Особенности управления 2WD колясочниками.

Не задирать колесо коляски при езде? Ибо люто бьет по трансмиссии при приземлении этого колеса
При включенной блокировке ехать только прямо?
При трогании с включенной блокировкой при застревании надо давать очень большие обороты, чтобы всю эту кучу шестерен вертеть при большом сопротивлении движению. По крайней мере на моем нижнеклапе. Может на новых моторах момент пониже...
А.. И едет по шоссе он хорошо, не тянет его при правильно выставленной коляске.
Больше не помню;) делитесь;))

Мое время вкатывания в приводной вариант составило где-то 5-7 вылазок в говны. Сейчас уже все на автомате.

Мотоцикл с боковым прицепом является "нессиметричным" ТС и требует активных влияний корпусом пилота и рычагами управления для правильного, безопасного, активного управления в условиях постоянно меняющихся дорожных условий.

Мотоцикл с боковым колесом с активным приводом является еще большей непонятной кракозяброй на дороге(дифференциальный привод).
Желающие могут нарисовать все векторы сил при езде, допустим, в повороте и охренеть от происходящего)

Потому тут расскажу о особенностях управления именно мотоцикла с дифференциальным приводом колеса коляски(МТ прежде всего, относится все и у ИМЗ дифференциальному но там иное распределение крутящего момента, есть нюансы).

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

Ха, диференциальный привод.
Вот бездифференциальный привод вот это кракозябра. Рулежка тока газом и тормозами, сам руль чисто что бы за него держатся)

Дополню слегка. На 2вд при заходе в правый поворот коляску отрывает от земли гораздо реже чем на обычном.

добавлю. не знаю почему, но когда еду назад-рулить труднее чем без привода. привык уже, но все равно тяжело. маневрирование задницей мне необходимо для парковки прицепа задом. пока еще не приделал его, но чую будет весело

Так вот, вернулся с моря, погулял на бфесте, продолжаем...

Привода отличаются дифференциальные производства КМЗ и ИМЗ в управлении главным образом распределение момента мощности по колесам.
На КМЗ это 19/11 а на ИМЗ приводе 2/1.
ИМЗ диф. привод оставляет повадки моноприводного мотоцикла но начнем с привода МТ.

Едет правильно отрегулированный мотоцикл с приводом на одинаковых шинах с равномерной нагрузкой очень даже недурно.
Нюансы управления имеются и еще какие, поговорим о них.

При подаче газа незагруженный приводник тянет влево(люлька стремится обогнать мотоцикл), особенно заметно на низких передачах или с мощным двигателем. На скорости, асфальте, груженном под завязку эффект пропадает.
При резком торможении двигателем эффект обратный - мотоцикл кивает равномерно, не тянет ни в какую сторону.

Ведущая коляска очень помогает в левом повороте.
Возможны несколько вариантов прохождения: статический и динамический(назовем их условно так)
В первом варианте мы "неспешный_байкер_едущий_за_пивом" подкатываем к повороту левому и одновременно с началом виража плавно добавляем газ. Коляска обгоняет мотоцикл и мы без лишних потерь сил ввинчиваемся в дугу.

Во втором случае мы "безумный_сумасшедший_гонсчех"-
На уже повышенной скорости но на пониженной передаче подлетаем к виражу под сброс газа, резким точным и уверенным движением руля корректируем курс влево одновременно нащадно добавляя газу.
Коляс после при должном умении выписывает дугу с контролируемым скольжением обоих ведущих колес.
"Угол" может достигать довольно значительных размеров(ограничивает выворот). Поворот проходится очень эффективно и эффектно)))) особенно на слабо несущем грунте на шипах))))

!!!Противопоказано новичкам и при езде с перегруженной коляской и с недостатком мощности!!!

В левом повороте !!!КАТЕГОРИЧЕССКИ!!! запрещаю пользоваться тормозами. Очень велика вероятность перевернуться через угол корыта "на пол-второго". Последствия очень неприятные, проверенно.

Особенность приводной рамы коляски в том что колясочное колесо расположенно почти на одной оси с задним, и такой мотоцикл даже стоя на земле можно очень легко раскачать и оторвать заднее колесо от поверхности.
Именно по этой причине не советую сильно грузить перед "лодочки".

Если вы штурмуете левый поворот и понимаете что скорость велика - самый лучший вариант свешиваться(а лучше ДО маневра) внутрь поворота. С штатным рулем это между прочим довольно неудобно. При свешивании ногами отталкиваем мотоцикл от себя помогая ему ввинтиться в поворот и газу газуу ГААЗУУУ. Газом мы не долпускаем переворота через угол люли. Черт с ним, пуст мотоцикл пойдет в занос, это не так страшно на самом деле чем переворот.
Пассажир/груз в коляске не желателен.

Вообще переворот "на пол-второго" это проблема приводников всех. Но об этом позже еще поговорим в разделе офф-роуд.

