вы еще здесь? Итого длина окружности- 2,14 метра, за час 140000 метров колесо пройдет 65420 раз, это 1090 раз за минуту, общее передаточное отношение на 4й скорости- 4,56, перемножаем, выходит 4970 об/мин, максимальные обороты М-72 и Р-71- 4900, на превышение в 70 оборотов в минуту не обращаем внимание. Имея под седлом 30 лошадей, а форсировка до этой мощности при современных высокооктановых бензинах не составляет труда, вполне возможно достичь скорости в 140 и даже 150 км/ч, только захочется ли двигаться так быстро на мотоцикле, возраст которого подходит к 50 годам?
Кстати, заметим, что Р-66 на той же скорости имеет в запасе еще 800 оборотов в минуту, и может ехать еще быстрее, но не располагает для этого достаточной мощностью.
Возможно, кому-то будет интересно поподробнее ознакомиться с теорией подбора покрышек, редукторов, коробок в зависимости от располагаемой мощности- в таком случае рекомендую прочесть книгу Кукушкина, Зотова, Силкина- Мотоциклетный спорт 1954 г. Нам же выкладка расчета оборотов при максимальной скорости поможет расчитать обороты двигателя при разрешенных в городе 70 километрах в час- это всего-то две с половиной тысячи, 90 км/ч за городом- 3200, со стандартным редуктором 4000!- многовато.
Вопрос 2- Недостатки и преимущества 10ки
Недостатки
• С коляской ездить будет нелегко, но возможно (проверял- доехал до техосмотра, прошел и вернулся)
• 10ка неоригинальная
• Врет спидометр, одометр
Преимущества
• Бережем ресурс двигателя
• Экономия топлива
• Высокая крейсерская скорость, низкая вибрация шум итд
• Экономия масла
• У двигателя вплоть до 60 км/ч проявляется свой голос- породистый «пух-пух-пух»
• На 45-50 км/ч на 4й скорости можно тихо пошелестеть мотором на позднем зажигании
Пусть знают, что ты не такой как все, ты нижнеклапанный
• Двигатель меньше греется
Вывод очевиден. Все опасения насчет якобы катастрофического ухудшения разгона- враки.
Немцы все подсчитали, когда ставили на свои одиночки Р-66 и Р-71 именно десятку
Вопрос 3,4- Если решили, что стоит возиться- займемся делом
Тщательно изучаем статью из Мото , изучаем Гинцбурга, Эксплуатация и ремонт мотоцикла, лично мне больше всего по-душе 2е издание 56 года.
Руководство по войсковому ремонту М-72 1950 года также будет полезно, все основные операции расписаны по картам (увы, не тонкости регулировки), здорово экономит время, учит не делать лишней работы.
Что нам понадобится из железа?
Нам понадобится старый редуктор Урал- внутренности подходящего кандидата навскидку можно оценить снаружи по состоянию шлицов ступицы ведомой шестерни и поверхности соприкасающейся с манжетой, она должна быть полированной и без следов коррозии. Эта ступица, несмотря на идеальные шлицы пошла на помойку:
Фото 2
Не советую покупать запчасти на базаре, кроме шестерен, манжеты, лучше было бы и их не покупать, но где взять? Редуктор лучше старый, в нем наверняка будет полно регулировочных шайб, которые очень пригодятся в регулировке зацепления, если в доноре до нас уже ковырялись, могут понадобиться 8 новых болтов М8*1,25- стандартный шаг и длина резьбы 15 мм, крепящих ведомую шестерню. В редукторе М-72 использовались мелкорезьбые М8*1.
Фото 3
Нам понадобится дрель с шарошкой из абразивного материала как на фото, лучше если шток шарошки будет длинный, патрон дрели следует обмотать изолентой, чтобы не испортить резьбу в картере.
Фото 4
Конечно понадобятся новые шестерни. Свои покупал в Сокольниках, в катакомбах под миром кожи, никаких маркировок, номеров, следов какого бы то ни было прикатывания шестерен обнаружить не удалось, на момент покупки было ясно одно- они все-таки закаленные, не кривые, может украинские, а может китайские. Действовал на свой страх и риск.
Пока- 2й сезон, 1500 км по одометру, 2000 реальных, следов выкрашивания нет, износа не наблюдается, зацепление в норме.
