Глюк реле или проводки в целом?

Провод где-то обломился. Прозванивай проводку.

Делаем выводы.
Зажиганию ни какие реле не нужны.

0. Какое напряжение на катушке реле, когда ты повернул ключ?
1. Аналогично - какое напряжение на контакте замка, идущем к катушке реле?
2. Масса у коробочки надёжная?

Контакты в замках иногда окисляются, сопротивление цепи растёт, и катушки уже не включаются как надо.

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека

У тебя вообще все идет через 1 реле, потом дублируется еще по реле на потребитель, это не совсем правильно, ну либо там должны стоять реле с резистором

Реле стали ставить потому что меди стало жалко на проводку. У меня на мотоцикле только одно реле, и то оно на стартер, на автобусе 4 штуки целых, но из них одно электронное на повороты, другое умное реле стеклоочистителя, третье и не реле вовсе, а плата контроля давления масла, ну и оставшееся разгрузочное реле которое отключает свет печку и фары в момент работы стартера. Все остальное на обычных выключателях.

Мне непонятен смысл пихать эти реле куда надо и куда не надо, недавно на одном форуме тоже срач знатный был на тему надо ли ставить разгрузочные реле на стеклоподъемники, при том что штатные кнопки перекрывают ток стеклоподъемника с запасом..

Вот какая должна быть схема проводки мотоцикла:

А ларчик просто открывался.

Потыкал мультиметром в контакты башмака реле, и, при внешнем отсуствии повреждений, показало отсутствие контакта между одним выводом и дорожкой.
Выпаял, пересобрал - всё заработало=)

Самопальные платы в авто и мото-технике зло. Односторонние дорожки и отверстия без металлизации не будут надежно держать колодку реле. Я уже через такое проходил (хорошо что не на мотоцикле). Когда от платы отваливается тяжелый элемент и летит замыкать силовые цепи.
Вообще по теории надежности, которую умные люди еще в совке писали, обжатая цепь на проводах и клеммах будет надежней, чем паяная. В условиях вибраций и перемены температур особенно.
Плата нужна когда плотность монтажа превышает возможности соединить все проводами. Или для экономии времени сборки. Ни то ни другое для нас не важно.
Я умею делать очень неплохие платы сам (техпроцесс 30 микрон), умею заказывать их на заводах и цена меня не сильно расстраивает. Но у меня в мотоцикле вся жизненно-важная электрика на проводах и колодках. И я уверен, что ночью во время обгона ничего не отвалится и мотор не заглохнет и свет не погаснет.

Ну а платы - во всякие цацки конечно их напихано немало. Надо будет запилить статью по правильной технологии компоновки и сборки всякий электроники для суровых оппозитных условий.

Если хочется оставить плату - как вариант - перед пайкой разогнуть выводы, обмотать их проволокой, чтобы они лучше зацепились за медь. Клеить корпуса деталей компаундом, да хоть той-же эпоксидкой. Хотя реле на высокой колодке это не спасет, его бы за ухо к чему-нить прикрутить.
А самое правильное - заказать нормальную плату. Не такое уж это дорогое удовольствие в наше время. Китайцы вон штучно за копейки лепят и за месяц доставляют. Тем более, что она уже нарисована в лэйауте, а не лаком по текстолиту. Там файлы под станок вывести - два щелчка мыши. :)

Сейчас рассмотрел еще раз фото - пайка провода в плату таким образом недопустима в принципе. Провода просто отломаются по краю луженой части! И это только вопрос времени. И чем мощнее провод - тем быстрей он отвалится.

Провод надо фиксировать как можно ближе к точке пайки. Например продевать его "змейкой" через пару отверстий или вязать жгут и фиксировать его хомутами. Разбери любой советский магнитофон или телек - увидишь там и тот и другой способ. И это телек, он стоит дома, в тепле и неподвижно. Или в плату ставить клеммы, а провод обжимать на ответные части и соединять уже в коробке.