Глюк реле или проводки в целом? | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home

Глюк реле или проводки в целом?

оппозитчик ComradeB
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Москва

Есть схема проводки, выполненная по мотивам вот этого,

с изменением, что Р1 и ключ запускает вообще всю проводку, вместе со стоп-сигналами.
Реле собраны в ящик на плату.

Р1 - логановское-вестовское 20.240077 . Геренатор Г700, аккум 7а. Стартера нет. Потребители- фара, стопарь. До прошлой недели ездило без проблем.

Симптомы. Поехал по магазинам, где-то километров 10 по городу. В какой-то момент, поворачивая ключ, не услышал щелчёк реле, подумал, что просто не заметил. Попробовал завестись - глухо. Свет - не работает. Думал, что сел аккум, но подвезенный братом мультиметр показал 12.3. Простояв минут 30 и повернув ключ, Р1 ожило, сработало. Завёлся, проехал километр и Р1 (зажишгание, свет) снова вырубилось. Далее повторил фокус с ожиданием - стабильности не было, иногда реле срабатывало через 5 минут, иногда через 20. Аккум стабильно показывал более 12 вольт. В итоге, кинул провод на зажигание от аккума (он же соединен с геной), завёлся с полтычка и доехал.

Дома снял релейный ящик, заменил реле на такое же - симптомы повторились. Стабильное срабатывание было только при подключении к аккуму ЗУ.

В планах купить реле с заявленным минимальным порогом срабатывания 7,8 вольт. Проверю ещё раз всю плату, но беглый осмотр не показал никаких повреждений, оплавлений, пайка норм. Но ведь не может быть, что автошное реле (характеристикего я не нашёл) не работало при напряжении более 12 вольт.


Efim531's picture

Провод где-то обломился. Прозванивай проводку.


ComradeB's picture

Когда наступали моменты "просветления" и я ехал (до того, как шунт кинул) проезжал много неровностей, честно говоря, думал, что вот сейчас отвалится на кочках, но нет.
Плюс симптомы на снятом ящике, а в нем у меня проводом не очень много, все хорошо пропаяно....


ВАДИМ's picture


Делаем выводы.
Зажиганию ни какие реле не нужны.


ComradeB's picture

Могу даже согласиться, но почему не работает-то...?)


PCDeath's picture

0. Какое напряжение на катушке реле, когда ты повернул ключ?
1. Аналогично - какое напряжение на контакте замка, идущем к катушке реле?
2. Масса у коробочки надёжная?

Контакты в замках иногда окисляются, сопротивление цепи растёт, и катушки уже не включаются как надо.

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека


ComradeB's picture

0-1 проверю сегодня, но я убирал замок из схемы, замыкая контакты - никакого влияния (положительного)
2. Вообще да, но минус у меня отдельно из неё выведен на раму и аккум.


narod66's picture

У тебя вообще все идет через 1 реле, потом дублируется еще по реле на потребитель, это не совсем правильно, ну либо там должны стоять реле с резистором


ComradeB's picture

Ну я в электрике, честно говоря, не осоо, просто первый вариант сделал по схеме, потом , в этом сезоне, перевёл её на плату.

Резистор -между контактами 86-85 катушки Р1?


narod66's picture

Да между ними


ComradeB's picture

а там прямо в реле встроен.


РЕКЛАМА's picture

Реле стали ставить потому что меди стало жалко на проводку. У меня на мотоцикле только одно реле, и то оно на стартер, на автобусе 4 штуки целых, но из них одно электронное на повороты, другое умное реле стеклоочистителя, третье и не реле вовсе, а плата контроля давления масла, ну и оставшееся разгрузочное реле которое отключает свет печку и фары в момент работы стартера. Все остальное на обычных выключателях.

Мне непонятен смысл пихать эти реле куда надо и куда не надо, недавно на одном форуме тоже срач знатный был на тему надо ли ставить разгрузочные реле на стеклоподъемники, при том что штатные кнопки перекрывают ток стеклоподъемника с запасом..

Вот какая должна быть схема проводки мотоцикла:


ComradeB's picture

А ларчик просто открывался.

Потыкал мультиметром в контакты башмака реле, и, при внешнем отсуствии повреждений, показало отсутствие контакта между одним выводом и дорожкой.
Выпаял, пересобрал - всё заработало=)


Alex_and_Alex's picture

Самопальные платы в авто и мото-технике зло. Односторонние дорожки и отверстия без металлизации не будут надежно держать колодку реле. Я уже через такое проходил (хорошо что не на мотоцикле). Когда от платы отваливается тяжелый элемент и летит замыкать силовые цепи.
Вообще по теории надежности, которую умные люди еще в совке писали, обжатая цепь на проводах и клеммах будет надежней, чем паяная. В условиях вибраций и перемены температур особенно.
Плата нужна когда плотность монтажа превышает возможности соединить все проводами. Или для экономии времени сборки. Ни то ни другое для нас не важно.
Я умею делать очень неплохие платы сам (техпроцесс 30 микрон), умею заказывать их на заводах и цена меня не сильно расстраивает. Но у меня в мотоцикле вся жизненно-важная электрика на проводах и колодках. И я уверен, что ночью во время обгона ничего не отвалится и мотор не заглохнет и свет не погаснет.

