Масло в коробке цвета металлик.

В Дниперсоновскую льется полноценная трансмиссионка без всяких "НО" и "ЕСЛИ". Переваривает без последствий даже ТАД-17 Степень живучести завидная. Только однажды мне довелось увидеть отморозка, задолбившего 2ю передачу, но он совсем без масла прыгал :)

Вот это правильно! НО сураловскими коробками тоже надо разобраться. Ладно как коробку укатаю, вскрытие покажет...

Тут в соседней ветке как раз разговор шел на аналогичную тему, было сказано, что трансмиссионку можно лить в Ураловскую КПП 2007гв и позднее

T-92, нужно =) но можно и моторку.

Из мелоче складываеться целостная картина!
А я все-же буду лить трансмиссионку, но жидкую.

Народ. У меня есть 2 мануала по Уралу, но с собой пока нет, поэтому не смогу процитировать. Там по-моему речь идет о трансмиссионке, да и ребята говорят, что трансмиссионка лучше, т. к. моторное слишком уж жидкое. Но это гововрят. Вот вы тут тоже говорите, что ТАД-17 для Уралея лажа. Скажу вам мой опыт использования ТАД. Ездил 2 сезона не меняя, не доливая. Не пенилось ни разу, предачи включались стабильно, пребоев было самый минимум, да почти не было, нейтралку находил сходу. Единственное, было гудение, но это уже косяки подшипников, которые были сразу, когда там было залито че-то другое старыми хозяевами, и пд конец 2-го сезона стала вылетать задняя передача. Как выяснилось, сносились шестерни, и по ходу тоже давно. Слив масло и разобрав коробку, никаких опилок не обнаружил, она была в идеальном чистейшем состоянии. Претензий к работе коробки в процессе эксплуатации не имел. Что вы скажете на это?

Вот ездят же люди и нормально. Ладно надо порыться в архивах журнала мото, чтоб ответ точно вспомнить, только это долго, так-что дойду не скоро. Мож у кого под рукой валяеться, там было вопрос-ответ конкретно по уралу...

meehei, это относиться я так понимаю к новым уралам, там и в камасутре так написано, но там коробка чуть другая, какраз эта проблема решена.

В мануале на волка написано в движок и коробку лить моторку 20w50. По собственному опыту разбора коробки - лучше густая моторка, чем жидкая трансмиссия. Мне хватило двух дохлых подшипников и небольшого прихвата под шестерней третьей передачи.

А про трансмиссионку Штирлиц говорил в коробки после 2007г, гдето по соседней ветке посмотри.
umod47, а у тебя коробка какая?

Кстати помоему есть трансмиссионки вязкозтью 60- следующий за 50 класс, а это уже какраз нормальная вязкозть, для смазки под шестерней, зато присадки специально для коробок.

Пегас2, картер волчий (без воздушника и с ухом под стартер), с маслоотбойником, сливающим масло во вторичный вал. Сами валы совнархоз, по крайней мере по количеству зубов. Классическая болезнь - неполное зацепление зубов, шестерни второй (или третьей, не помню точно) сдвинуты на 2 мм, причем другая пара, стоящая рядом, нормально цепляется.

meehei, есть специальные моторки с комплектом присадок, рассчитанные на работу в моторах с большим количеством шестерен.

А вообще, ИМХО, все это баланс между 2 маслами. Если подшипники полудохлые или вал прихватывал - надо лить густую моторку. Если шестерни сжираются - жидкую трансмиссионку. Хотя ураловская коробка не давится ни тем, ни другим, так что тут личное дело каждого. У некоторых и ТАД работает, а у некоторых на Motul подшипники дохнут.

Так что же важнее - хорошая смазка зцепок шестерен и валов, или подшипников?

И еще вопрос: в коробку подойдет полусинтетическое моторное, например Шелл, для тяж. условий? Или минералка именно моторная нужна, густая летняя, как я понял?

meehei, я эту фишку давно еще дела. Ликвимоли штука дорогая больно. Мне интересно, что вы скажете по этму поводу.

Кстати для подшипников чем смазка гуще тем тоже лучше (утверждаю не голословно, мне на лекциях рассказывали умные люди - профессора), в них вон вообще консистентные закладывают, и быть её там должно совсем чуть-чуть, при густом масле, могут возникенуть только проблемы с валом под з шестерней

моторка любая хоть синтетика(хотя подозреваю будет подтекать сильно), важна только вязкозть а конкретно 2-е ее число, чем больше тем лучше, желательно 50 или вообще 60

Не спорю, однако зачем переплпчивать, если можно получить тот же эффект дешевле? Чем тот же Шелл хуже Ликвимоли? Особенно для Урала.

Пегас2, спасибо.

