Лужение - кто (и что) пробовал?
на сайте:
фев-06
нахождение:
MOSCOW
|
|
|
10-11-19 1:13
|
|
Для начала: Какие будут мысли у сообщества на этот счет? |
|
New forum topics
- Коленные щитки продам.
- Куплю обода хром на 19
- Сгорело Старооскольское зажигание, требуется совет.
- Сгорел Совек , можно ли на него подкинуть ваз коммутатор
- Онлайн фотовыставка.
- Про 92 бензин.
- Как сайт оппозит.ру повлиял на твою жизнь?
- Сайтик, не болей!)
- чайна оппозит.cn
- Раритетную футболку Oppozit.ru X лет продам.
- Нужен сотрудник (слесарка) МСК, Сокольники
- На моем МВ-650 запела коробка.
- Поршни 750 OHV
- Коробка МТ804 и обратка.
- Почему в Волка/Вояжа по мануалу надо лить 20W50?
- Документы Днепр-16
- Все для фронта, все для победы. Нужы полевые телефоны и другое.
- Проблема. БСЗ с родным опережением
- Куплю Карб К-37 или поплавок от него
- Икс-1, Китай
РАЗДЕЛЫ
Активные обсуждения форума
- Куплю обода хром на 19
- Мото-отморозки 4 ноября 2024
- Сгорел Совек , можно ли на него подкинуть ваз коммутатор
- Коленные щитки продам.
- С днём рождения, Штирлиц!!!
- Урал Вояж
- Прокатка мотоциклетных колёс (ободов)
- 31 регион Белгородская область
- истрёжъ-44 6-7-8 сентября
- Как сайт оппозит.ру повлиял на твою жизнь?
- Сгорело Старооскольское зажигание, требуется совет.
- Белорусский инжектор на МТ 11
- Сайтик, не болей!)
- Поршни АТ уральские 79,0 с увеличенным вытеснителем. уральские и К-750 - диаметр 82.0. днепр, урал и К-750 - диаметр 79.0.
- Рекламный пост
- Про 92 бензин.
- На моем МВ-650 запела коробка.
- Почему в Волка/Вояжа по мануалу надо лить 20W50?
- Онлайн фотовыставка.
- Alex_M с Днюхой!
Латунью "лудил" тоже хороший вариант, но более трудоёмкий. По олову, можно ещё в качестве шпаклёвки использовать, для заделки глубоких вмятин. Раньше так делали, где то забугром
Почему же за бугром? И у нас это было привычной шпатлевкой. Мало того, достоверно известно, что на конвейере оловом компенсировали проемы криво сваренных кузовов, в частности Побед.
Сейчас этот метод оправдан только в случае охренеть какой аутентичной реставрации. Типа," всё до болтика родное, осталось только вмятину исправить". А так, дорого и муторно. И не за чем.
Предания старины глубокой...Не только Победы, но и Волги ГАЗ-21, если быть точным.
Там много чего было, что ныне непривычно - пока одни поют сказки про "уникальную шведскую сталь" на этих кузовах, другие точно знают, что залогом их целостности было абсолютное(!) невмешательство в его покрытие.
Ибо грунтовалось ... окунанием ВСЕЙ подготовленной конструкции ЦЕЛИКОМ в ванну. И достаточно было "поколхозить с краешку" - со временем всему поблизости неизбежно наступал трындец.
Сам неоднократно видел элементы (двери, крылья и пр.), с которых уже осыпалась краска, но остававшийся под ней грунт - надежно защищал металл от атмосферы (без экстрима, конечно) ДО ПЕРВОЙ ГЛУБОКОЙ ЦАРАПИНЫ...
Сейчас вопросов таки два:
- насколько удобно/практично/целесообразно в НЫНЕШНИХ условиях? Ценники на эту хрень (по ссылке) - не то, чтобы кусаются, а просто улет: по 8-10 тыр за банку/мин. дозу припоя, однако!
- может, все ж таки не медью, а чем-то "промежуточным" (по температуре)? Тогда чем "флюсовать"?
А что конкретно ты собрался лудить-шпатлевать?
Цены на олово вообще настолько улетные ныне... Существуют редкие машины, на которых сварка портит аутентичность и снижает цену. Вот там можно, для остального сварка и кузовщина с разборки. Для борьбы с ржавчиной после пескоструя можно грунт боди 960 (желательно не из баллончика, там состав от баночного отличается). Для толстых вмятин - молоток. Лудить лучше начинать с горизонтальных поверхностей, для вертикальных надо ловить грань, когда и холодного непропая нет, и стечь все не успело. Латунь или медь не так уж геморно. Флюс - борная кисота из аптеки в консервной банке, когда в нее проволоку горячую опускаешь, она плавится. И газ, ацителена побольше чем при сварке, но без копоти. Делал так когда-то стыки стоек переднего стекла на зубилах и заднего на волгах.
По фосфатным (кислотным) грунтам вставлю 5 копеек - их надо перекрывать обязательно либо порозаполняющим грунтом, либо эпоксидным (если в инструкции есть совместимость, надо курить статью "подложка"). Кислотники влагу пропускают к металлу, тем более слой там должен быть на микроны, поэтому перекрыть перед базовым грунтом обязательно нужно. И все будет тип-топ.
