при переварке рамы в местах сварки надо ли вставлять вставки
на сайте:
янв-70
нахождение:
Тверь
|
|
|
10-02-08 22:34
|
|
ЕЩЕ один ВОПРОС!!!! при переваривании рамы в местах сваривания надо ли вставлять какие нить вставки??? посоватуйте, подскажите неопытному пожалуйста!!!! :( |
|
Alexandr_I, 
Воть набросок моего байка :-) думаю здесь рама не выглядит короткой !?
SpitFire_61rus, Я бы тебе посоветовал что не так в твоей конструкции но на той стадии на которой находится рама уже жалко чагото переваривать - все так красиво и аккуратно, но так на будкщее:
1. обрати внимание на форму касынки (заводской) которая у тебя возле рулевой колонки - это сделано не для красоты а чтоб небыло зоны резкого изменения жосткости конструкчии, в твоем варианте (там где останки маятника вварины) все напряжения сосредоточатся на конце косыни в очень узкой зоне, а у тебя там еще и шов поперечный
2. старайся избегать поперечных швов на трубе (по возможности) - т.е. если вариш обемную касынку вари только продольные швы а поперечные оставь пустыми
3. вспомни на 72й раме под седло была такая хуенькая стоичка и она сделана не для крепления РР, а чтоб рулитель своим седалищным местом не проломил раму, на твоей конструкции ето еще более актуально чем на 72 у тебя прямая ветка от рулевой колонки точти до оси и мять ты её практичаски в середине будеш и подвески нет так что динамические нагрузки будут оч немаленькие
братцы вопрос есть если я для изменения угла рулевой окуратно её разрежу болгаркой тоесть не трогая всего остального потом не много изменить место посадки рулевой для изменения угла наклона вилки и не каких вставок :?:
v-aga, Спасиба за советы;-) Байк в стадии набора запчастей, хоть и кажется че рама уже готова, ето не так, щас собираюсь её пескоструить и доварить нехватающие крепления и всякую ерунду. Вот и думаю будет ли ета рама жить или нах... её ??
не думай,а возьми потрать неделю и сделай все соединения нормально,как выше описывалось,и думать сразу перестанеш,я вот тоже за зиму 3 рамы сварил,а всё от того что далал по неопытности,а потом думал,зато третья на мой взгляд идеально ровная и крепкая.И вари обязательно на стаппеле,а то получится что колёса в одной плоскости а мотоцикл в другой
medoff, я б с радостью варил на стапеле - если бы он был!!! А ета сваарена так на коленке на глаз(!) Вроде все РОВНО;-) А если бы был стапель то варил бы новую а не мучался с переваркой старой рамы!!!
SpitFire_61rus, Я не знаю, и тем более не пытаюсь тебя обидеть. Если он не короткий значит высокий, просто мне вообще не нравится обрубленые жопы. Любую переварку рамы нужно делать в стапеле. Примитивный стапель сделать проблем нету, делал, знаю.
Alexandr_I, Я и не собираюсь обижаться ;-) На вкус и цвет.... просто не пойму что у меня обрубленного и (или) высокого на фотке в собранном виде?? Не понимаю??!!
SpitFire_61rus, писал, писал понял что написать не смогу, и просто нарисовал. мне больше нравиться вот такая геометрия.
А обрудленая жопа, я имел ввиду что мне нравится когда рама на толесо приходит с более острым углом.
Alexandr_I, :-) пняна! чесна говоря мну тож:-) при сборке на нормальных колесах угол стал примерно как ты нарисовал, а сзади угол проста тада нада мутить чета другое вместа обрубкаф маятника.