Правый поворот.
Забудьте все что вам говорили про езду в правом повороте с моноприводом.
Очень ответственный маневр, очень.
Трижды думаем при выборе скорости прохождения, если вираж закрытый - предусмотрительно сбрасываем заранее.

Сам поворот проходится на малом газу. За счет перераспределения момента дифференциалом бОльшая сила на колесе мотоцикла поможет объехать боковой прицеп.
Радиус прохождения стараемся задать сразу без уменьшения радиуса в самом вираже, опасно.
При поднятии колеса коляски плавно сбавляем газ. Если есть где - чуть распрямляем траекторию(осторожно встречка!!!!!).
Если коляска поднялась и колясочное колесо все таки успело сильно раскрутиться(поймешь по увеличившимся оборотам двигателя) и вираж заканчивается - выжми сцепление. Приземление произойдет без катастрофического удара по трансмиссии.
Этот же прием очень полезен при штурме бездорожья.

Торможение в вираже не желательно. Да и не эффективно. Сбросить газ - можно. Некоторая коррекция радиуса поворота возможно газом, просто добавляя/сбрасывая. Рекомендую потренироваться на пустой парковке какого нибудь супермаркета.

И естественно, СВЕШИВАНИЕ! Особенно в правом повороте с пустой люлей даже в небольшом повороте свешивайтесь, хотя бы максимально переместить правую ногу, прижав ее раму бокового прицепа или подножку, сдвинуть правое полужопие и туловище. Опять же родной руль нам это особо не позволит(((
Пассажир в коляске также опирается локтем на крыло третьего колеса и свешивается вплоть до частичного покидания сидячего места.

Необходимо развивать "чувство третьего колеса". Надо всегда смотреть под колесо коляски, знать что под ним. Следить за загруженностью.
Внезапно лежащий кирпич на проезжей части на траектории правого колеса может спровоцировать выброс кирпичей через задний проход пилота в лучшем случае. Да даже некрупный щебень!

..надо уехать.. позже продолжу...

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

Макс все верно пишет. Удары в трансмиссию при приземлении одного из колес(у меня и жопа иногда летает)-тут работа сцеплением, не зевать! обслужить сцепление в должном порядке(планирую по саруману, самопальный тросик уже установлен-выжим одним пальцем!)!
Чувство третьего колеса, да и вообще габаритов мотоцикла ( полную высоту и клиренс) тоже необходимо учитывать, не забывая про центр тяжести. Переворот в левом повороте плевое дело, особенно если еще и сзади пассажир сидит. До боевых выездов потренироваться на открытом участке, представляя себе препятсвия, повороты крутые и тп, на разных скоростях. Даже непродолжительные тренировки придадут уверенность.

И думаю самое главное - НЕ САЖАТЬ ЧУЧЕЛО В КОЛЯСКУ! Посадишь долбика-сам пожалеешь сто раз. Либо катать с обученным штурманом, либо закрепить новенького что бы не двигался вовсе, интересно выходит когда коляска начинает взлетать а пассажир перебирается на заднее место)

Продолжим.

С виражами на асфальтовом покрытии разобрались.
Вкратце я рассказал, остальное - собственными силами...

Поговорим о езде в тяжелых условиях: грязь, пересеченка, рыхлый грунт, глубокий снег, обледенелая мостовая.

Проходимость у "приводного" мотоцикла безусловно выше.
Если на асфальте это не так важно, то в тяжелых условиях езды это наиболее существенное различие.
Но как показывают возгласы "да нах этот привор, у меня люлька буксует да лучше обычный" и тд, многие люди просто не умеет его, привод, правильно применять на бездорожье.

Итак, колесо коляски, ооочень часто ограничивающее движение в обычном мотоцикле имеет принудительное вращение, казалось бы здорово! Но есть нюанс, и имя этому нюансу Дифференциал.
Мы уже знаем что диф у нас некий "нессиметричный", некоторые даже укажут на какие то таинственные цифры "19/11".
Это означает что весь крутящий момент двигателя перераспределяется между колесам не поровну а именно в этой пропорции. Гениальное изобретение!
Коляска более легкая и на нее подается меньше мощности.

В статичных условиях движения, когда вся масса экипажа распределена на всех 3 колесах и нет пробуксовки ведущих колес все работает замечательно. но стоит какому нибудь колеса начать пробуксовывать(а чаще именно коляска первой начинает) как вся мощность двигателя передается на бесполезно буксующее колесо а второе колесо, обычно находящееся на более твердой поверхности стоит. Мотоцикл останавливается, застревает. Как правило мощность двигателя ограничена и для возобновления движения особенно груженого колясыча в липкой густой вязкой грязи может тупо не хватить момента, а пониженной передачи у нас нет.