Кстати была у нас лекция представителей кастрола, дак вот они сами говорили, что основу- базовое масло производит лиш несколько основных фирм, и разниться она лиш по параметру синтетика-минералка, и даже присадки зачастую производяться одной фирмой и, а другие покупают и в итоге их масла идентичны, лиш бренд другой. И в принципе нынешние масла отвечают жестким требованиям, главное бери классом выше по API, а качество однокласников одинаковые, т.к. делать выше стандартов бессмысленно, всеравно автомобиль свой срок при нормальном масле с лихвой отходит.
Аразница между классами незначительная и проявляеться порой лиш при большой форсированности двигателей, к которым Урал отнести сложно, хот и мой крутиться до 8000об, что считаю не мало, но по современным меркам не так уж и много.

Да кстати как и говорил заливаю во все Тебоил, просто знаю где 100% фирменное(непосредственно родич друга возит), а это в России на много важнее чем просто марка, а то и в мобил могут м8 налить...
Кстати не самое дорогое масло...

Я слышал, Ликвимоли - единственное масло, которое гарантирует работу двига с ним при 15000 оборотов.

Может быть, но нам то это нафига? никогда Урал так крутиться не будет.

Ну вот и я о том же. Решил перейти на полусинтетику Шелл в движке. А мне сказали, что Ураловские кольца ее не держат, надо дорабатывать. А я решил поставит ВАЗовскую поршневую, у нее кольца без доработок держат. А в коробку вот думаю, какое заливать. Вроде и ТАД нормально, вроде люди говорят что моторку надо. Я в замешательстве.

Как та представляеш доработку?
Нормально собраный движек, не укатаный в хлам, нормально держит, другое дело сальники и направляющие клапанов, у синтетики проникающая способность лучше, хотя у меня на колене где сальник еще подшипник с одной стороны закрытый, дак хрен чего прбежит. А от направляющих ты установкой вазовской поршневой не избавишся, но и они если в нормальном состоянии то проблем возникнуть не должно, расход будет чуть (совсем чуть) побольше, а ведь именно через них Урал расходует большую часть масла.
Другое дело у ваза ресурс побольше будет, но стоит ли так заморачиваться? Сам ездил на полусинтетике разници в расходе не ощутил, т. е если и была то незначительная. Люди вон вообще на синтетике ездят, хотя увеличение ресурса при этом зачастую не окупает стоимость масла, дешевле поршневую поменять, но это уже вопрос отношения к мотоциклу...
А вот в коробку я бы ТАД лить не стал все-же говно говном, да и коробка все-же не расчитана, (написано ведь моторка, т.е. как минимум чего пожиже) больно густое и с низкой проницающей способностью, в лучшем случае сильно в ресурсе потеряеш, а то и чего хуже(хотя вряд-ли), а то что люди ездят, дак дед один знакоммый на керосине в движке вместо масла ездил и ничего, а кто-то здесь рассказывал что пришлось на подсолнечном 500 км отмахать и ничего не произошло. Это-же техника военная, можно и вообще без масла, но недолго...(жигуль где-то толи 200, толи 2000км проезжают по результатам за рулем).

meehei, как раз консервативный ураловский подход - это моторка М-8 в двиг и коробку (для справки, по SAE это 20w20) ;)