Ну а платы - во всякие цацки конечно их напихано немало. Надо будет запилить статью по правильной технологии компоновки и сборки всякий электроники для суровых оппозитных условий.

Если хочется оставить плату - как вариант - перед пайкой разогнуть выводы, обмотать их проволокой, чтобы они лучше зацепились за медь. Клеить корпуса деталей компаундом, да хоть той-же эпоксидкой. Хотя реле на высокой колодке это не спасет, его бы за ухо к чему-нить прикрутить.
А самое правильное - заказать нормальную плату. Не такое уж это дорогое удовольствие в наше время. Китайцы вон штучно за копейки лепят и за месяц доставляют. Тем более, что она уже нарисована в лэйауте, а не лаком по текстолиту. Там файлы под станок вывести - два щелчка мыши. :)


Alex_and_Alex's picture

Сейчас рассмотрел еще раз фото - пайка провода в плату таким образом недопустима в принципе. Провода просто отломаются по краю луженой части! И это только вопрос времени. И чем мощнее провод - тем быстрей он отвалится.

Провод надо фиксировать как можно ближе к точке пайки. Например продевать его "змейкой" через пару отверстий или вязать жгут и фиксировать его хомутами. Разбери любой советский магнитофон или телек - увидишь там и тот и другой способ. И это телек, он стоит дома, в тепле и неподвижно. Или в плату ставить клеммы, а провод обжимать на ответные части и соединять уже в коробке.


ComradeB's picture

Ого, спасибо большое, советы очень ценные)
Как раз думал вторую версию платы запилить, после сезона, будут там стараться получше все сделать.

Изначально у меня было все построено на проводах и клеммах, но как-то вышло очень много мешанины, и габариты большие поэтому решил вот так упростить. Особо цели в этом, просто стало интересно попробовать, так как никогда с таким не сталкивался.

Вопрос, кстати, про клеммные колодки - была идея поставить их на плату, а уже в них заводить провода. Я так понимаю, этот вариант получше будет, и если да, как понимаю, надо ставить подпружиненные, а не винтовые?

И насчет высокого реле - ну вводное у меня есть, которое на плату, думал его тоже задействовать, будет профиль пониже. А вот как реализовать поворотники на иных компонентах - это я пока не знаю, это пока выше моих умений...


Alex_and_Alex's picture

Вот такие клеммы: https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=868743870
Но опять-же с поправкой на однослойную плату - надо расклепывать выводы на стороне дорожек и фиксировать эпоксидкой сверху.

Колодки для автореле в плату: https://12v.ru/product/razemy/kolodki_rele/kolodka_rele_pod_payku_v_plat...

А если делать на проводах - есть колодки для реле и предохранителей, которые собираются в блоки.

У меня все на такой штуке собрано и в коробке крышки с двух сторон - сверху доступ к релюхам и предам, а снизу к клеммам и проводам. Если надо че-то добавить или поменять - никаких проблем.


ComradeB's picture

А можно ли использовать вот такие клеммники?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=256324962


Alex_and_Alex's picture

Мне такие приходилось видеть только во всяких неподвижных аппаратах, не думаю что они устойчивы к вибрации. Винтовые клеммники подойдут лучше, но только при закреплении провода к плате на подходе к нему.

Ну или классику: https://www.chipdip.ru/product/dg35c-b-12p-13
Только концы проводов надо обжать в U-образные клеммы.


ComradeB's picture

ок, ясно.
насчет компаунда и прочего - вот такой вариант пайки проводов в плату более жизнеспособен?


Alex_and_Alex's picture

Деды делали так:
В плату заклепывался медный штырек, опаивался с обеих сторон. Провод из жгута проходил через два отверстия "змейкой" и затем накручивался на штырек и запаивался.

Сейчас обычно жгут идет вдоль края платы, привязанный к ней стяжками каждые 20-30 мм и провода от него отходят вдоль платы и паяются в отверстия. Но делать их надо короткими, чтоб не болтались. Жгут вяжется так, чтобы до и после выхода провода было кольцо обвязки. Все это под лаком или в компаунде. Надо максимально обездвижить провода.
Но чаще всего провода обжимаются в клеммы, клеммы в колодку разъема, а на плату паяется ответная часть для печатного монтажа. То есть провод стараются не паять вообще, только обжимка. Для наших дел хорошо подходят разъемы MiniFit, они и обжимаются не сложно и ток держат приличный и в продаже найти не трудно. Есть варианты и в плату и на кабель.


ComradeB's picture

О, отлично. Буду думать, Или действительно вывести minifit на плату, а жгут завести внутрь или все же оставить разъем снаружи...
Но компаундом да, заливать точно буду. Ну и без кислоты перепаивать, я тут уже начитался негатива про кислоту)

User login