Мучительно заводится на прогретом двигателе
на сайте:
авг-19
нахождение:
Москва
|
|
|
04-07-21 10:57
|
|
Приветствую! Поскольку бензин с искрой есть, а мотором занимался форумчанин с большим опытом в данном вопросе, подозреваю, что дело во владельце, который не может правильно настроить сей агрегат. Путём нескольких итераций были получены настройки, которые позволяют относительно легко заводится на холодном двигателе, не иметь провалов при разгоне и различных выстрелов во впуск и выпуск: - пластина регулятора зажигания практически в крайнем положении (+9…10 градусов), при этом метка маховика смещена относительно метки картера на 9мм (примерно 4,5 градуса). Автомат опережения на рост оборотов реагирует; Свечи – чёрные матовые (по причине отсутствия прав и умения ездить, настройки аппарата происходят на ближайших полях и разбитых грунтовках с использованием передач 1…3). Ранее использовались Brisk N15YC и NGK BP5HS, сейчас стоят Denso W20FP-U. Чайник зашёл в тупик, помогите, люди добрые… )) |
|
Доброго дня. У меня, когда плохо заводился на горячую, были зажаты клапана. Проверьте зазоры клапанов.
Клапана, в первую очередь.
Спасибо!! Пойду проверять
возможно еще карбы перегреваются. проверь. бенз кипит испаряется ииии
Не очень похоже - бывает головы тёплые и карбы почти уличной температуры, а уже проблема запустить.
Смесь богаче сделай попробуй, газ на горячую приоткрываешь?
По ИКСу пламя жёлтое до 1300, потом начинает менять цвет и с 1600 об/мин голубое. Без газа он вообще не заводится
Полегче с ИКСом и оборотами, ему больше 1000 вообще нельзя, стеклышко развалится и в морду прилететь может. Собственно что в инструкции и написано.
Понял, спасибо! (по традиции в инструкцию смотрим, когда всё сломано :-) )
Посмотрел зазоры: на взгляд чайника - слева чуть зажат впуск, справа выпуск. Сделал впуск примерно 0.06-0.07, выпуск 0.07-0.08 (с двух сторон). Пока грел после регулировки, послушал стетоскопом - ничего подозрительного не обнаружил. Компрессия на прогретом получилась 9.0 с двух сторон. Не заводится.
Сначала для себя ответь на следующие вопросы: 1. На холодную хорошо заводится? Ночь простоял, ты пришел утром, и он с пол-пинка завёлся? 2. Что значит "прогретый двигатель"? Сколько он проработал, какова его температура, прежде, чем перестал заводиться? 3. Через какое время после остановки он снова хорошо заводится?
Если с клапанами всё нормально, то похоже на большой уровень топлива. После остановки горячего двигателя бензин начинает усиленно испаряться, и создается переобогащенная смесь во впускном коллекторе. Завести в этом случае трудно. Для проверки этой гипотезы попробуй так: Закрой топливный кран. Зажигание не включай. Газ открути на полную, и киком покрути двигатель раз 5-6, чтобы продуть впускной тракт и обеднить смесь. Включи зажигание и заводи.
А теплоизоляционные проставки под карбами есть? Если нету, поставь обязательно.
С продувкой попробую, спасибо!
Сейчас по остальным пунктам:
1. На холодную относительно нормально (иногда с первого раза, чаще со второго-третьего, но всегда "с газом");
2. Минут пять, наверное. Точно не засекал и температуру не измерял, но долго руку держать на клапанной крышке не стану (получу пирометр, скажу точнее). Вообще это весьма загадочный аппарат: сегодня после пятиминутной работы на х.х. отказался заводиться категорически, а к вечеру, после езды в течение 40 минут пару раз глох и заводился с пятой-шестой попытки (при этом был весьма горяч и при остановке эпизодически требовал "подгазовки", дабы не заглохнуть);
3. При снижении температуры клапанных крышек до 30С и ниже нормально заводится.
Проставки можно сказать есть - 10мм переходники из текстолита.
Вторая гипотеза - подсос воздуха под карбюратор. Смесь сильно обедняется. Тогда наоборот, надо её обогатить и пробовать заводить.
Надеюсь скоро получить новые переходники под карбюраторы, которые изрядно отодвинут их от ГБЦ и частично выровняют относительно горизонта, и заодно проверю состояние фланцевых уплотнений.
