Менял масло, регулировал карбы и всё сломал. Опять не заводится.
Так как всё в прошлый раз более-менее зашуршало-зажужжало, то решил, что настало время для замены жидкости и более тонкой настройки карбюраторов.
Для начала сменил сальник переключателя скоростей, который тек со страшной силой. Старый выдернул отверткой, новый смазал маслом и запрессовал головкой на 22.
сальник купил за 20 рублей, размер 16х30. Старый был никакой, твердый как из пластика.
К слову, как текло так и течет, может только меньше. То ли сальники такие, то ли что-то с посадочным местом, но склоняюсь к первому. Буду искать нормальную альтернативу.
Далее перебрал второй карб. Поменял заслонку в сборе и прокладку поплавковой камеры. Брал такой же рем-комплект как и в тот раз.
Слил то, что осталось в коробке. А осталось мало. Залил свежего минерального ТМ-5 от Лукоил.
Слил что-то отдаленно напоминающее масло из картера. Видимо, М-8В или какая-то подобная хрень жуткого вида и не менее жуткого запаха.
В мотор залил промывочное от Лукоил и миллилитров 100-150 промывки для ДВС NGN MOTOR FLUSH.
А далее были карбы. В тот момент оно заводилось и довольно бодро. Но, основательно работал только правый цилиндр - он довольно сильно грелся по сравнению с левым. Причем, свеча в правом, греющимся, цилиндре была с черным налетом, а левая чище и влажная от бензина... работал ли левый вообще хз. Кстати, как понять что цилиндр перегревается и как его не перегреть? Я с воздушным охлаждением не сталкивался, боюсь перегреть.
Регулировал сначала раздельно. Отключил один цилиндр, завел на втором. Регулятор количества выкрутил на стабильный минимум, регулятором качества нашел стабильный максимум, далее количество опять в минимум и качество опять в максимум. Как-то так и на обоих горшках. В итоге запустил на обоих цилиндрах, работало достаточно стабильно, греются оба цилиндра одинаково, не стреляет во впуск. Немного убавил холостой ход параллельно на обоих цилиндрах
Ну и решил я проверить сцепление. Два или три раза тронулся, сцепление работает отлично. Ехать не пытался, ибо на промывке всё-таки. А далее... а далее он начал глохнуть... тыр пыр заглох и всё... "Чё началось-то, нормально же сидели" (С). Пытался запустить, не заводится. Добавил холостых - не заводится, изменял угол опережения - не помогло, пытался заводить по отдельности, что тоже ни к чему не привело. Вообще нет реакции. Поменял свечи, не помогло. Искра есть, бензин есть, напряжение на аккуме 12.67 вольт... Что могло случиться-то на ровном месте? Обидно блин, когда думаешь что всё починено и настроено и тут такое..
Комплексный подход не совсем верный, нужно пошагово действовать. Первое- карбы заменить однозначно, постарайся достать что-то проверенное хотя бы китайское типа pz30, тут на форуме адаптированные можно найти недорого, потом поставь более-менее качественное зажигание типа Оскол-Уктус или хотя бы катушку от Оки с СИЛЬНОЙ искрой.
65е мне установить так и не удалось, новые советские, они просто не настраиваются никак, до этого 37е, 38е, даже 301е, все отлично, 65е- нет.
И не надо на все так сходу без опыта набрасываться, прогорят поршни или задерет как пить дать, когда оно заработает- следи за свечами чтоб белыми не были.
Ну и главное- бабло надо вваливать чтоб оно поехало, без этого никак
не не, у меня цель собрать максимально на штатных запчастях. Ездят же тысячи мотоциклов на 65 и 68, как-то настраивают. Ввалить много денег - это слишком просто :)
Клапаны проверь. Еще как вариант - выкрути свечу и посмотри есть ли искра вообще.
Клапаны надо проверить, это да. Искра есть, синенькая с обеих сторон.
кулачковая зажига дюже чувствительна к аккуму.
наличие напруги на клеммах аккума - еще не гарантия выдачи требуемого тока.
попробуй запитать от заведомо рабочего аккума достаточной емкости.
еще лучше - через катуху 6В.
Если запердит - поставь потом еще коммутатор типа ТК-102 (или аналог, с ограничителем тока) для работы с кулачковой зажигой - разгрузить контакты.
можно поставить низкоомную катуху от совека - она становится под крышку на штатное место.
Заводилось же уже с одного пинка на кик-стартере, не должно быть в этом дело. А аккум новый, да еще и сдавал на зарядку его. Вот катушечку пободрее поставить имеет смысл, да, может когда-нибудь.
катуху замени полюбас.
видимая искра на воле вполне может обнулиться в цилиндре, под давлением.
у меня так было. и катуха прозванивалась при этом.
вполне возможно внутривитковое замыкание.
Проверю, там вроде 6 на первичной и 10 на вторичной должно быть. если что еще две катушки лежат, правда в неизвестном состоянии.
Как вариант-промывка начала удалять нагар с клапанов и компрессия - тю-тю.
И купи пирометр, температуру измерять. Я пока не купил-так и не знал, перегреваю или нет.