SpitFire_61rus, ну вот и мы пришли к консенсусу. а руль у тебя нормальный, получается, кстати таких рулей как на последних фотах я не видал даже на самых смелых и отчаянных мотоциклах. Так держать. Молодец. стучись в асю 381-911-670
Alexandr_I, да :-) руль у мну сделан по новой супер технологии - "че под руку попало";-)
SpitFire_61rus, ну, я так и понял, а еще у себя я ось нивидимую на заднем колесе обнаружил
в стапеле ничего сложного,покупаеш два профиля в виде уголка и лист тольстой фанеры,прикручиваеш уголки к фанере так чтоб в них плотно вставить раму(там где дырки под мотор)что то типа рельсов,чертиж меж них посередине линию,привариваеш перекладину,а лучьше 2,к перекладинам вариш вертикальные стойки,первую низкую,вторую повыше,короче чтоб если приложить к ним сбоку трубу-она была ровно посередине,покупаеш на рынка трубу которая впритирку входит в рул колонку,под нужным углом прикладываеш к твоим стойкам и привариваеш,ровность проверяеш след образом-передний нижний конец трубы меряеш по линейке относительно уголков-рельсов,а к верхнему заднему вешаеш отвес,который должен попасть чётко в линию между двух уголков,и не забудь выровнять по уровню фанеру,а потом насаживаеш на трубу раму.нижние трубы встают в уголки,к ним ты её привариваеш немного,а дальше реж как хочеш,нихрена с ней небудет.такой стаппель собирается за 3 часа, мне тоже советовали его сделать,и я так же говорил что долго,муторно итд, а оказалось ничего слодного,если кто нибудь обьяснит как выложить фотку,то завтра покажу мой стаппель
medoff,:-) загрузить фотку:
инструкция:
нажать ОБЗОР, выбрать картинку, нажать HOST IT, картинка загрузится на удаленный сервер. В новом окне скопировать полученный код (Thumbnail for forums (1)) и вставить в свое сообщение ЭТО СПРАВА В УГЛУ НАПИСАНО!!! ==>
medoff, нормально написал, только есть одно но нахрена там фанера, если один черт сварка нужна, то проще основание сдесать тоже из труб, выбирать квадратные трубы, обязательно потому что с ними в 11 раз проще работать. Фанера(15-20мм) горит и стоит в 43 раза дороже труб. делать нужно раз и навсегда. хотя если ты решил собрать только один мот то фанера или дверь от старого шкафа пойдет.
еще на рулевую колонку нужно точить винтс 2мя гайками и конусными направляющимию. А вообще лазерная указка рулит.
с фанерой проще на 1-2 раза
винт с гайками гут,но и с трубой если она подобрана под внутр диаметр рулевой не плохо,труба кстати очень распрастранённая,дюймовая какя-то
лазерная указка не рулит ниразу,потому что направить в центр ты направиш,а при этом перпендикулярность указки и плоскости основания хрен выловиш,при этом если сместить её строго вверх,то точка луча сместится ровно на столько,насколько изначально она неперпендикулярна была(ну типо как эксперименты с трейлом-тот же принцип) ,я даже оправку под неё заказывал у токаря,чтоб в неё плотно указку,а оправку в колонку,но луч в указке не отцентрован,при мне зажимали в патроне станка указку,раскручивали и на расстоянии пол метра точка гуляла по кругу с амплитудой санитиметров 10-15,поэтому все переварки с указкой-самовнушение,что всё ровно получилось,не тот уровень точности,я уже прохавал все эти способы и не одну раму закосячил,рулит только стаппель
medoff, нет ты не так понял, то что луч не центрирован это понятно и козе и ежу, просто указку ты как запер в рулевую, так больше и не трогай ее и центра не сместятся никуда. и на счет строгого перпендикуляра тоже не все просто, если ты отпилил труды с уже готовой рамы, а потом эти трубы просто пригнул то перпендикуляр не нарушится, ну а если ты их на новые меняешь то конечно этот вариант не катит. Я уже год как хочу сделать хороший стапель(кондуктор). Думаю делать так. Сварю ровную поверхность. Найду ровную раму. Закреплю ее на поверхности и буду формировать трубы, по всем важным участкам рамы, тоесть рулевая - обязательно буду делатьтак чтобы можно было менять высоту и угол. Втулки крепления заднего маятника- тоже буду делать так чтобы можно было менять длину рамы, еще нужно сделать чтобы можнобыло менять угол хребта рамы.
Вот.
Простейший стапельбез уровней и отвесов - два 14 швейлера чуть длинее габарита мотоцикла и два одинаковых ровных колеса (не те что на моторе будут).
Что собственно нам надо - чтоб колеса были в одной плоскости - зажимаем между швейлерами колеса нижн ступици, к передниму прикручиваем вилку с собранной рулевой колонкой, к заднему маятник или его останки - колеса дистанцеонными втлками (куски трубы) выставляем в центр маятника и вилки - и между етими конструкциями варим раму чтоб на глаз было ровно - в результате ровность рамы получилась так как нам нравится внешне, а колеса уже заведома намести
можно еще в ось кулевой колонки вставить какойнить штырь чтоб сразу контролировать трэйл
Alexandr_I всё там нарушится,смотри сам-вставив указку в колонку заведомо получаем луч не под прямым углом к плоскости,что угодно подгибая/изменяя мы меняем положение указки,а значит и длинну луча(расстояние между указкой и плоскостью)а при этом расстояние в плоскости от осевой в которую попадал луч изменится,вот я даже рисунок нарисовал,вид спереди,луч заведомо уведён в бок
medoff, дак опять я не про то, мерять по указке длинну смещения рулевой ни кто тебе не предлагает, Я про то что если раму не с нуля делать а просто подрезать раму и пригнуть, так что бы луч остался на месте.