Короче говоря, не надо никому доказывать что очень важна загруженность каждого колеса во всех условиях движения. Тут сложнее.
Как правило пробуксовка возникает при поперечных/продольных кренах/подъемах когда естественной загрузки мотоцикла ведущих колес становится недостаточно из-за смещения вектора силы Центра Тяжести, о как)))

Решение эффективное тут есть, это СВЕШИВАНИЕ. Ну и грамотная загрузка.

Основная проблема - при слегка приподнятой коляске пилот начинает паниковать о переворачивании налево и выставляет ногу, свешивается налево, упирается в грунт тем самым еще сильнее разгружая правое колесо, оно буксует, приехали. В лучшем случае назад выедет экипаж сам.

В неумелых руках приводник можно засадить всего лишь на небольшой горочке или в канаве.

Надо тренироваться в свешивании во все стороны. Приоритетное направление- ВПРАВО и НАЗАД для загрузки ведущих колес.
Подавлять чувство паники переворота мотоцикла. Помните я говорил что надо "чувствовать" мотоцикл? Тотоже...

Правый поворот.
Мотоцикл с коляской очень несиметричен. Ведущие колеса толкают его всегда строго вперед. Следствие - мотоцикл при правом повороте больше тянет влево. На асфальте пох. Очень заметно нежелание ехать вправо приводником в глубоком сухом песке. Мотоцикл тупо буксует задними колесами при повернутом переднем вправо, тянет его "плугом", закапывается. В грязи/снегу эффект тоже проявляется.

Как демонстрация - видео мое из говносети:
https://vk.com/video?section=all&z=video57558136_171024335%2Falbum575581... 1:10

Вывод - больше работать газом. Вправо мотоцикл ныряет под сброс газа если есть хоть какая то инерция движения(об этом подробнее позже). Трогаться вперед-вправо в грязи стараться избегать. Лучше взад и изменить траекторию.
Зубастая злая передняя покрышка в подобном моменте важнее задних.

Вот фото демонстрирующее нежелание ехать вправо:

Момент усугубляется при движении в колее. ненавижу особенно когда левые колеса в канаве, слева лес бьет по рукам ногам а надо вывернуть вправо.

Глубокий снег.
Тут лучше взять напарника толкового, да потяжелее. Поможет загрузить колеса да и выталкивать/выкапывать коляс.
В снегу важно при прекращении движения - не буксовать! Если вперед уже "не вытягивает", лучше выжми сцепление пока есть еще хоть какая то "скорость" и мотоцикл остановится сам. Потом задняя, плавная работа сцепления(в 9 из 10 случаев мотоцикл поедет назад), откатиться по этой же колее хотя бы на полметра и снова штурмовать снег. Иногда по сантиметрам приходится двигаться. Кому влом работать рычагами - выходит и лопаткой чистит путь переднему колесу, именно оно упираясь в плотный слой снега ограничивает передвижение мотоцикла.

Есть момент другой. если едешь, к примеру, по полю и мотоцикл снова "садится" - круто выворачиваешь влево, делаешь пару кругов "жука" и снова выходишь в некотором ускорении в необходимую сторону. Снег распахивается, мотоцикл разгоняется и проезжает еще некоторое расстояние. В некоторых условиях это работает.
И вообще при езде на подобном ТС оч важна именно динамика движения, инерция. Поговорим о ней.

Инерция движения.
Мотоцикл является очень легким вездеходом, да еще и не со всеми ведущими колесами, да еще и без пониженного ряда в трансмиссии, да еще и воздушного охлаждения, да еще и не особо мощный и "моментный". Всё это вынуждает к особому стилю езды. Многие препятствия берутся ходом, с разгона. Зачастую какое то передвижение возможно только с предварительным разгоном. Да и вообще любая техника подвижная и юркая только пока сохраняет какое то хоть передвижение. Остановился - все. В лучшем случае "забуксовал".
В худшем: плотно сел, закопался, спалил сцепление, перегрел двигатель, сел на глушак, основательно окопался и пошел за трактором или начал работать лопатой.

Потому ни при каких условиях не останавливаемся. Едем пока едется хоть как то. Инерция помогает преодолеть большинство препятствий, двигатель хоть как то охлаждается, грязь летит во все стороны-красотаааааа....
Как я уже говорил, если чувствуешь что движение вперед вот вот прекратится, не важно колеса находятся в плотном зацеплении и тупо кончается "мощность" двигателя или колеса уже пробуксовывают но движение еще сохраняется - лучше остановится. Попробовать откатиться назад по колее и продолжить штурм, или поработать лопаткой.

В песке/болоте остановка грозит помимо горелого сцепления полным обездвиживанием аппарата в случае закапывания. Тогда даже лопата не поможет. Тогда поможет очень не слабо алкобалласт, сидящий в коляске в хорошей физической форме.

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

По крупным камням/валунам рекомендую вообще не соваться.
Надеюсь не надо разжовывать почему.

Но если все же придется - лучше сразу начать толкать, слезть с седла и идти рядом, привязать веревку и тянуть спереди алкобалласту.