Не думаю, что компрессия держалась прям только на нагаре. Хотя, конечно, если ничего не поможет буду скидывать головки и смотреть. А пирометр хорошая штука, в хозяйстве пригодилось бы.
Можно немного критики? Просто я ворчун по жизни, а так парень в общем то ничо...
"В мотор залил промывочное от Лукоил и миллилитров 100-150 промывки для ДВС NGN MOTOR FLUSH." - как мертвому припарка, сколько я моторов разобрал после эксплуатации на м8, там такие корки, это жесть, даже спец.химия типа ProFoam не со второго-третьего раза берет. Бестолку все это. А если и что-то поднимет, то кто даст гарантию, что в коленвале не перекроет каналец и смазка ко второму вкладышу не перестанет поступать? Мыть такие двигатели надо при полной разборке до винтиков, имхо. Только так, иначе будет шляпа.
"перегреваю или нет" - выше писали, купи пирометр, вещь копеечная и в хозяйстве еще сгодится. Женщина на кухне будет рада приспособе, легко проверяется степень прогретости духовки :)) Короче, как мы с приятелем выяснили, нормальная температура рабочего двигателя примерно такова: головы в районе свечи зажигания 120-140 градусов, соответственно у выхлопной трубы выше на 10-15 градусов, а на впуске где карбюратор наоборот ниже на 15-20 градусов; цилиндры ~ 120 градусов +\- 5-10 градусов. Остальные части не особо важны. Замеры делали на уралах 650 см3. Перегревов не ловил, но приятель ловил тепловые прихваты (это когда поршень нагревается быстрее цилиндра и как следствие расширяется сильнее, цепляя собой цилиндр со всеми вытекающими) - вот при такой петрушке голова у него нагрелась до 186 градусов, цилиндр че то в районе 150 был.
Не повторяй моих ошибок, не крути все сразу - тоже писали выше комрады. Так сложнее определить что ты делаешь верно, а что мотоциклу не только не помогает, а скорее мешает работать.
Проверь компрессию. Это даст дальнейшую пищу для размышлений.
И задумайся, если я правильно понял, то мысль - ездить на днепре в том состоянии, в каком он сошел с завода с минимальными переделками. Окей. Но в то же время тяжелый мотоцикл тех лет - жутко капризная машина, за что и снискал соответствующую репутацию. Если идти по этому пути, то он быстро вылюбит весь мозг со всеми вытекающими последствиями. Нужно время и деньги, имхо, иначе будет фигня. Нужны БСЗ, хорошая катушка зажигания, правильные свечи, современные карбюраторы (к68 или китайцы кейхины к примеру из бюджетных) и 40% проблем уже уйдет, причем затраты уложатся тысяч в 7-8 рублей. И вещи эти нужно менять после восстановления компрессии мотора, появление которой будет только после капитального ремонта всего двигателя.
Про муть думал, да. Но, если верить предыдущему хозяину тот купил мотоцикл после перебора двигателя, а потом аппарат стоял.
По температуре занимательная информация, пригодится. Прикрутить бы датчики какие на горшки, было-бы удобно.
"Не повторяй моих ошибок, не крути все сразу - тоже писали выше комрады. Так сложнее определить что ты делаешь верно, а что мотоциклу не только не помогает, а скорее мешает работать." Да, да, да. Но чет я огорчился и накрутил всё.
"Проверь компрессию. Это даст дальнейшую пищу для размышлений." Компрессометр есть, замерю.
На повседневку я на нем ездить не буду. Аппарат выходного дня. С капризностью готов мириться.
Нормально штатное зажигание на старых только на М-72, К-750 работает- это ПМ05, все остальные изделия с автоматом это лотерея, катушки еще хуже.
Карбы 65е с жестяными заслонками по определению нормальную смесь готовить не могут, золотник сплошным должен быть.
Пока ты с этим не решишь, у тебя даже мотика выходного дня не будет, будет геморой на выходной.
Во всякие чужие легенды о капиталке- типа сделали очень качественно, но почему-то не ездили, я не верю.
И вообще не в обиду будет сказано, но с Днепром после самых ранних К-650 я бы вообще возиться не стал
Всё верно, но ездили и ездят же как-то на связке пм302а + К65Т...
Днепр - это вызов :)
Комрад, как вы упрямы...
Ну говорят же - не работает это путью, ну не-ра-бо-та-ет как надо. Если есть варианты надежнее, ресурснее и менее геморройные, а в плане взгляда наперед - и менее затратны!
Все верно Влад пишет - это будет геморрой выходного дня, бесконечные ковыряния, разовые запуски, возможно даже покатушки, а потом - все с самого начала. Ссущие незапирающиеся клапаны в поплавковой камере, из-за которых каждый третий запуск будет начинаться со снимания поддона карба, сливания бензина, отсоединения поплавка, чистки или замены манжеты на клапане, и повторный запуск. И на каждом карбе по разному это вылазило. Потом каждая пятая поезда - замена свечей, потому что этот кал в виде к65 будет готовить смесь как ему задумается, засирая свечи. Любые свечи, хотя ngk жили дольше всех, но и они не Дунканы Маклауды. Продолжать?)