Вкладыши оставлять настоятельно не рекомендую- полетят шлицы на колесе или ступице редуктора, ступицу которая стояла на вкладышах почти наверняка надо менять по причине скорой кончины этих самых шлицов. Вкладыши без проблем меняются на ролики от урала, если донор б/у, лучше поставить ступицу, ролики, внешнее кольцо, запрессованное в картер от донора- приработанный комплект, также поступить с игольчатым подшипником. Двухрядный шариковый ведущей и шариковый ведомый- по состоянию, если промытый не хрустит, сепаратор целый- пускай еще поработает.
Начинать лучше с пыльного- шарошим картер редуктора, выемку под ведущую шестерню, десятизубая ведущая шестерня очень крупная и никак не влезает в предназначенное для нее отверстие- на фото, его и шарошим, внимательно, не запарывая резьбу.
Фото 5
Шарошим (контрольное время пол-часа), пока шестерня полностью не зайдет в предназначенное для нее место. Далее тщательно смываем алюминиевую пыль- в ней абразив. Напрессовываем внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущую шестерню, лучше подогреть обойму строительным феном или на плитке. Конечно напрессовать эту обойму- дело плевое, но как ее спрессовать?
Зажимаем шестерню в тиски для лучшего охлаждения (через мягкие губки), нагреваем конец с обоймой, не чрезмерно и чтоб шестерня не успела нагреться, и быстро вытаскиваем и задавливаем под нее лапы подходящего двухлапого съемника этими же тисками, можно подложить деревяшку и попытаться стронуть, вгоняя не сильно закаленное зубило между обоймой и шестерней. Советы действовать какими-либо отвертками как рычагами- полное издевательство. Далее, когда обойма уже порядочно отойдет от шестерни- понадобится второе зубило, одно подсовываем вторым действуем. Спрессовав, чувствуем истинное облегчение и уверенность в собственном превосходстве над очередной неподатливой железякой.
Перепрессовали на другую шестерню- подошла, очень хорошо, значит китайцы, все-таки это были китайцы, твердо усвоили допуски и посадки. Приклеиваем к внешней обойме игольчатого подшипника, той что в картере- солидолом, литолом, раньше писали тавотом, все ролики, проверяем, свободно ли села и вращается шестерня. Шарошим снова, если надо, обязательно закрыв отверстие под игольчатый подшипник ветошью, чтобы потом не отмывать ролики.
Ура, добились свободного вращения- далее следуем шагам, описанным по ссылке, все собираем, регулируем и добиваемся нормального зацепления. Это может затянуться.
Проходит час, проходит второй...
Долго не удавалось добиться правильного пятна контакта, даже после введения дополнительного самодельного медного распорного кольца и отказа от всех тонких регулировочных шайб между шариковым подшипником и крышкой редуктора.
Фото 6
После чего, пришлось дополнительно вводить разрезное кольцо из тонкой жести (0,2 мм) между картером и обоймой 2-х рядного подшипника, чтобы отдалить ведущую шестерню от ведомой и переместить зону зацепления на середину зуба. Разрезное кольцо для того, чтобы не спрессовывать двухрядный подшипник. К этому моменту стало очевидно,что регулировочный запас исчерпан, шестерни уже раздвинуты на максимальное расстояние, зазор мерял на ощупь - его посчитал достаточным и оптимальным. Специально не стал замерять никакими часовыми индикаторами, у большинства их нет. Просто покрутил от руки туда-сюда. Понравилось? Покрутил еще. Все.
Окончательно по зацеплению- получилось вот так. Можно лучше, все в ваших руках.
Фото 7
Собрали, залили родной Тад-17 или другую трансмиссионку в количестве 0,175- 0,2 литра, лучше залить масло до установки редуктора, во-первых посмотреть на предмет течей, во-вторых, потом его залить будет очень проблематично, нет сапуна и масло в картер не идет, приходится вставлять в отверстие для пробки толстый шланг с воронкой, прокручивая колесо, маленькими порциями вливать масло, выпуская воздух. Выходит долго и обременительно- воздух пузырями расплескивает масло и пачкает колесо.
Что касается старых книг и инструкций, которые рекомендуют заливать в редуктор обычное моторное масло. Делалось это исключительно из-за наличия вкладышей. Во время работы редуктора масло увлекается между вращающейся ступицей и вкладышами, создается масляный клин- вкладыши скользят по масляной пленке. Это невозможно в случае использования вязких трансмиссионных масел, особенно когда редуктор еще недостаточно нагрелся. Что касается самих шестерен- с трансмиссионкой они работают тише и лучше- еще один повод отказаться от вкладышей.