umod47,
Ничего подобного по SAE просто SAE20, а 20W20 это уже всесезонное, но шибко хреновое. А вообще (эту тему я специально разбирал с преподавателем по химотологии) все так
ГОСТ-SAE
... - 0w
3з - 5w
4з - 10w
5з - 15w
6з - 20w
6-8 - 20
10-12 - 30
14-16 - 40
20 - 50
... - 60
Но по SAE выпускают всесезонные. Т. е. смотрите
Наш ГОСТ характеризует вязкозть масел при определенной температуре (число и есть вязкозть в сантистоксах). Т.к вязкозть всех отечественных масел по ГОСТ меняеться линейно от температуры(из стандартных графиков). А всем движкам в общем нужна какая-то конкрктная вязкозть в данный момент. Температура масла не равна температуре двигателя(я не говорю оспец технике на севере и в неё льют м8 т.к. движки работают практически круглые сутки и под нагрузкой, естественно масло полностью разогрето) и зависит от погоды на улице всеравно. В итоге допустим (данные из головы если интересно смотрите учебникм)на улице -20, масло нагреваеться лиш до 70 при этом условно допустим у 4з вязкозть как у 8 при стандартной температуре, 5з как 10, м что-то такое, а вот этому двигателю надо вязкозть как в эталонных условиях например от 7до9, значит при такой погоде надо лить 4з, отсюда пошло деление на зимнее и летнее. Но сейчас существуют специальные присадки позволяющие поддерживать заданную вязкозть в более широком диапазоне температур т.е она сначала также убывает с повышением температуры, затем условно горизонтальная площадка и снова падает Собственно площадка и есть диапазон в котором масло поддерживает необходимую вязкозть. Отсюда всесезонность масел, что позволяет показать характеристика по SAE т. е 10W40 подходит вместо от 4з до м16 т.е фактически классификация по SAE диапазон температур в котором масло сохраняет требуемую для двигателей вязкозть, . причем числа от 0W до 20W во всех справочниках прямо указана минимальная температура при которой масло можно эксплуатировать, 0w помоему -45 и 5w -
-35 и так далее (но это уже температура не того когда масло проявляет требуемую вязкозть, а когда еще возможен пуск двигателя с прогревом как движка так и масла, поэтому и заметно сильное повышение вязкозти в минусовую погоду, это еще на "площадка") со вторым такого нет т.к редко масло сильно горячее двигателя, но чем оно больше тем масло более "тропическое" т.е меньше боиться нагрева, менше окисляеться в результате. хотя по идее это условный показатель вязкозти также при стандартной температуре и собственно да чем он выше тем масло в общем гуще, но здесь правильнее говорить о том что тем большее усилие может выдержать маслянная пленка,( это важно для сильно форсированных двигателей) а вот проникающая способность примерно одинаковая и всеравно лучше даже чем у 5з летом (и это хорошо).
Относительно Урала какраз важен фактор больших температур так как воздушное двигатель горячее стандартных автомобильных, всеж воздушник. поэтому меньше 40 брать не стоит.
С трансмиссионками там все проще это конкрктно вязкозть в тех-же условных еденицах первая при "зимней температуре" где-то, 0 а то и больше, вторая при рабочей (хоть убейте не помню сколько принято за норму)
Тоесть получаеться 75W90 по вязкозти как 26-30если-бы такая существовала и даже 60w70 всеравно раза в 3 гуще М8.
О как, а ведь твердо хотел заливать жидкую трансмисионку, а сейчас думаю.
Но возможно ход мыслей разработчиков был таков трансмиссионки существовали только густые и уж точно не подходили (как сказано выше может шестерню на валу прихватить) значит надо лить моторку. Всеравно больше М12 найти в магазине было почти ниреально ну и для унификации написали м8 ведь смазывает-же зато всего 2 вида масла на мотоцикл а нормально было бы и м20 а может и погуще а это какраз современная жидкая трансмиссионка для переднеприводных иашин, коих какраз раньше не было, а с их появлением никто уже испытанием не занимался.
Ведь могло быть такое...

Короче, я прихожу в магазигн, за маслом для коробки, и говорю: дайте мне самое густое моторное масло! Так?

Я видел M8, которое маркируется как SAE 20w20, хотя возможно это косяки разработчиков этого масла.
Если проще описать вышесказанное, то классификация по SAE - это зимняя вязкостьWлетняя вязкость. Причем для вилочного, моторного и трансмиссионного масла вязкость одинаковая, так что вилочное 5w будет всяко жиже моторки 10w40, а моторка 20w50 будет всяко жиже трансмиссионки 75w90 (к слову, трансмиссионка по-моему начинается с 75). Указанные по SAE значения можно переписать на температуру, но тем не менее, по определению это диапазон вязкости масла.
Далее по списку. Кроме классификации по SAE, существует классификация по API для моторного масла. На пальцах: первая буква указывает тип двигателя (S - бензиновый, C - дизельный), а следующая буква - класс масла, причем чем он выше, тем лучше.
Для трансмиссионок также есть классификация по API, но выглядит она как GL-N, где N - число. Чем оно выше, тем лучше свойства трансмиссионки (к слову, к густоте они никакого отношения не имеют). Так, GL-1 и GL-2 соответствуют прямозубым, спирально-коническим и червячным передачам, работающим в условиях низких скоростей и нагрузок, а GL-6 - гипоидным передачам, работающим в очень жестких условиях и при ударных нагрузках. Каждому GL-N до пятого включительно соответствует гостовское обозначение ТМ-N. В ураловский мост и, если уж собрались, в коробку нужно лить минимум GL-4, а лучше GL-5.

Насчет конкретного масла добавлю разве что следующее: 10w40 - вполне оптимальное масло для средней полосы России, но не для двигателей с воздушным охлаждением. Такие движки, в частности ураловский, греются куда сильнее, и масло SAE 40 становится слишком жидким. Лучше не поскупиться и влить масло SAE 50, благо в магазинах есть минералка 15w50, которой вполне хватит тем, кто не ездит зимой (тем, кто не ездит при температуре ниже ноля, хватит и 20w50). Естественно, есть и полусинтетика с такими числами. Я остановился на п/с 10W50, пересел с п/с 10W40. Насчет коробки было сказано выше.