Вот мы добрались до одного момента интересного. Иногда надо слезть с мотоцикла и стоять рядом, при таком раскладе во первых мотоциклу тупо легче начать движение и во вторых нагрузка на ведущие колеса становится равномернее. Да и подтолкнуть сподручнее.
Начинать движение лучше всего с передним колесом как минимум "прямо".

На голом льду приводник ведет себя плохо, как и почти вся техника не предназначенная для подобного издевательства.
Помимо того что пилоту холодно - сцепление всех колес с земной твердью смехотворное.
Внезапные пробуксовки, заносы, торможение "юзом", выход ТС из под полного контроля пилотом вот все это порождает лед.
Замечу сцепление хуже при теплой погоде. Если мороз сильный, лед чистый, водитель действительно грамотный - вполне можно ездить даже на одиночке но ктож будет ездить в таких условиях)))))

Конечно, все хотят выехать зимой на поверхность застывшего озера и подурковать на нем. Помимо опасности провалиться под лед представляют опасность участки с разным уровнем сцепления. Возможен переворот в глубоком заносе.
Пара случаев из жизни:
1. Вдоволь накуралесившись на заснеженной ровной площадке при движении в заносе в правом(!!!) выскакиваю на протертую кем то полоску асфальта. Итог - бак под замену, руль гнут. Пассажир приземлился дальше чем я.
2. Стало скучно просто ехать прямо по дороге по раскатанному "в стекло" снегу. Начал вилять. Естественно не хватило корректирующего движения рулем и контролируемый занос перешел во вращение с обильным покрытием льда кирпичами. Напомню скорость не менее 60ти была. И вот в таком состоянии вылетаю я с льда на обочину где коэф. сцепления выше. Каким то чудом из положения "левым боком вперед" развернулся в положение "задом вперед" и смог нажать на задний тормоз. дальше поехал "шепотом".

Еще один из приемов улучшающих проходимость - травить шины. Можно безболезненно приспустить давление до одной атм а во многих случаях и до 0.7кг/см. После выезда на твердую поверхность сразу вернуть давление в норму.

Рекомендую возить с собой всегда хотя бы несколько метров веревки(а лучще конечно полноценный буксировочный тросс) и саперную лопатку. Часто бывает что засевший коляс даже не за что толкнуть! Тогда поможет тросс, привязанный за необходимое место и помощник который его будет тянуть.

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

Отличие дифференциального привода от ИМЗ в том что несколько бОльший процент момента передается на заднее колесо. Мотоцикл оставляет повадки обычного при движении. Коляска имеет более вспомогательную функцию движения на бездорожье.

Если обычный МТ привод при резком старте на бетоне с одним водителем делает так:

..тогда как урал в подобных условием оставляет ивертированный след.

С жестко подключаемым гераповским приводом ездил пока очень мало(и блокировка пока еще на полке лежит в МТ мост).

Но уже можно кое что сказать.
Первое - почти полная потеря управляемости!
Огромное сопротивление вращению в грунте.
Проходимость в жесточайшем оффроуде обещает быть выше чем с не заблокированным дифференциальным приводе.
Требование к квалификации пилота несколько снижается по части смещений собственной жопы, опыта внедорожной езды.
Правый поворот собственно почти невозможен становится в грязи.
Движение только прямо!

На асфальте категорически не рекомендую включать привод!!! И так гнутые гераповские карданы - расходник.

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

Загрузка приводника и доп оборудование.

Я по большей части езжу один.
Потому у меня дополнительная канистра под ГСМ на 10 литров закреплена именно справа сзади. АКБ гелевый на 50Ач планирую установить в коляске по правому борту или даже по низу корыта(он размером как маленький дипломат, лежа снизу отлично поместится).

Под "входом" в коляску - топор. По левому борту - БСЛ.
Спереди лично у меня закреплены ящики для ЗЧ. Там в левом необходимый ЗИП и инструмент а в правом веревка, крюки и кое что еще.
Я бы еще возил с собой среднюю острую ножовку. Компактная и легкая зачастую она эффективнее топора, но зато топором можно помимо того что весьма удачно отбиваться от чертей, леших, вурдалаков и байкеров пользоваться как молотком!

Лебедку закреплю между коляской и мотоциклом. АКБ и лебедка способствует понижению ЦТ. Канисторка дополнительно загружает правое колесо.
А еще планирую 2 запаски.
Сзади по левому борту будет очень полезна 10 л канистра с питьевой водой.
Рекомендую очень возить с собой и аптечку!

Как я уже говорил я лично не рекомендую сильно загружать перед "лодочки". Все тяжолые вещи - в багажник или на внешней подвеске.
Кстати моя дуга просто великолепно себя зарекомендовала именно для закрепления не габаритного груза на колесе запаски.

С лебедкой на борту необходимо возить еще как минимум комплект веревки/троса, блок, желательно корозащитную стропу, перчатки и.. якорь!

