Плохо держит дорогу

Ну это все от рукожопия,не так ли?))

так в чем проблема-то? все решается.
1) резина, кривизна: рамы, маятника, маятнкиа коляски, смотри рулевую, может криво приварили:)
2) у трактора реактивный момент?:)
3) реле с таза, а лучше вообще всю проводку на реле и автомобильный акум в корыто (дешево и сердито)))
4) Тут уже поинтереснее - имхо, проточить нормально барабан и колодки, и поменять сальники, хватать будут вполне прилично, по ходу лапки - он таковым и будет, потому что если "натянуть" тормоза впритык, на кочках он у тебя будет весело притормаживать. В идеале диски.
5) управляемость улучшит в первую очередь траверсы от одиночки, и хотя бы орионовская вилка (вот тебе и дисковый тормоз).

гребаный 10-й ие. дубль.

Руль с М67 или модели ниже, родной с 8.103-10 снял сразу.

Стойки на руле поменяй на самодельные прямые, я у себя сразу меняю так как езжу на одиночке.

1. Резина, менять на нормальную.

2. Ну не знаю. После ижа на урале при поездках никаких помех от момента не заметил. Субародвиг- этот да, чувствуется, но тоже не сильно и только в случае прогазовки без нагрузки.

3. Ну тут без комментариев. Нормальное реле поворотов стоит копейки.

4. Барабаны - это барабаны. Притертые и без овальностей самого барабана - вполне могут нормально работать и вполне реально отрегулировать небольшой (относительно) ход педали.

5. Не подскажу, на совнархозе не ездил.

У меня тоже виляет в поворотах на скорости около 80. Если одному ехать, или с легкой девчонкой, то почти не чувствуется, если кого потяжелее посадить, виляет ощутимо.
В маятнике втулки, резина Петрошина Л-333, новая.

Задний тормоз можно отрегулировать.
Поставил на центральную подставку, подкрутил регулировочный болт, который колодки разводит, чтобы шаркало немного и чуть-чуть назад повернул. Ход педали теперь маленький.
Не успел привыкнуть к таким тормозам, нажал по-привычке сильно и расстелился на мокром асфальте.

Зделай сидушку еще другую.Чтоб сидел "на раме"

Нормальная резина поможет, у меня вояж резина mitas, во ровной дороге закладывал до цепляния подножками асфальта но только по ровной дороге, на неровностях с родной угребищной подвеской уже при наклоне градусов в 30 начинаются сносы рывками и соответсвенно резко повышаются шансы не удержать и разложится

Траверсы с углом коррекции стоят?
Если да, то меняй, результат сразу заметишь.

Еще люфт обязательно в подшипниках рулевой посмтори, не должно быть.
Тоже боролся с проблемой управляемости, также после японца покатался. Хотел решить. Сайленблоки в маятнике на подшипники поменял. Рулевую колонку перебрал. Чуть получше стало, но до пол японца не дотягивает. Сейчас жду конические подшипники в рулевую. Замена передней вилки на орион или от японца проблему решит частично. На урале рама по жесткоси на скручивание большое Г.
От давления в шинах зависимость есть существенная. Байк тяжелый.
По тормозам - пока не поменял на новые ОРИНАЛНЫЕ колодки, ваще байк не томозил и отрегулировать было просто нельзя.

Паха, насчет реле. Ты же в Хабаре живешь, дак походи по авторазборкам да подбери любое реле от японоавто. Тут их как грязи, да и обойдется в копейку. Иногда даже даром отдают.

То же не устраивало родное реле поворотов на Днепре, поставил электронное с классики, работало хорошо, но только пока не завел мотоцикл, сразу же сгорело, купил еще одно, такая же фигня, в общем пока оставил родное. По управляемости, скорее всего восьмерки и овальность на колесах, придется регулировать, ну и втулки в маятнике менять, так это тебе к Румате, он точит полиамидные, а по тормозам, так это Урал, привыкнешь снова

1. Что значит "реактивный момент"? И когда именно вы его чувствуете? Как это проявляется?
2. Болтанка в повороте, что это по вашим ощущениям? Что именно вы делаете с органами управления? Как работаете газом, сцеплением и тормозами. Какой угол определенный, по вашему мнению очень сильный наклон, или в разряде среднего?

А какие траверсы ставить,с прямой осью?Тогда колесо еще ближе к раме будет?

пишу. задняя резина л-333, передняя стоковая, но новая петрошина. колодки подогнать к барабанам. восьмерки и радиальное биение выправить. изготовить комплект проставок(можно из родных, только каждую распилить пополам) дабы мотор стоял в раме ровно. подножки правую и левую поднять, так чтобы они были чуть выше рамы. на передний конец лапки перелючения передач резинку. руль поставить от м-62 или от любого другого оппозита с приземистым рулем. ручки максимально опустить к баку. пульты оставить от 8103-10 и проверить чтобы в крайних положениях они не задевали бак. проверить исправность рулевого демпфера, отсутствие подклиниваний. отрегулировать подшипники руля. в поворотники лампочки послабее.

1. спасут тебя подшипники в маятнике. это маятник вихляет, я когда впервые ощутил эту х..ню, воткнул моментом подшипники и все, можно закладывать. Ну резину, кэп, возьми импортную.
2. ну а х..ле
3. ставь реле поворотов от ваз 2109, заодно и реле регулятор от него советую пихнуть. будет счастье.
4. вариантов масса, но делов доделов.
5. улучшит управляемость изменение треила, в стоке он нулевой. руль по удобству только смотреть.

Езжу третий год с вояжевскими траверсами. На одиночке возвращаться к стоковым абсолютно никакого желания.
В заднем маятнике салейнтблоки от передних рычагов 2108.

А! Забыл. Если в задней покрышке давление падает с 2-2,2 до хотя бы 1,8, то корму начинает носить весьма ощутимо.

Одного не понимаю, зачем двигатель ровно по центру ставить?
На яяпонском стрите например специально вес на правую сторону. Если ездок слетает с седла, то мотоцикл вместо встречки стремиться на обочу сам свернуть. Такое решение на управляемости вообще не чувствуется.