EDIT: чтобы уж совсем поставить точку, распишу примерные маркировки масла для летней езды при температуре от 0 до +35 градусов:
Мотор (2.1 л при обычном поддоне, 3л при увеличенном):
Моторка SAE 10W50, 15W50, 20W50, API SF, SG, SH, SJ.
Коробка (около 1 л):
Моторка SAE 10W50, 15W50, 20W50, 10W60, 20W60, API SF, SG, SH.
Трансмиссионка: SAE 75W85, 75W90, API GL-4, GL-5.
Мост (в районе 250 мл):
Трансмиссионка SAE 80W90, 85W90, API GL-4, GL-5.
Вилка и амморты (по 110 мл в амморты и 130-150 мл в перья):
Вилочное масло SAE 5W, 10W, для поюзанных вилок 15W. (Чем больше, тем жестче вилка).
Моторное масло: SAE 10W40, 15W40, 15W50. Обязательно с присадками против вспенивания.

По крайней мере я остановил свой выбор на таком наборе.

Ну, я просто решил в очередной раз инфу в кучку сгрести, вдохновение накатило :)
У меня тоже в коробке плескалась 75W90, результаты вскрытия ты знаешь. С меня хватит.
В моторе после промывки будет то, что было у тебя: ликвидная моль 10W50.

umod47, Еще раз говорю подшипники любят гусьое масло, так-что скорее брак.
А для моторок по API чем дальше от начала алфавита тем лучше, тас вроде SI самое навороченное.
Да раньше тоже в движку заливал 15w50 минералку, теперь п/с 10w40 дак не хуже на горячем двигателе вязкозть примерно одинаковя.
Не а реально сколько самая жидкая трансмиссонка существует?

Пегас2, как ты интересно замерял вязкость масла на горячем двигателе?
Я в принципе тоже ездил на 10W40, но рисковать не хочу.

До кучи, в коробке не только подшипники качения (которые, к слову, не такие и убитые были, просто люфтили чутка, и решил поменять). Там 4 подшипника скольжения под шестернями, которые смазываются через отверстия во вторичном валу. Масло в вал попадает через переднюю крышку. Так вот густая трансмиссионка до шестерней не дотекает, или дотекает, но мало.

А подшипники любят масляную пленку, особенно в тех местах, где они не крутятся по рабочим поверхностям, а просто трутся об оправку.

umod47, полностью согласен, просто я думал что речь идет о разрушившихся шарикоподшипниках (им какраз и нужна вязкозть).
А вязкость горячего сравнивал, когда клапана на горячую настраивал просто штанги должны проворачиваться, но никакого зазора.
Да кстати нашел интересную книженцию по химотологии. там дана вязкост трансмиссионных масел по SAE при температуре 99 градусов цельсия, по нашим ГОСТам какраз при 100 измеряеться вязкость те у М8 при 100 она 8сантистоксов.
Дак вот
75W - 4,2
80W - 7
85W - 11
90 - 14
140 - 25.
Ну так понимаю что просто 80 также гда-то 7-8 сантистоксов.
А значит 75W80 по вязкозти при эталонных 100 градусах это наше 8 ну может на крайняк 10
А вот ГОСТовские трансмиссионные масла с такой вязкозтью - зимние, думаю что именно этим и обьясняется, то что написали моторное, а не трансмиссионное, т. к тогда так-то что-то достать тяжело, а зимнее летом....
Так-что лить буду его и точка.
Хочу отсканировать всю часть учебника по маслам и выложить на сайте, думаю всем будет интересно. Но с начала хочу создать еще один форум на эту тему, что-бы полностью обсудить будущую статью. И вопрос стоит ли это делать, и если да то как создавать статью?

Только у нас 100 градусов разве что в поддоне. Мост греется до 70 (больше считается ненормальным), коробку не мерил, но она холодная. Движок наоборот в районе 200-250 градусов на головах живет.

Не совсем понял, как ты по штангам определял вязкость и тем более сравнивал. На горячую они и должны быть без зазора, в этом и смысл тех 0.05 и 0.07 мм, которые народ с такими песнями ловит. А масло тут в любом случае обеспечит их проворачиваемость. Более менее эталонное измерение - на определенном масле при определенной температуре зажать штанги с определенным усилием и замерять усилие, необходимое для того, чтобы их провернуть. И то это довольно косвенный метод.
Хотя прямой я щас вряд ли предложу.

Нет вязкость смотрел на глаз по маслу слитому из голов, а про штанги написал чтобы не возникало лишних вопросов "а как это?"
Коробка дайствительно холодная, но и если М8 заливать оно тоже будет холодным.
Ну допустим что импортная трансмиссионка густеет с понижением температуры сильнее чем отечественная моторка (что врядли, а если и да то разница не велика, особенно если сравнивать минералку и минералку, а если брать трансмиссионку синтетическую, дак полюбому наоборот будет) ну будет оно как М10, велика ли разница? да вообщем нет.