У меня встроенная катушка зажигания давала похожую по симптомам неисправность.
На прогретом мотоцикле искра была нестабильной, и запуск затруднен. После остывания двигателя он запускался легко.
Вероятность проблем с катушкой не велика, поскольку проблема наблюдалась и в момент зарядки АКБ (вытаскивал свечи, искра была "дай бог каждому"(С) ), хотя полностью исключать всё зажигание не стану. Возможно, имею "плавающий" или комбинированный эффект
Аналогичная ситуация, pz30 установлены через текстолитовые шайбы в 1см, зажигание - микропроцессорный совек. На холодную даже после зимы заводится со 2го раза (на прикрытой заслонке), на горячую раза с 5-7 только. Подсос маловероятен, всё на герметике ВитяРейнз стоит.
Ожидая переходники продолжаю опыты (чуть снизил опережение зажигания и сделал смесь чуть беднее), но повторяемости результата нет (то заведётся, то нога отсохнет пинать).
Попутно возникло чувство, что увеличение угла поворота кикстартера зело помогло бы процессу запуска. Сие чувство обострилось после эксперимента с установкой выпуска 2 в 2, после которого его вообще не получилось запустить - лапка кикстартера цепляется резинкой за глушитель и вообще метко лупит во вмятину от старых владельцев. Отсюда у меня появился вопрос, ответ на который пока не нашёл в поиске - конфигурация лапки кикстартера или её расположение относительно рамы отличается у М67 и 8.103?
Первое же фото в яндексе по запросу "М67" показало вмятину на глушителе, аналогичную моей:
Глядя на конструкцию, хочется изменить лапку кикстартера в соответствии с рисунком, повернув "красный" фрагмент на 45 градусов и удлинив его с 80 до 120мм:
Такой путь возможен или тут есть "подводные камни", которых пока не вижу?
"Подводные камни" - а куда он будет возвращаться? Он в раму упрется.
Мне кажется, он окажется выше (где держу ключ) и в раму не упрётся. Или ошибаюсь?
Сделай макет лапки из картона, прикрепи ее на стальную, и увидишь, в каком положении окажется педаль вверху и внизу.
Я в подобной ситуации резал ближе к коробке и делал вставку.
Что-то не так с глушителями. Не стоит ли их закрепить поуже, ближе друг к другу? Рыбки у меня проходят намного глубже, почти под трубами рамы.
В любой колее или при проезде по камням мот будет вывешиваться на огромных широко расставленных сигарах.
Спасибо! Сделаю шаблон, а потом на его основе кондуктор для сварки.
Пока всё собрано "болт-он" без доработки напильником и на штатных кронштейнах глушители действительно расположены низко, и довольно далеко отстоят от рамы. Но судя по многочисленным фото в сети, это "не баг, а фича"?
Для дорожного использования почти не баг, только проще обжечься, если стоишь рядом с мотом -- закинуть его на подставку или снять навьюченный груз.
На грунтовках в колее куда интереснее. Представь -- мот висит на глушителях, наполовину утонувших в грунте. Колесо свободно крутится, при попытке протолкнуть мотоцикл вперед глушители скрежещут по камушкам и намекают на ободранный хром и вмятины.
Начинаешь их обкапывать, чтобы выдернуть без повреждений. Но работать лопатой рядом с нежными красивыми деталями тоже стремно - еще рубанешь случайно.
И все это в жаре и под пение слепней
Глина, лопата и слепни мне хорошо знакомы, но на другой технике. Когда чуть освоился, как в принципе управлять мотоциклом, съездил в ближайший лес к квадроциклам, где целенаправленно засадил его раз пять, проверяя реакцию на разные препятствия. Понял, как быстро замыливается Л-333, как виснет на глушаке (тогда был штатный 2 в 1) или раме и т.д.
Теперь у него в комплектации есть лопата, ручная лебёдка и прочие тросы для форсмажора, но для себя сделал вывод, что в нынешнем виде это дорожная техника от слова "дорога" (хоть какая-то). Очевидно, что более опытные в этом деле камрады с меньшим временем и трудозатратами преодолеют сложные участки, где чайник рискует сломать спицы или перегреть двигатель. В общем, пока идёт освоение техники, тщательнЕе (С) выбираю траектории движения по окрестным полям и дорогам.
