решил провести достаточно важную после сборки/разборки узлов впуска процедуру.
Думаю многие в курсе, для установки положения ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) есть "неоригинальная" методика "ноль в ноль" при отпущенном с упоров дросселе выставляется положение датчика в 0,001 В на крайнем проводе справа, и потом упором заслонки поднимается до 0,37.
и потом синхронится разрежение по двум заслонкам упором заслонки в правой и двумя винтами воздуха в обоих. (это вкратце)
все сделал, разброс значений разрежения минимален как на холостом так и на 4 000.
двигло работает достаточно ровно, никаких особых провалов или еще чего не наблюдается, разгон хороший , до 170 разгонял, запас есть, больше очкую, ибо еще не подсохло настолько.
суть вопроса в следующем
апосля пробега около 100 км на переходных городских режимах, выкрутил свечи на предмет бедно/богато и обнаружил вроде как отчетливый признак бедной смеси, чистейше белый электрод и небольшой белесый налет на боковом. в обеих горшках одинаково.
свечки были двухэлектродные NGK BKR6 , подумал что раз горячие может слишком прожигались. заменил на иридиевые одноконтактные BKR7EIX.
работать стало чуть плавнее на хх (до этого были легкие потряхивания из-за пропусков, слышно по выхлопу).
после пробега около 50 км цвет электродов все равно белый с легким налетом.
бенз свежий 95 с лукойла.
старые свечки были нормально слегка коричневыми.
форсунки проверял конус в порядке, давление топлива еще не мерял, но фильтр в баке менял. воздухан стандартный бумажный. ничего другого не менял кроме синхрона
в чем прикол ? какие мысли ?
неужто синхрон по схеме ноль в ноль дает такую обедненку ?
или просто нагар не успел набраться на свечах ? но вроде он быстро нагорает.
акромя цвета претензий нет, но не хочется попасть на поджаренные выпускные клапана
призывы поехать в оф.сервис не принимаются
Я до таких тонкостей ещё не дошел.
Эта синхронизация ДПДЗ чем то отличается от синхронизации цилиндров с помощью вакуумметра?
Я так для самообразования. Вакуумметр есть.
ДПДЗ просто выставляется в определенное положение с помощью вольтметра и ключа,
а уж потом вакууметром синхронится все остальное
вот здесь можно глянуть начало
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/zero-vom/index.shtml
а здесь продолжение
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/zero528.shtml
к сожалению только на бусурманском
Стоит снять ошибки с мотроника. Может быть лямбда неисправна, как вариант. А может просто нагореть не успело :) Если 1100 -- можно снять лампочкой, если 1150 -- прибором посложнее. За этим можно и в моторрад севис скататься. Считывание ошибок стоит недорого, с меня в прошлом году вообще не взяли денег. А угадывать можно долго.
вроде как ошибки скидываются отключением аккума на минутку
лямбду да буду смотреть
кстати есть интересная тема, один бусурманин вкрячил программируемую широкополосную лямбду и настроил ее контроллер так что мозги стали в трассовом режиме (где они корректируются по лямбде) готовить чуть более богатую смесь и сразу все дерганья в районе 4 000 исчезли
Ошибки скидываются, но если есть проблемы, они вылезут обратно.
Если все началось после настроек и свечей, то логично искать ошибку в этих действиях.Если вся процедура по настройке ДПДЗ сделана по-порядку и напряжение от 0.36--0.399 В, то беспокоится нечего. В этих пределах и дОлжно быть. Хочется побогаче -сделай 0.38 В, вот и все. Другой вопрос, что там за свечи менялись. Скажем себе я ставил тупо по-мануалу: NGK BCPR 7 ET (1993-96гг). Либо для 1150: BKR 7 EKC-N (1996-99). Если БОШ, то калильное число другое: BOSH FR 6 DDC. Экспериментировать с другими не пробовал, поэтому может и все в-порядке. Думаю что кто-то уже над этим хорошо подумал, зачем искать проблем? Да, кстати, раз положение потенциометра изменилось конечно надо перезагрузить Мотроник: вытащить 5 предохранитель, подождать минуту, вставить назад и при включенном зажигании (не заводить) открыть и закрыть дроссель раза два.
я поставил теже 7-ки просто EIX которые, а в прошлом сезоне мот был у другого хозяина. там походу не особо было с обслугой.
кстати да, насчет сброса, я кажись не делал после изменения положения. попробую.
походу буржуины в методике между 5 и 6 пунктом забыли сказать что нужно отрезетить мотроник
апосля вытаскивания 5 преда, и заново обучения мозга поворотом ручки газа
все стало гораздо интереснее
работа на хх сразу выровнялась, даже на холодном движке (до этого колбасило при отпускании подсоса) мозги явно больше топлива дают
долбаный снег помешал нормальной поездке, буду на выходных тестить
В общем, конкретно в методике установки TPS об этом не сказано. В свое время, я когда читал все эти статьи о настройках на ино-сайтах то первой прочитал статью о Motronic reset, и то ли там это было сказано, то ли просто и так потом стало ясно, что если тронули настройку TPS, то Motronic надо переустановить. Да и дело это простое, после таких настроек естественное. Так что наверное в этом и причина была.
кас 1-го поста хотел заметить, что у меня на 2-х машинах стояли иридиевые свечи, и цвет у них был светлый. Видимо это связано с тем, что эти свечи имеют тонкий электрод, который работает при других температурах и эффективнее очищается.
Если с динамикой нет проблем, и свечи светлые, то это есть очень неплохо.
У меня другая проблема, богатит и неслабо. После синхронизации и замены лямбды черный дым исчез, но вонь из трубы угарная. Форсунки проверял, распыл хороший, не льют.
Попробую поиграть с датчиком положения в выходные.