P.S. Вот редуктор установлен, первые метры, километры, проехались, сделали выводы: все бы ничего, но...
Редуктор уже что надо. Мощи бы побольше. Все-таки 5й скорости не хватает. Все стоп. Для себя уже давно решил- этого не будет никогда. Не будет 5й скорости, не будет 12-ти вольт, не будет Бингов, не будет Кейхинов, будут К-37А. Более того, уже стоит РР-31 и вскоре обязательно будет родной Г11А вместо Г-414. Будет мощность, к ней еще обязательно вернусь. Но методы форсировки и всяческих улучшений, не входящих в рамки эпохи- запрещенные приемы. И без того всюду приходится идти на компромиссы- акриловые краски, синтетические смазки, потом эти шестерни. А они точно были китайские. Ох, эти китайцы. Тьфу- тьфу- тьфу, это однажды выйдет боком.
By Mr_Vlad, люто презирающий все что ездит на 4х колесах и не является 2мя мотоциклами.
Эксклюзивно для Оппозита.ру
Огромное спасибо за статью, очень интересно, а главное очень грамотно!
Респект, статья грамотная. Читал с удовольствием на одном дыхании.
Фундаментально подкреплено фактами и документацией.
Все статьи которые читал до этого только вносили неясность и сомнения.
Порадовал а то я уже купил 10-ку(тоже в сокольниках) а потом начал сомневатся,
внес ясность в ситуацию- буду ставить.Но у меня до этого стояла 4-я повышеная, как думаеш родную назад придется ставить?
Из собственного опыта регулировки зацепления шестерен:
Редуктор собирается, устанавливается на мотоцикл, стоящий на центральной подножке, устанавливается колесо и тормозная система. Дальше мотоцикл заводится, включается первая передача, несильно зажимается тормоз и редуктор гоняется секунд 10 - 15. После такой "прикатки" пятно контакта очень четкое и однозначное, в отличие от ситуации, когда шестерни вращаются от руки, без нагрузки.
Пятно безусловно будет четким. Но сколько так раз мотоцикл соберешь/ разберешь? Два, три? А если пять раз потребуется? Мазохист? В жизни и без редукторов есть масса приятных занятий.
Пара оборотов, максимум притормозить рукой и все, на тонком слое светлого грунта все видно.
Я собрал/установил/скинул/разобрал редуктор три раза. Третий раз - уже, фактически, для промывки и сборки на герметик. Каждая сборка/установка/прикатка/демонтаж/разборка заняла примерно по 15 минут. Итого меньше часа.
До этого делал без установки, вручную. пятно нечеткое, нихрена не ясно. А тут - красота, как на картинке.
Ну и... Я лучше потрачу лишний час, зато получу зацепление, гарантирующее максимальный ресурс и минимальный шум. Тем более, что двигатель несколько мощнее, чем стандарт, а значит и нагрузки выше.
Вот это скорость. Можно мотор не глушить ;)
Четкое пятно зацепления обуславливает спокойствие оппозитчика.
Отличная статья! Жаль, что у нас тут не продают 10-ку, надо будет заказывать через инет. Вопрос: Можно ли ставить ролики вместо вкладышей не меняя обойму и ступицу вкладышного?
Stanislas- По 4й повышенной- попробуйте, отпишитесь, очень интересно. Это 1,09 или 1/1- прямая?
rtif2- Да, можно ставить не меняя, проконтролировав зазор
Спасибо! Просто у меня есть новая ступица и обойма вкладышные, только без вкладышей, буду их ставить с роликами. Смущает то, что на вкладышной обойме есть много дырок для смазки %))) Кстати не знаете где можно через инет заказать 10/35? а то я вообще ничего не нашел.
Думаю в подвале под Миром кожи про интернет еще не слыхали. Есть вариант- этажом выше, мотомагазин Зенит, у них сайт, пишут что принимают заказы почтой, но там десятка в два раза дороже. Остается подвал.
Нашел этот магазин в инете. Стоит у них это добро 3075 руб %((( дорого. А вы за сколько купили? двадцать раз дешевле? %))
Если 10-ка не оригинал, т.е метал сырой, как это все выдержит нагрузку?
Стоит ли брать или нет? Или проще будет из нормального металла на заводе выточить, если есть чертежи скиньте пожалуйста
поделитесь пожалуйста ссылками на сайты, где можно заказать сей девайс
а на урал одиночку 8.103-30 норм будет десятка? Урал форсированный, примерно 45 лошадиных сил
что сделал с мотором что даже снял с него 45кобыл?