Желательно иметь место куда можно положить шлем не разбив его, не поцарапав и не закидав грязью. Я пока одеваю его на фару-искатель. Летом в грязи шлем очень мешает, да и жарко в нем, да и не видно ничего.

С собой возить в дальние поездки монтажки, запасную камеру, насос, клей с латками.
Желателен домкрат или хотя бы какая доска чтобы вывесить любое колесо.

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

очень познавательно, спасибо!

interceptor, спасибо, отличная статья, очень познавательно! Я, к стыду своему, на своем МВ-750 по бездорожью ездил очень мало, поэтому и опыт невелик (именно грязь, сухой глубокий песок) - все как-то технику жалел. А тут недавно столкнулся с проблемой застревания. Поэтому, если позволишь, несколько вопросов:
1. Грязь, болото. Каким образом манипулировать включением и выключением механизма блокировки дифференциала? Моменты, при которых блокировка категорически не желательна, или, наоборот, крайне необходима?
2. То же самое в глубоком сухом песке.
3. Особенности преодоления глубоких (выше уровня глушителя) луж.
Спасибо.

По лужам газку побольше первую передачу и бодбуксовывая сцеплением тихонько ползешь. А вообще если сильно глубоко мне кажется лучше объехать

Если бы можно было объехать, то и спроса нет.

джей, коллега, с блокируемым МТ приводом я еще лично сам не ездил к своему стыду, комплект еще не установлен, все повода нет лезть в редуктор.

Но, пожалуй, несколько советов дам)))
Нет необходимости при первой же луже блокировать диф. Едем с свободным дифференциалом по несильно какашной грязи. Зубатая резина на обоих колесах и грамотный балласт в люльке нам очень поможет.
Практика показывает что при умелом пилоте(и ОБЯЗАТЕЛЬНО кросс резина) даже дифференциальный приводник ооочень проходим.
Проблемы начнутся при сильной пересеченке и пустой люле.
В любом случае я бы включал блокировку когда уже явно одно из колес начнет буксовать.
Лично у меня за все мои годы покатушек действительная необходимость блокировки всплывала всего лишь раза три четыре.
Всё имхо.
Иногда все же лучше включить блок перед трудным участком чтобы проскочить его без остановки. Особенно коварен крутой подъем! У меня раз так коляска обогнала меня, мотоцикл развернуло поперек склона и.. уронило на меня(((

С обычной дорожной резиной необходимость блокировки потребуется в первой же луже.

Включеная блокировка многократно увеличивает нагрузку на детали трансмиссии и сцепление с двигателем, да да. Думаю ясно что с заблокированным жестко дифференциалом рекомендована езда только прямо. Либо ну по очень скользскому покрытию. И управление страдает многократно(шипатка на переднем нужна обязательно!)

В глубоком сухом песке помимо травки шин включаем блокировку заранее перед тяжелым участком. Трогаемся и разгоняемся еще по тверди и.. на оборотах на скорости проходим рыхлый сухой песок БЕЗ ОСТАНОВКИ!!!
Остановился - сжег сцепление в лучшем случае а то и вдобавок закапался.

Вон видос есть в сети как товарищи из соседней Украины на заблокированном приводнике с БМВ мотором тупо не могут проехать по песку на довольно зубатой хейденау. Очень наглядно.
Хитрого Вуйко видос ;-)

Про брод отдельно надо рассказать пожалуй...

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

Послежу... Очень интересно, т.к. планирую переходить в полный привод.

Спасибо, камрад за познавательную лекцию :).

Полностью согласен с предыдущем оратором. За маленький(пока что) срок эксплуатации привода потребность в блокировке пока не появлялась. Ездим всегда в 2,3-ём. В 3-м проходимость в песку значительно возрастает, но к сожалению иногда не хватает тяги(650 двиг). Т.к пока ездим на сток. резине. Получаем следующие- для песка достаточно и стоковой резины(прёт очень даже неплохо). Для грязи- однозначно зубастика).

"Вон видос есть в сети как товарищи из соседней Украины на заблокированном приводнике с БМВ мотором тупо не могут проехать по песку на довольно зубатой хейденау. Очень наглядно.
Хитрого Вуйко видос ;-)"

Это я в Киеве снимал видео :) Необходимость включать блокировку, на той горке, вообще не было. Я решил провести эксперимент: тронуться с включенной блокировкой С СЕРЕДИНЫ горки. На видео не видно реального угла подъема. Тронулся , но не заехал. Выводы сделаны: нужен демпфер руля и усиленные пружины в сцепление. На видео видно , как мот завалился влево и потерял инерцию движения. Хейденау моя чуть злее и40.
У Хитрого Вуйки ,в Карпатах, блокировку включал часто. Глина, мокрые камни, ручейки пересекающие горные тропы - мот регулярно отказывался ехать и буксовал, но снимать там некогда было.
У Вуйки есть видео в ютюбе , где они лихачат, дороги там условные(глина), а местность с перепадами высот.