Я почти год кошмарился с к63 (те же 65е), потом поставил кейхины и забыл весь этот геморрой. Настроил один раз, и раз в сотню смотрю на свечи, которые как близнецы, с одинаковым чуть кирпичного цвета нагаром. И МПБСЗ очень облегчает жизнь, настроил один раз в марте-месяце, и с тех пор не трогал, все работает. Самые страшные поломки этого сезона - отвалился "+" от АКБ и испортился топливный шланг, начал подтекать. Всё! Мотоцикл выходного дня...
Соглашусь со всем. У меня даже лежат два Микуни с переходниками и какое-то БСЗ, но погружаться в устройство и дебри обслуживания советских оппозитов хочу со штатного железа. Вкусить, так сказать, всей радости о которой тут мне и пишут, бгг :) Когда это надоест либо поставлю нормальные карбы и зажигание, либо куплю японца, либо то и то. Хотел бы ездить без проблем, выбрал бы сразу второй вариант, но я как китайски пионер =)
Сэр, вы таки не хотите кататься, вы таки хотите научиться понимать толк в разнообразных извращениях :)
Тогда успехов, пиши еще, будем мусолить, быть может даже поможем. К слову по деньгам в сравнении с японцами дешевле оппозит, по крайней мере Урал мне обошелся со всеми вложениями в 80 тысяч (мот с документами, кап.ремонт всего и полностью двигателя - только генератор не трогал, новая подвеска, новые колеса, новые тормоза, кап.ремонт трансмиссии КПП и редуктора, новая АКБ). Правда работу всю делал сам, пришлось разжиться некоторым спец.инструментом, будь то съемник-запрессовщик коленвала урала, зенковки для прирезки седел и т.д. В моем регионе самые дешевые мотоциклы по статистике (по радио слышал, хех) и японцы аля чесоток и прочее прочее начинаются от 120 тысяч, с какими то документами даже иногда. Но когда тебе нравится советский мотоцикл и чешутся руки, то японец это вариант только в качестве "поджопника", запчасти на оппозит возить :)
искра должна пробивать 6-8мм промежуток на "воздухе" (если память мне не изменяет)
Хорошую постоянную искру дает низкоомная катушка, но не Совековская, нужна с разрядниками чтоб свечи с цилиндров смело снимать
Этим Motor Flush-ем я тоже пробовал промывать - без толку. Более или менее чувствуется разница в лучшую сторону от промывочного масла только у Энджин флаш Ликви.
ДВС чистый, это я для профилактики. ну так и у LM цена в два раза выше, если не в три :)
Мне кажется что либо зазор на клапанах ушёл, либо (что более вероятно) где-то электрический контакт слабый. Ещё посоветовал бы головки протянуть, если возможно - проверить прокладки между ними и цилиндрами. А да, бывает что на карбюраторах от вибрации при работе двигателя регулировочные винты сами крутятся, чаще выкручиваются. И ещё к капризности карбюраторов - иногда работают адски загаженными, иногда мелкой соринки достаточно чтобы напрочь отказались готовить смесь. Продуть не помешает.
И не стоит сильно ругать 65-е, на моём волке работают замечательно, несмотря на то что китайские. Правда со временем корпус деформируется, что нарушает работу, ну так я и покупал их за 1000 р/шт лет десять назад, уже на трёх моторах поездили, хочу теперь 68 попробовать. Кейхины стояли, их маловато для 750, после расточки так и подавно. Мирился до тех пор пока в жару с ними гидроудар не словил. Хотя в целом они неплохие, поставлю на 650
это как так?
В Кейхинах дренажа нету. А в пробке и баке моего Волка нету выпуска давления, клапан в пробке только на впуск (на более поздних баках есть дренаж предохраняющий от перелива топлива, там наверное такой проблемы нет). Так вот, ехал по жаре в городе, топлива - полбака, мотоцикл чёрный. Давление в баке повысилось, продавило бензин в карбюраторы, а оттуда в цилиндры. Особенно правому досталось.
А еще К-65 славятся тем, что от вибрации у них выкручивается главный топливный жиклер и падает на дно поплавковой камеры. И вот, только что работавший мотор перестает подавать признаки жизни и пугает чернотой свечей. У меня так было и тоже на днепре
А, ну да, про это забыл. Правда у меня он не падал, но ослабевал и богатил смесь
Ставь зажигание от ВАЗ 2108 с катушкой от ГАЗ3102 двухвыводной, силиконовые свечные провода от НИВЫ. Я с таким набором езжу в дервне с 2004г. Там сразу понятно становиться (ибо зажигание в порядке и искра ломовая)- карб, клапана или кольца
http://i.pixby.net/captain1977/96295152/large/120993496.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1883890/3895bdd5-7eb4-4b6c-96ad-4...
йопрст, минеральный лучок - это вообще днищще, такое только в трактор беларусь заливать на посевных работах. Промывок много разных, а после дряни я бы ничего дешевле Ликви не рискнул заливать - там хоть промывочные свойства гарантировано высокие.