ну я про то и говорю,если при этом луч под прямым углом к земле то да,но ты никогда этого не добьёшся,а если не под прямым-то точка будет смещатся по диагонали(вперед и вбок)соответственно ты будеш ликвидировать смещение в бок подгибом рамы,а результат-кривизна
у меня вообще чудеса творятся какие-то,ставлю на стаппель раму,надеваю колонку на трубу-на глаз всё идеально,труба уходит в землю ровно между нижних труб рамы,снимаю раму,сую в колонку такую же трубу и при этом вижу смещение,причём труба не люфтит в колонке не отдельно,не на стаппеле,всю бошку сломал уже че такое
senya, ну ты блин даёшь, 3 темы за 5 минут наплодить...
для начала вопрос на засыпку: ты днепр от урала хотябы отличить можешь? или хотябы оппозит от вэшки!!!
тов. модераторы простите пожалуйста, просто слов больше нету, бесит блин...
надо обязательно,штырь или трубу подбираеш по внутр диаметру,загоняеш молотком посильнее и обвариваеш
а вот у меня ещё вопрос есть к гуру отечественного кастомайзинга:в дуплекс вставки поставил,обварил,а потом пришлось разрезать под рулевой колонкой и опять сварить встык,там нет никаких штырей внутри,как вообще,криминал или нет?
medoff, Ого!!! ГУРУ!!! Хоть раз на подмене у гуру поработаю. Вообще желательно я бы сказал что нужно вставлять штыри. Но если не вставил, а варил хороший сварщик хорошим электродом то я думаю что если и отвалится то не скоро. Нет не криминал.
Да, вставки предпдчительно. Встык - плохо, потому как на очередной кочке все это может лопнуть.
После разрезания дуплекса для вставок швы в месте вставок ровно не состыкуются. Потребуется их совмещение.
Я надрезал для ослебления швы крепления верхней части разрезаного дуплекса к раме, затем раздавливал верхнюю часть дуплекса гидравликой до совмещения с нижней. Усилители делал из толстостенной водопроводной трубы (небольшая обточка, и внутрь дуплекса, в том месте где круглое сечение, внатяг заходят). Перед затрамбовывением усилителей разрез дуплекса обработал след. образом:
1. Обточил кромки на конус - для качественного сваривания.
2. Сделал на кромках дуплексов и вставок "бойницы" (как на шахматной ладье), чтобы через них приварить друг к рдугу вставки, усилители и куски дуплекса - типа усиление от разрыва.
Ну а дальше, сварка-болгарка, шпатлёвка, и т. д...
rit-chaos спасибо за советы,вообщем то я так и делал,теперь другой вопрос:если у меня будут вставки и в дуплексе в середине высоты рамы и вставки такие же со штырями под колонкой,это как ,нормально?тоесть получается не 2 вставки,а 4
senya,
надо. я плотно вствлял трубу меньшего диаметра.
если нет возможности вставить трубу во внутрь - желательно обварить лоскутом по наруже. т.е. усилить
З.Ы. А маятник это подвижный элемент рамы к которому крепится задннее колесо.
При езде по неровностям дороги он качается на аммортизаторах и по этому его назвали "маятник".
и ещё такой вопрос,намного ли прочней стык труб не поперечный,а косой срез,по идее длинна шва намного больше,стоит ли заморачиваться?
При косом соединительном шве см. деталь , как направлено усилие (на разрыв, либо на сжатие). Но все же косой соединительный шов лучше (общая площадь свариваемой поверхности больше)
Народ а как сделать внутреннюю свтафку ести труба овальная??? Я подумал и решил вставки делать не внутри а с наружи, тоесть тзял кусок трубы более толстого диаметра распилил ее вдоль на полам, и этими кусками усилил сварные швы.
подбираеш трубы чуть большего диаметра чем тот что лезет в твой овал,снимаеш фаски и на дуплексе,и на штыре,овальный дуплекс желетельно рассверлить на сантиметр вглубь,чтоб на первый сантиметр штырь залез в дуплекс,а дальше с помощью кувалды,паяльной лампы и чьей то матери загоняеш штыри в дуплекс сантиметров на 5-7,при этом там где был овал,будет круг и труба дуплекса плотно обхватит внутренний штырь,там походу и без сварки всё держаться будет,а ещё лучьше сделай новый дуплекс,я делал так:в самом низу дуплекса косой срез(выше нижнего загиба на 10см),туда кувалдой штырь на горячую,на штырь новую трубу,обварить,дальше греем нижний загиб дуплекса и гнём трубы нового дуплекса,чтоб в верху они сошлись / зачищаем рулевую колонку,вернее коробок к которому она приварена от остатков старого дуплекса,подгоняем новый,(почти ювелирная работа)и привареваем новый,после этого прогреть нижние трубы рама до цвета побежалости,чтоб снять остаточные напряжения,и всё делать на стаппеле,без него грош цена всем переделкам,примитивный стаппель собирается за вечер,а потом экономит время и удобней с ним,а главное идеально ровно
ну да, работать будет нормально. А я зафигачил вставки с наружи.