ТС,загугли Sn97Cu3 - аналог вюрта,только бюджетный.
Насколько хуже-хз,вюрт не юзал.ЭсЭн97 после усердной очистки и подготовки поверхности даёт хорошую и равномерную основу для лужения.
Крылья себе так "вышпатлёвывал".
Грел горелкой на баллончике газа.
Обычный припой. Оловянный - для ручной пайки РЭА.
Разве что остатки флюса - неэлектропроводны (т.е. можно не смывать) - но здесь-то зачем?
Лудил детали баббитом в качестве флюса- хлористый цинк греть пропановой горелкой, ровнять медным паяльником. Попробую выложить фото.
Когда-то тут видео выкладывалось как один дедок (не наш) прутком багажник автошный лудил не вынимая сигару изо рта. Так у него это ваще легко получалось... Что и как не помню. Сам лудил только по мелочёвки, не было необходимости.
Видео смотришь, всё красиво сам начинаешь, всё с нуля. Только личный опыт.
Спасибо - с пониманием ЭТОГО = как раз все ОК.
По делу.
Есть тонкостенная металлическая труба, обернутая снаружи листом на контактной сварке. Этот бутерброд - помят (местами).
Заменить - сложно (высверливать все точки, да еще по кривой - потом ровнять обратно придется немало), вытягивать - не хватит споттера (и цепляться - тоже непросто).
Место "контактное", хотелось бы че-то попрочнее, чем олово (все равно помнется).
Напрашивется латунь с последующей обработкой по шаблону.
про латунь, понадобиться бура и луди тонким слоем, не "шпаклюй" ей вмятины, она тонкую сталь может потянуть при остывании. не перегревай её. Лучше делать не на ярком свету
Делается так: Грееш деталь, посыпаеш бурой, подогреваеш пруток, макаеш его в буру, нагреваеш деталь стальную, потом уже прутком наносишь тонкий слой. Важно не перегревать латунь и не давать на облужённом участке выгореть буре. Должно получиться как бы слоями- сталь-латунь-бура. Потом зачистишь.
Потренируйся на какой нибудь херне...
:)
примерно так же напаиваются победитовые напайки на резцы. Только их не надо в воде остужать. Пусть остынут сами. А то затачивать заипёшси... ;)))
В свое время работал я (недолго правда) в реставрационной мастерской, реставрировали всякие мерседесы и хорьхи 30 годов. Так дядька у нас был который этим самым вюртом шпатлевал. Делал он это - глаз не оторвать. Я посмотрел- все просто, решил попробовать - а нифига у меня не получилось, сноровка нужна, чуть недогрел - не плавится, чуть перегрел все утекло. Он этот горячий припой деревянными лопатками размызывал, как мягкий пластилин. излишки потом специальными напильниками стачивались.
Процесс очень занимательный в общем.
Навык нужен везде.
Тут вопрос больше "технологический" - как проще (и лучше).
Повторюсь - ситуация мало-приглядная: тонкий лист приварен контактной сваркой к тонкой же трубе, а шпаклевка - исключена...
Очень удобно дырки запаивать.
Использую обычный припой, паяльник и паяльную кислоту.
Вот запаял лишние отверстия в крыле, с изнанки, а с лица чуть шпакли на чисто под покраску.
Можно даже спаивать элементы, сначала соединить с помощью заклепок, пропаять, а затем высверлить заклепки и запаять это место.
Олово зашлифовать изнутри не получится, кляксу оставлять надо, срежешь- прочность снизится, но на крыле в невидимых местах общем можно. А я в отверстия снаружи вкручивал болты, изнутри проваривал электродом двоечкой, зашлифовывал и болт срезал.
Еще олово плохо влияет на антикоррозионные свойства металла, сталь под ним быстро гниет
Да - печаль относительно анти-коррозии в этом случае - конкретная.
А учитывая предварительную "обработку" (наверняка) кислотой - так вообще трындец, если сразу же не вычищено/не законсервировано.
Неоднократо видел, во что превращаются крылья в местах пайки: блямба иной раз висит почти что в воздухе, потому как со стороны металла - все ... сгнило напрочь.
Лучше уж автоматом в таком случае - на какой-ть подогнанной по форме подкладке...
Жесть отлично паяется обычной газовой горелкой пропан-бутан для пайки медных труб, пастой для этого же, использую Ротенбергер, олово в прутках совейское. Мажешь пасту, греешь, водишь прутком как фломастером, лужицу чуть остужаешь и разравниваешь шпателем пока не встанет.
Латунью ацетилен-кислород вытягивает и коробит металл, слишком горячо, это уже сварка
Латунью маппом надо паять. Правда чуть дороже чем А+К выходит. Но в разы удобнее
С уважением, Махонин Алексей
Просто покажите, что и чем вы паяли, возможно кто то найдет представленный вами метод более приемлемым в конкретной ситуации.
https://www.youtube.com/watch?v=KUrvrEe9fdE&t=14s
Обратите внимание на рабочее место. Нет здоровых баллонов, шлангов и бестолковых горелок. Про Карбид умолчу)
С уважением, Махонин Алексей