Так я их написал выше.

https://m.youtube.com/watch?v=w6Lfqlhi8nk

Без блокировки , с ходу ,свободно заезжает на эту горку. С включенной блокировкой - также, но с начала горки. С середины горки, вообще , тронуться проблематично без блокировки. У хейдена к36 высота протектора больше и40 в 2 раза, приблизительно. Она не сильно злая.

Расскажу о преодолении брода.
Прежде всего если нет необходимости - лучше не топить мотоцикл а поискать объезд)))

Разумный максимум погружения для урала - до шпильки крепления клапанной крышки.

Всё что глубже требует подготовки техники и тщательного ее обслуживания после банных процедур.

Прежде всего поговорим о тепловом клине. При езде температура головки под свечкой достигает 250 градусов. Температура поршня надеюсь чуть меньше)))
Если нырнуть с раскаленным двигателе в воду можно получить как минимум задир.
Цилиндр резко охлаждается в холодной воде тогда как горячий расширенный поршень продолжает двигаться внутри. Тепловой зазор может в течении нескольких секунд сократиться до критичесских значений.

И чем новее ЦПГ тем этот момент более заметен. Если зазоры уже со спичечную головку в ЦПГ - ныряй. Не заклинит хахах)) А если и заклинит - то наконец-то сменишь поршневую группу!)))

Второй нюанс - пар. Реально можно почувствовать себя в пароварке. Осторожно лицо руки и глаза, можно ошпарить мгновенно.

А еще может дойти до трещины цилиндра чугунного. Ведет и головы.

Тутс пасет только жидкостное охлаждение.

Вывод: перед пересечением пучины морской дать остыть силовому агрегату и системе выпуска.
А если некогда ждать(ну всякое бывает) то хотя бы заезжать в воду медленно. Об этом подробнее.

Форсировать брод следует на самой пониженной передаче, на самой маленькой скорости. Пониженной у нас нет так что поедем на средних оборотах травя сцепление. Медленно, не поднимая волну и брызг.
Дно крайне желательно сперва разведать вручную. Пускаем сам мотоцикл по самому мелкому месту с самым плотным грунтом. Коляске - пох. Только следи чтобы вода через корыто не залилась, следует предупредить пассажира при его наличии или перепаковать груз.
Движение в воде по возможности - прямо. Если есть блокировка - включаем. Подключаемый привод - подключаем.
Если дно вязкое - рекомендую травить шины и посадить пассажира в коляску. Он и ведущее колесо колясочное пригрузит, и люлю притопит и выталкивать поможет и посреди реки будет хоть с кем поговорить если мотоцикл все же заглохнет/застрянет))))

Глохнуть в воде - занятие крайне не желательное. Во первых двигатель потом тупо не заведешь - кик будет бить в воду. Очень интересно наблюдать за этим занятием с берега)))))
И если есть хоть какая то протечка воды в карбюраторы - их очень быстро зальет. А она есть(((
Зальет глушители.
Электростартер тут будет во благо.

Сцепление. В воде сцепление начинает.. буксовать!!Причем оочень даже сильно.
Тут решение только одно - газовать дальше сушить сцепление на повышенных оборотах.

Было раз, зачхал двигатель посреди переправы, пока выжал сцепление и прогазовал(просушил колпачок ВВ) вода попала между дисками. Отпускаю полностью сцепление, даю газу - мотоцикл не едет совсем. Тут важно продолжать держать газ, сцепление плавно просушивается и плавно начинает передавать крутящий момент в трансмиссию. Выехал.

Если водяная преграда - река с быстрым течением то, естественно, лучше поехать назад хаха)))
Но если все же припрет - грузим коляску пассажиром и по возможности выбираем траекторию чуть навстречу водяному потоку, наискось. Следи чтобы не смыло коляску!!!

Самое ужасное что может случиться - рыхлое дно. У мотоцикла довольно узкие колеса и там где проехали грузовики и ЛА мотоцикл запросто может тупо провалиться в ил. Тут плохо вдвойне. Ведущие колеса начнут буксовать, закапываться, мотоцикл потонет еще сильнее. И если закапаться посильнее то помимо полного почти погружения по яйца позже будет затруднительно вытолкать агрегат из западни.
Потому если движение вперед прекращается - лучше сразу выжимать сцепление, искать рычаг задней передачи и пробовать выехать назад. Руль ни в коем случае не крутить! Пусть по своей же колее выезжает! Если и назад уже не поехал и проворачивает колеса - суши весла.