Откатал в этом сезоне на сочетании мотора К750 и редуктора десятки. 5000 км, без дальняков, по местности. Мотоцикл одиночка, без пассажирского сидения и багажников.
Вывод, касательно редуктора. Десятка не в тему.
1. В пробках потравливать сцепой приходится, минимальна скорость велика.
2. На трассе основной ходовой режим 90 км/ч приходится на 3200 оборотов. Для поддержания движения нормально, но для резвого обгона на третью переходить приходиться, а это 4250. Чуть докручиваешь, опять на четвертую переход. Если больше 100 идти, то все как-то логичнее, обороты к 4000, для обгона просто докрутил мотор, потом опять на крейсерскую скорость вернулся.
3. Очень неудобный для меня провал вышел в городском режиме, когда в потоке 60 км/ч идти приходится. На четвертой обороты 2200 и двигатель издает недовольные звуки, приходится идти на третье.
Да, колеса 19".
Буду переходить на восьмерку. В городе приятнее, а за городом больше этому мотоциклу и не нужно, и так народ ночами на тольяттинской трассе пугал.
Ответ прост: пятиступка.
Илья, имхо, городскому моту пятиступка не нужна. Вот с ускоренками думаю стоит ли поиграть или нет. Пока на графиках прикидываю, к выводу не пришел.
з.ы. нужно в твоей продажной теме рассказать об эмоциях Камрада, когда он посылку распаковал.))
Пятиступка везде хороша. Если конечно город не километр на полтора размером и с нормальными дорогами.
А чего с распаковкой? Я всегда стараюсь снизить риски повреждения посылки и пакую нормально.
Нормальное сочетание, карбы смотри почему провал, тогда девятку пробуй, но не 8ку- там вообще первая передача не у дел, со второй трогаешься
На девятке у меня есть мотоцикл. В сочетании с пятиступкой Шланса хороший вариант для трассы, устраивающий в городе. Одиночка. 650сс.
К восьмерке в городе пришел в свое время и ВасяПЗ, соглашусь с теми его выводами: в динамике выигрываем, скорости хватает, задачи экономить поллитра бензина не стоит.
У меня похожий опыт, но с другими выводами.
ТРАССА
Стоит 10-ка и пятиступка, рама м-62 двиг к-750.
Такое сочетание трансмиссии помогает ехать со скоростью около 115 км/ч на приятных на слух оборотах. Но не разгоняется она дальше и четвертая тоже не хочет уже крутиться дальше, только с горки или в потоке машин на МКАДЕ засасывает, тогда 130 идёт и дальше разгоняется, чуть-чуть мощности не хватает, чтобы всё встало на свои места.
Стоят карбы вакуумные и переплюйка, само собой АТ79 и саруман. Грешу на то что у меня не стоят глушители, а только колени выхлопные торчат, надеюсь что если банки прямоточные нарощу, то подпирать будет камеру сгорания выхлопными газами и смесь будет более полно сгорать (читал где-то что на низких оборотах важно сопротивление на выпуске, а мне как раз и нужно на низах добавить мощи чтобы пятая дальше разгонялась) + ещё каналы впускные и выпускные не шарошил в цилиндрах тоже должно немного прибавить (так форсировали М72К к примеру). Менять форму камеры сгорания и переставлять свечу к впускному клапану пока не пробовал, не дошёл до этого ещё, может и займусь, как будет время и желание. Пока на повестке дня более тонкая настройка первоначального положения саруманки с испытаниями, тоже должно незначительно прибавить.
Вообще желание поднять крейсер до 130 для езды по прямым широким трассам в дальнобой. Тормозов в таких условиях и масштабах видимости мне лично хватает (впереди стоит днепровский двухкулачковый тормозной механизм)
Кстати ездил с коляской, 110 км/ч спокойно разгоняется, супер сильной потери в динамике не заметил, правда не грузил её. Для говен возможно не так удобно, а для асфальта прекрасно.
ГОРОД:
В городе М вообще прекрасно. Учитывая, что больше 100 из-за ограничений нигде некто не разгоняется, то получается идти быстрее потока 110 -115. В пробках не заметил проблем на 1-й передаче. Эластичность мотора позволяет ехать даже 35 км/ч на пятой с очень приятным низким звуком.
