всем привет!
тоже такая проблема.купил днепр 11,доехал до дома на одном цилиндре.ну это ясно-стоял он не меньше 4ёх лет.как водится-регулировка клапанов,карбюраторов и зажигалки.как только я его не настраивал-мот не набирает средних и максимальных оборотов.даешь газу-и сразу захлебывается,провал.зажигание выставлял по ВМТ.на клапанах регулировка зазоров тоже была проведена.а недавно была произведена замена шестерни распредвала.после неё мот вообще не заводится.выставлял все по меткам.слышал что шестерни распредвала и коленвала обычно меняют вместе.и поэтому идёт подозрение именно на это,так как шестерню коленки оставил старую.заводится только при таком раскладе-при снятом патрубке воздухана, зажатом ладонью карбюраторе он заводится...менял карб-та же история.
также грешу на неисправный конденсатор.зажигание стоит родное
понимаю,что могу получить карданом по голове,но помогите новичку,или хотя бы отправьте по нужной ссылке на такое же обсуждение=)
заранее благодарю
зажигу надо по р выставлять а не по вмт
У каждого опытного оппозитчика свои методы настройки.
ну всмысле по метке на маховике
Во первых у днепра 2 метки на маховике, у урала одна.
По метке Р - дебильнейший способ, с разведением грузиков.
Заводится при закрытом доступе воздуха - значить слишком бедная смесь. Разбирай, чисть карбы (Не вздумай проволокой ковырять - угробишь, спец химией и зубочистками.) Регулирую уровень топлива в карбе.
Конденсатор мозги полоскать может, но маловероятно...
Если не умеешь регулировать зажигание - сделай лишь бы завелся и чуть подкручивая в обе стороны смотри как работает двигатель.
Не развивть обороты может из-за автомата опережения - закисли грузики или перетянуты пружины.
По шестерням - не парная их замена приводит только к ускореному износу этих шестерен. Метки неправильно набитыми быть не могут! (Если завод а не кустарщина.)
И еще - убедись что пластина на автомате опережения стоит правильно!
понимаешь,он ни в каком положении не заводится!
я ставил и раннее и позднее...в общем попробовал все положения.
насчет пластины-пробовал по разному ставить-та же ситуевина
насчет автомата опережения-в эти выходные посмотрю.
ну и насчет "стерильности" карбов тоже надо посмотреть...
спасибо большое,очень помогли!=)
Я выставляю зажигание так - Цепляю лампочку между контактом прерывателя и землей. И ПОТИХОНЬКУ постукивая по кику, смотрю в каком положении загорится лампочка. Для того, чтобы лучше заводилась - ровно в момент метки ВМТ. Чтобы лучше разгонялся - на сантиметр-два раньше.
Также определяется кривизна кулачка. Сперва замечаешь где на первом обороте загорелась, и где на втором. (Часто бывают кривыми.)
Пластина на автомате опережения должна создавать прямоугольные окошки. Пружины на нем - слабая должна хватать сначала (но не натянута). Сильная должна подхватывать на середине хода.
Конденсатор купи в любом жигулевском автомагазине.
Катухку зря не покупай. Если найдешь у кого взять проверить -возьми.
(Если катушка - меняй на Оковскую или волговскую 2-х выводную, с вариатором).
Обязательно поменяй свечи и высоковольтные провода (Провода бери от жигулей - цена/качество гораздо лучше). Утечка искры по проводам - самое милое дело, укоротить их не сложно.
Что за бензин? если что-то старое - сливай его полностью, и заливай свежий.
2 pleschnes на ураловском маховике также 2 метки
У меня уралодвиг 97 года, метка одна. и в инструкциях тех лет говорится про одну мету ВМТ.
насчет бензина все в порядке.
тоже думаю насчет утечки искры-провода не внушают доверия
кстати хотел спросить насчет колпачков...автомобильные пойдут??
с автомобильными колпачками нырнул под воду почти по генератор, а во время дождя поднимал фонтаны выше головы. И не залило ни капельки.
С мотоколпачами - чуть воды и глохнет.
значит будем брать с авто...