Что заливает первым? Карбюраторы! Хоть я и вынес трубки вентиляции полавковой камеры под бак - вода попадает через утопитель поплавка(ликвидирую его и загерметизирую нах!), через неплотности соединения подводящего воздушного патрубка, через троссик в конце концов. Практика показывает кратковременные купания карбы выдерживают. Но если постоять в воде даже с минуту - лучше после этого даже не пробовать заводить двигатель а сразу скинуть поддончики, вылить воду, промыть бензином и собирать, благо это не долго.
Вторым заливает свечные ВВ колпачки. Но тут проще всего - ставим качественные силиконовые ВВ провода герметичные.
Зажигание. Зальет тертим. Рекомендую герметичную катушку и как минимум Датчик Холла. Он работает даже погруженный в грязной воде, проверенно.
Лично у меня под крышкой катушка от ямахи герметичная и ДХ со шторкой. Сам модуль саруманки - под бак.
Генератор. 500ваттнику пох. Купания в чистой воде переносит без потерь. Но злоупотреблять не стоит.
Воздушный фильтр. Не терпит воды. У меня МТ сухой с герметизированными сливными отверстиями. Буду переделывать.

Я перед бродом одеваю резиновые сапоги. Работать с лапкой КПП приятнее в воде.

После брода продолжительного рекомендую сразу же менять масло во всех мостах, и желательно в КПП. В двигателе проверить масло на наличие "эмульсии". Если двиг был "залит" и вода была в карбюраторах - то и в двигателе менять масло.
Какие то капельки влаги конечно сипаряться из моторного масла в процессе эксплуатации но если видим на маслянном шупе белую светлую субстанцию или/и капельки воды - однозначно под замену в ближайшие сроки.
Я после купания доезжаю домой и сразу же меняю масло как минимум в главном редукторе. Пока все теплое.

Надеюсь не надо говорить что сапун двигателя должен быть выведен в воздушный фильтр? Желательно вывести сапуны и из кпп/редукторов. Нюанс в том что горячий агрегат попадая в воду охлаждается, воздух внутри сужается и агрегат затянет в себя забортную воду.

Так же считаю не требуется напоминать что намокнут и пропадут барабанные тормоза. Не беда если в чистой воде, хуже если это грязь. Вода просохнет и тормоза заработают "пущепрежнего" а засохшую грязь придется вычищать вручную со съемом колеса.
Вода попадет еще и в колесные подшипники что долголетия им не прибавит.
Вода попадет даже в обод колеса что так же ускорит катастрофически их ржавление, причем снаружи этого не будет заметно!
Хочу алюминиевые обода.....

Вода попадет в корыто затопив там все что валяется на полу и промочив жопу пассажира)
Если ловить лужи на скорости пассажиру достанется еще больше от летящих брызг.

Технику рекомендую держать в воде наименьшее время, двигаться с максимально возможной скоростью но опять же без поднятия волны и брызг. Лучше выехать на твердь хоть с промоченными ногами, хоть на одном цилиндре, да хоть на стартере но все ремонтно/осушительные работы вести не в воде!

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

..вчера утопил коляс. Оказалась глубина брода - "по яйца".
Залило воздухан аж через воздухозабор!
Остановился в воде - залило и карбы с двигателем(
Вытянуть коляс - пол корыта воды. Тяжело.

Выкатил кое как туда где помельче, слил воду из карбов, вывернул свечи выгнал воду из цилиндров, просушил разьем ДХ, снял патрубки ВФ, завелся, прогрелся и поехал дальше.

А ехали вчетвером, на летней резине еще и дно песчаное, попросту колеса увязли(((

Никто и ничто почти не пострадало.

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

ТС, доброго здравия! Вопрос как к опытному!Вот у меня например коляс с гирапо приводом. Колёса вареные, резина вся кроссовая. Зад 4,20, перед и бок 3,75. Замечены минусы. Появляется люфт в подшипниках. Совершенно не комфортно ездить по асфальту начиная с 50. Разгонялся около 100. Больше не хочу. Пока удаётся держать мот строго на прямой траектории всё ничего, но только стоит вольно или невольно вильнуть, очень страшно. Вопрос собственно: может быть стоит поставить более правильной формы резину, травянку там или чо? Хочется как бы и в гражданском режиме перемещаться и в проходимости не сильно потерять. Когда строил мот приобрёл новую зубатую петрошину и варенные колёса, сбылась мечта идиота походу. Эксплуатация чот подсказывает что колёса туристические ннада и резину попроще. Вот.

Следует поговорить о налипающей грязи.
Так как лично я живу в черноземье, для меня это очень актуально.
Чернозем кубанский как и глина очень пластичный грунт в влажном состоянии.
При некоторой определенной концентрации очень похож на пластилин.
Это его самое опасное состояние. Очень липкий, влажный, очень быстро налипает и забивает ВСЕ и ВЕЗДЕ!
Хуже только такой полусухой чернозем армированный сухой травой!!! Это вообще ужс.

А уж в высохшем состоянии это бетон.