з.ы. Нравится данная схема выпуска (но не занимался изучением цен и наличием аналогов):
Появилось немного времени - продолжил опыты:
- отодвинул карбюраторы от ГБЦ;
- увеличил зазор в клапанах до 0,08...0,10 (для проверки);
- подвинул зажигание к метке МЗ на маховике;
- винты качества выкручены на 1,5 оборота, винты количества примерно в одном положении (обороты х.х. при работе на одном цилиндре совпадают (по китайскому тахометру на видео), реакция на газ сходная);
- при температуре ГБЦ в районе 125...135С, температура нижней части карбюраторов порядка 30С;
- странно ведёт себя разряжение перед карбюраторами - несколько синхронно при резком "газе" и совсем не синхронно при плавном увеличении (местами приборы менял, другим прибором их проверял - для Урала подойдут).
Вчера устал заводить в холодном виде, сегодня завёлся с первого пинка, причём без "газа" (кажется впервые). На горячую не заводится...
если мот заводится холодный и не заводится горячий , какой это симптом?
когда мотоцикл холодный сколько ему надо топлива?
когда он горячий столько ему надо топлива относительно холодного?
Ответь на этот вопрос и у тебя все встанет на место
по иксу на прогретом мотоцикле цвет пламени хх должен быть переход с оранжевого в синий, причем синий доминирует.
На рz30 винты при выкручивании обогащают смесь.
если регулировочным винтом не получается добиться и правильного цвета пламени на хх и отзывчивости на газ , и при этом поднятие игл не помогает , то меняй жиклеры хх.
я на pz30 эмпирическим путем пришел к жиклерам хх 35 и 38 .
так же всю систему можно забогатить или забеднить немного играя с уровнем в поплавках , в пределах +-мм. но имхо это последнее дело.
Спасибо, буду работать в этом направлении.
Меня в старину дед учил: "Если на горячую плохо заводится и ничего не помогает, притирай клапана"
Спасибо, записал
У тебя слишком богатая смесь. Сдается мне, ты как то неправильно настроил винт качества. Выкручивать его надо на 2.5 оборота а не на 1.5.
СВЕЧИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЁРНЫЕ МАТОВЫЕ, даже если ездить по грунтовкам и бездорожью. Они должны быть светло кирпичные.
На богатой смеси прогретый мотоцикл заводиться не будет.
Тут немного не понял. Если выкручивание винта качества обогащает смесь, почему надо делать 2,5 вместо 1,5?
Поменяй катушку.
Просто поменяй катушку.
А лучше хотя бы проверь ее тестером.
Для эксперимента настрой карбюраторы "по умолчанию" так, как это рекомендовано...
я не знаю, кто рекомендует начальную настройку пз30 для уралов... но такие рекомендации должны быть.
Новая катушка давно лежит, но пока не меняю по двум причинам: 1) тяжело меняется (тут сам виноват, ибо сам же такое крепление и сделал); 2) не очень верю в её дефект, хотя и не исключаю оный (в жару спокойно час или более по полям катается, главное не глушить).
Пробовал следовать методам настройки, но если заглох в процессе, то "продолжение смотрите завтра", а это не всегда получается... Буду пробовать настроить с ИКСом
Похожая ситуация на кулачковом зажигании,когда кондёр умер.Замени всю систему зажигания на заведомо исправную.
Намедни вооружившись ИКСом "начАл вертеть ключом у этой двери" получив следующее:
- голубое пламя на х.х., винт качества откручен на 0,5 оборота;
- зажигание позднее, метка ушла из окна картера;
- винты качества регулировал исходя из разряжения на впуске и оборотов х.х., количество оборотов винтов не проверял;
- ОНО стало заводится всегда :-)
Видимо, должна присутствовать некая константа неисправностей, без которой не обойтись. Ну чтобы не скучно было... )))
- поведение разряжения во впуске не изменилось (при резком газе вакуум уменьшается, при плавном газе слева вакуум растёт, справа уменьшается (видео выше));
- в левом цилиндре присутствует цикличный сбой, которого ранее не наблюдалось (раз в 4...6 секунд отмечено падение оборотов и провал в ритмичных пульсациях выхлопа. До замены катушки с целью проверки пропусков зажигания пока не дошёл).