Динамика на разгоне отличная, со светофора всегда ухожу вперед от потока. Кстати первая передача ну очень далеко крутится при таком раскладе. Как-то поразвлекал чуваков на джапах (по ощущению литровые были) около смотровой на светофоре, пока я первую крутил до усёру они были сзади, потом понятное дело на второй ушли со свистом)))
В остальном дело хозяйское. Каждому своё.
Вот думаю сделать ещё один мост 9-ку в отдельном картере, чтобы гружёный колясыч тоже мог на достаточную крейсерскую выходить.
Правда, чего таить, одиночку люблю больше и даже в дальняк на неё нагрузить можно очень много и на дороге она стоит только лучше от этого.
Индия, возможно разница выводов обусловлена различием навесного. У меня карбы к68, к ним претензий нет, отрегулированы в чуть богатящую смесь (для улучшения охлаждения поршней). А вот зажигание было ПМ05, чувствуется, что не попадает оно в нужное опережение при таких режимах. Есть планы следующий сезон на вуфер перейти.
С длинной первой действительно прикольно стартовать, крутиться чуть не до 50-ти км/ч. Если еще чуть грамотно в потоке маневрируешь, то вполне современный аппарат получается.)). Помогает этому еще и гидропривод переднего тормоза, пусть и барабанного.
Коляску цеплял, пустую, перегнать нужно было. Вообще не понравилось в сочетании с десяткой, особенно как на грунтовки съехал.
Еще раз объясню, почему перехожу на 8-ю пару, этот мотоцикл для города.
на 68-х с саруманкой у меня всё равно провальчик был причём именно когда трогался с первой.
На одиночке очень редко в полную силу торможу передним тормозом даже при динамичной езде (всегда торможу и передним и задним), вот на гружоном колясе гидропривод может пригодиться.
Я в общем-то не спорю, кому как нравится, так и ездит.
У меня пока цель сделать универсальный мот, чтобы везде равномерно "жарил" по желанию и на трассе и в городе.
Индия, имхо, универсальный мотоцикл мера вынужденная. Городской и трассовый различаются, в моем понимании, почти в всем. В наклоне рулевой колонки, в ширине и положении руля, в обвесе, в ветрозащите, в посадке.
Если тебе удается все свои пожелания совместить в одном мотоцикле, то это здорово и могу только позавидовать.))
По теме. Десятку буду совмещать с 720сс, на днепромоторе. Но буду идти к 825-му, там такой редуктор к месту будет.
Так или иначе жизнь это компромисы, золотая середина...
Для меня посадка везде одинаковая, спина прямая, руки свободно лежат на руле. Ветровик легко снимается, грузовой багажник всегда со мной, почти всегда пользуюсь им.
До верхнеклапов пока не дошёл, с нижнеклапом пока хватает творчества...
___________________________________________________________________
Каждое мгновение пути - это и есть наша настоящая реальность!
Цель лишь только задаёт направление движения!
Стоит 9 на м72 одиночке без пассажира и кофров, коробка родная, карбы кей-хин, - 115 км/ч максималка, провалов нет. Динамика везде устраивает и в городе и на трассе. В дальняки не езжу. На колясыче к750 8ка, карбы к37 - максималка 90км/ч, при резком открытии провал.
Смотрите регулировки, с 8й одиночному мотоциклу первая передача не нужна. Мотор будет упираться в максимальные обороты уже на 100, разгон не меняется за счет времени переключения. Очень рекомендую отшарошить впускные каналы, разделать и поставить клапана от Т-40 на 44 впускные клапана, мотор вы не узнаете.
Как сделаю, напишу результаты.
На К-37 диффузор на 27, жиклеры 185, провалов нет. Смотри износ дросселя и иглы в эмульсионной трубке, К-301 то же самое, 30й диффузор на литре, без провалов, а вот Иковы че то расстраивают, бывает капризнячают, надо жиклер ХХ уменьшать, смесь богатая, от температуры движка и воздуха очень сильно приемистость меняется
Спасибо большое, замечательный текст. Делал по нему два редуктора с десятками, один для колясыча.
С китайскими парами были проблемы, у одной ведущей шестерни отломался носик при движении. Обнаружил по перегреву редуктора и шуму.
На второй ведомая шестерня была слишком толстой, не вставала в картер. Пришлось проточить по поверхности, прилегающей к ступице. Точилась она отвратительно, твердость явно чрезмерная для ведомой.