Варить можно и без вставок, с завода вся рама так сварина, но только при условии что сам хороший сварщик и сам варить будеш, а если твой сварщик заявляет что капля сварки тонну держит и все будет навечно - беги от него 90% отвалится, в сварке очень много тонкостей когда я варю раму в мести стыка толшина прубы увеличевается местами до 10 мм за счет шва, потом зачищаю и ежили чего не так шпатлюю сваркой.
Самый простой способ варить вертикалом с легким наклоном в сторону нижнего постепенно проворачивая стык, и ток настраивать так чтоб метал перед швом прожигался (небольшая дырочка будет двигатся перед швом) так обеспечите себе сквозной провар
Спасибо за совет.
Варить можно и без вставок, но если при расчетах видно, что очень большая нагрузка, то лучше поставить
Вот сдесь много фоток поэтому поводу http://oppozit.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=118
Я имею в виду вставки с наружи, типа как у сантехников катушка называется.
Переварил уруловскую раму в сухую, делал вставки встык,и усиливал косынками, варил электросваркой - теперь сижу и думаю не отвалиться ли вся ета сварка при езде!? И ещё вопрос - есть ли смысл отжигать швы сварки, отпустить метал для того чтобы не лопнул шов???
SpitFire_61rus, ну когда берешь трубу в нее забиваешь прут, потом силой пригинаешь к ней вторую, потом на тойже конструкции делаешь еще какие либо сварки пригинания других труб то получается что трубы пытаются стать так что бы им было легко стоять без напряга и их не тянуло другими трубами кудато. Тем более что при сварке трубы немного ведет. А когда ты накаливаешь трубу возле шва то получается что типа труба по горячей сама подгибается и стоит уже без напрягов.
Alexandr_I, Ты меня немного не понял - я имею ввиду отжигать раму после оканчательной сварки, чтобы швы не были закалены и не лопались. Есть смысл данной процедуры??? Просто ща представляю себе картину едя на сухой раме она вдруг лопаеться в месте сварки..... жжуть!!!
красным обозначены места сварки :-)
Я вот не знаю про именно отжиг для того чтобы швы отпускались, но знаю точно что при любой сварке кроме аргона, у свариваемой дитали нарушается и не востанавливается кресталическая решетка метала. Тоесть если судьба лопнуть то металл лопнет именно по шву.
Или мне кажется или оно тка и есть но по мойму рама короткая у тебя.
Alexandr_I, Сам шов ни когда не лопнет, лопнит рядом, принци пиальная разница при сварке это пятно нагрева и среда в которой варят. Толстый метал легче проварить дуговой, чтоб метал не так сильно "отпустить" наматай мокрую тряпку рядом с местом сварки и после сварки нужно пройтись преобразователем ржавчины по шву чтоб "раскислить" метал.Полуавтоматом варить предпочтительнее(пятно нагрева намного меньше и сварка происходит в среде инертных газов, тобишь шов получается ровнее и прочнее). И ещё не забываем снимать фаску на месте будущего шва(лучше проварится и шов потом шлифануть можно с меньшей потерей прочности)
Подробная инструкция как делать не надо - при сварки с теплоотводом или без температуры и процессы в сварочной вонне теже самые и усадка одинаковая , но вот если укоротим участок прогрева то таже деформация сотредоточится на меньшей длине и следовательно напряжения возрастут, и шов может сам себя вырвать даже не прикладывая нагрузки, такая картина часто наблюдается при сварки толстого и тонково металлов, теплоотвод у толстого металла намного сильнее и после остывания шов остается на тонком металле выдирая из толстого тончайший слой - сварщики такую картины называют "непрогрел" - с мокрой тряпочкой конечно такой экстримальной картины не будет но напряжения от этого не убавятся, а наоборот.
Про полуавтомат это конечно правельно если в автомате проволка хотябы 1,5 - 2мм, а большенство сдешних читателей пойдут в автосервис где стоит маленькая фиговина для сварки жестянки, проварить которой раму просто нереально из за ограничения по сварочному току
Про фаски - накой они там нужны - толшина стенки трубы около 3мм, если не уверен в своих навыках можно вставить в стык пару спичек чтоб обеспечить зазор, а фаски только будут мешать потомучто будет прожигатся корень и вместо зазора в 1.5мм придется заваривать 5
Про прогрев швов нечего сказать не могу, знаю что так делают но для каких металлов не в курсе, тут металург нужен