Предотвратить налипание такого грунта очень непросто, но есть пара нюансов.
1. Езда на максимально возможной скорости! Газ в пол и полетел, только в седле держись. На скорости центробежной силой разбрасывает налипающий на шины чернозем и шанс проехать подальше увеличивается заметно. Со стороны очень эффектно выглядит))))
2. Езда по лужам. Чернозем в воде не налипает, потому если ест лужи на пути следования - рекомендую не бояться запачкаться и нырять в них. А запачкаться обязательно получится потому что см пункт 1))))
На фото ситуация - влез в чернозем армированный по яйца потому что влетел в покошенное поле после дождя на перегретом двигателе и с не легким пассажиром. Тупо не хватило мощности выскочить. Засрало переднее колесо намертво.

Мою лифтованную почищенную коляску не забивает вообще. Переднее колесо с рычажкой забивает очень редко. Но метко.
На заднем колесе всю налипающую грязь с шины срезает карданом и маятником как ножом и нередко свисает до самой земли. Спереди на заднем крыле я предусмотрительно нараситил брызговик снаружи(!!!) крыла чтобы не было никакой ступеньки-упора для грязи.
И вообще у меня забивало колесо только на этой фотки и только переднее. Всё остальное при активной езде отваливается само и езде практичесски не мешает. Позже "керхером" отмывается и охеревается от ведер привезенных домой лесных говен плодородных))))

Мотоцикл без привода заднее коелсо не забивает вообще, все говно проворачивается могучим двигателем гыгы. Но и моноприводник в черноземе липком останавливается практичесски мгновенно.

В стоковой раме коляски МТ-12(16) есть нехорошее место - сайлентблоки маятника коляски в паре см от покрышки! Самое опасное место!

Не забываем о угрозе перегрева! Грязь забивет охлаждающие ребра! После проездов луж ОНО застывает и потом при температуре высыхает и превращается чуть ли не в керамику)))
Обязательно после подобных процедур чистить ребра "керхером" с пеной!

При езде иногда бывает полезно плюхнуться в лужу и вперед/назад побарахтаться в ней. Говны откиснут и отвалятся.
Не пренебрегать и чистить эти самые наросты!

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

Да нет никаких особенностей)) Сел-поехал. Как на тракторе. Ну не поворачивает, да. Зато прет вперед. То колясочное колесо в воздухе повиснет, то моц на пузе обоими колесами подымется - но едет же!)))

По управлению. Ни кому не кажется что колясыч с приводом более склонен к опрокидыванию? Рассматриваю свой мопед с рычажной вилкой и приводом ИМЗ. Я не знаю в чём дело, смещению колеса коляски, мягкости рычажной вилки, высоте передней части мотоцикла. Но меня пару раз уже накрывало коляской при подскоке колеса коляски на крупном ухабе например. С простой рамой коляски и телескопической вилкой по ощущениям мот был гораздо устойчивей. Так и хочется загрузить балластом боковой прицеп. Особенно после того как мой племянник улетел в кювет из-за задранной коляски и получил серьёзные травмы и сложный перелом бедра. Ну ладно он не опытный, но я то с 9ти лет не слазил с мотоциклов и вытворял всё подряд. Такой мопед недавно. Иж например даже с пустой рамой коляски устойчивей.

Огромное спасибо топик стартеру и всем принявшим участие в дискуссии.
Из всего прочитанного делаю вывод, что при пользовании приводной коляски, самое главное это максимальная загрузка колеса коляски, дабы избежать опрокидывания и прочих проблем.
Если я что то не так понял, прошу меня поправить.

Я так понимаю на асфальте приводники ведут себя гораздо хуже. Не понятно только про ураловский диф. привод. Тоже хочу сделать себе привод но не могу определиться какой дифференциальный или жесткий подключаемый если ездить в основном по дорогам.

Хочу сказать тоже свое слово, в этом году я ставил разную резину на задние колеса. К примеру 1й вариант едешь с двумя пассажирами по тяжелей дороге (трава с сырой глиной) в гору На заднем колесе мотоцикла стоит простая петрошина на колесе коляски импортная с разветвленными грубыми грунтозацепами. Мотоцикл уводит вправо хоть и сблокировано, петрошина начинает забиваться и пробуксовывать, а на коляске гребет и коляска начинает забегать с выключенной блокировкой двумя пассажирами и багажем разница не заметна. и 2й стоит поставить злую резину на мотоцикл , а пертрошину на коляску , то баланс сил , сопротивление и пробуксовка выравниваются и мотоцикл идет гораздо лучше и управлять им гораздо легче даже с включенной блокировкой колесо мотоцикла тянет а коляска ему хорошо помогает , колесо коляски просто идет при повороте на небольшой юз выполняя роль дифференциала. Это легко проверить мотоцикл идет гораздо лучше, я имею ввиду бездорожье.

Я допустил ошибку мотоцикл уводит влево в колею, промоину , на кустарники когда злая резина стоит на коляске.

Вообще кроссовая Петрошина показала себя очень плохо полное дерьмо ,на тот сезон обуюсь полностью в импортную проходимость с ней гораздо выше.