мост М72 разбило отверстия в крышке редуктора..

ilya_racer, т.е.ты предлагаешь попросту приклеить?
а как разбирать потом? картера от моста М72 на дороге не валяются

нагреваешь,подручными средствами и клей теряет силы.

Самый простой способ. Берешь алюминиевую пластину сверлишь в ней 4 оверстия под шпильки и обеваешь её на шпильки. Закручиваешь гайки и отгибаешь углы пластины, тем самым стопоря гайки.

прокладочку потолще.

шпилечки извазуюкать в герметике. и гаечки тож.

если буит откручиваться 9что маловеротняо) - тебя спасет резбовой клей. - он держит там где гроверы несрпавляются.

я заказал гайки конусные..
Tatarenkoff, ваш совет годица только для стандартного моста..
RUmata, как ни странно, но простая замена прокладки помогла.. не течёт, не откручивается.. только вот надолго ли.. ну ещё поставил гроверы старые совецкие.. толстые такие..
да и сама проблема походу была в том что гроверы потеряли упругость.. прокладка пропиталась маслом и крышка болталась на шпильках превратив прокладку в гомно.. но конусные гайки лежат на всяк случай

ГАД, у меня родной мост и никогда гайки (никакого гровера - просто шайбы) не отвинчивались (проверять надо затяжку иногда!). Прокладка всегда целая была.
А конусные гайки не раздавят/разорвут ли крышку картера?
Я бы на крайняк выточил гайки с цилиндром, заходяшим в отверстия картера, которые бы распилил/развернул по размеру цилиндра гаек.

СТАВИЛ ПЛАСТИНУ, ОТГИБАЛ КРАЯ ВСЕРАВНО ОТКРУЧИВАЛИСЬ. ПРИДУМАЛ ПОСТАВИТЬ ШПЛИНТЫ, Т.Е ВЗЯЛ ГАЙКИ С ПРОРЕЗЯМИ КАК НА ШАТУНАХ, В ШПИЛЯХ ПРОСВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЕ, ПОД ШПИЛИ ПОСТАВИЛ ПЛАСТИНКИ ТОЛШИНОЙ 1 ММ, ОТОГНУЛ КРАЯ ПРОТКНУЛ 2 ДЫРЫ И ПОСТАВИЛ ШПЛИНТ НА КАЖДУЮ ШПИЛЬКУ.

Мне достался мост с уже разбитыми шпильками. Сделал следующее:
1. Перерезал резьбу на М10 (прогонял тока 1-м номером).
2. Рассверлил отверстия в маятнике.
3. Изготовил новые шпильки с резьбой М10
4. Вкрутил шпильки на фиксатор резьбы (разборный)
5. На каждую шпильку накрутил по 2 гайки, при чем наружные использовал самоконтрящиеся.
6. Никаких гроверов, шайб и пр. не использовал
Уже 3-й сезон езжу, даже подтягивать ниче не приходилось, а у меня колясыч, и загрузка часто бывает приличная и стандартные русские дороги.

Вообщем решил я поднять старую ветку, чтоб не плодить клонов. Короч насчет того, как надежно зафиксировать задний мост на лапе. Кто-то предлагал наварить мяса на эту лапу, но сталкнувшись с той же проблемой сварки под рукой не оказалось, что делать постоянно раскручивающиеся шпили меня за"бали. Вообщем нашел я простой выход из этой заварухи: вырезал пластины из стального листа как на рисунке (фотка с чертёжиком, идти в гараж в падлу), загнал их в щели меж ребром моста и лапой и к тому же отогнутые края не дают откручиваться гайкам. (правда терь мост уж слишком крепко на лапе сидит, без шпиль пробывал его рывками снять-не получилось, нужен инструмент) Вообщем мож кому пригодится. Удачи!

Задний мост по качеству изготовления ни чем не отличается от остального хлама сделанного на КМЗ или в Ирбите. у тех и у других ошибки одни и те же: токарные и фрезерные работы не делаются за одну установку. Отсюда и течи и лишний нагрев и повышеный износ деталей.
У моста болячек много: течь, обрывает болты крепления большей шестерни, разбивает шпильки крепления к маятнику, откручивается крышка,и тд.
ВСЕ ЭТО УСТРАНЯЕТСЯ МАЛОЙ ИЛИ БОЛЬШЕЙ КРОВЬЮ!
1 В првую очередь снимается нагрузка с крышки моста,для этого необходимо: Выкрутить шпильки крепления к маятнику. Высверлить резьбу в крышке, а отверстия заварить. За тем снять пазы которыми она вставляется в маятник , токарно.На конце посадочного места подшипника, где работает маслосгонная резьба точится паз для резинового кольца( на карусели за маслосгонной резьбой есть чистая полоска шириной 7 мм, вот по ней должно работать колечько). После этого фетровый манжет можно накрутить на член тому, кто его придумал.
2 К картеру приваривается ухо для реактивной тяги(я использую широкое ушко крепления коромысла от головки МТ, от убитой конечно).
3 Течь воротникового сальника вопрос по сложнее. Беда в том,что штатный подшипник прслаблен заводом изготовителем,а люфта в 0.2мм достаточно чтобы тек сальник. Мне наружные обоймы делали мелкими партиями на .....енном заводе, кому интересно поищу чертеж.
4 Облом болтов крепления большей шестерни происходит по тому,что резьба нарезана до самой головки болта.Ее диаметр 7.8, а оверстие в карусели 8.3. Вот на этих 0.5 мм начинаются биения.Устраняется эта беда проще, точатся призонные болты.Четыре штуки исключают проблему полностью.

вопрос не по м 72 но тоже по редуктору. Бывший хозяин не хрена не следил за затяжкой шпилек, и они ясен пень откручиваются. И резьба в крышке уже не айс. Так вот вычитал где то что можно установить болты на 8 изнутря. Тоесть головки будут в картере. Теперь вопрос такое решение имеет место быть? Головки болтов за подшипник, болты шестерни цеплять не будут?

будут.
ставь ремонтные шпильки

Там уже ремонтные стоят по ходу. Сколь примерно мм зазор между шестерней и крышкой? Если головку болта сточить на половину, и отверстие чуть углубить не хватит? Или винт с потаем взять...

Та же хрень! Откручиваются гайки крепления крышки редуктора. Втулки в свечке новые, подшипники новые, прокладку менял, потом вообще выкинул и притер крышку. Сажал гайки и на фиксатор резьбы и на гровера, и тянул от души - один хер раскручиваются. Ладно бы километров через 500, а то 50 не проедешь как масло капать начинает. Главное не воет ничо, не греется. Редуктор днепр, крышка м-72, 10 пара, стоит на м-61 без коляски. Может кто чо дельное посоветует.

rootsradikal, у меня на м72 была та же проблема :) Выяснилось - причина была в изготовленных из китайских болтов шпильках, которые тянулись. Купил на авторынке нормальные шпильки от какого-то автомобиля ( выберал чуть длиннее родных) Поставил и забыл :)
Кстати на нормальных шпильках на торце должен быть след от твердомера - выямка от шарика или пирамидки.