Бобышка-ограничитель обратного хода вала кикстартера выпала из крышки кпп
на сайте:
янв-20
нахождение:
Нижегородчина
|
|
|
03-01-21 2:24
|
|
Здравствуйте.
Диаметр бобышки 15,06 мм, а её высота 23 мм. В общем, вывалилась эта бобышка из крышки коробки передач. Как я понял, изначально бобышка запрессовывалась в крышку и вдобавок она была закернена. С каким натягом запрессовывалась непонятно. У Котова даётся лишь описание механизма с подпружиненным штифтом. Отмечу, что по аналогии в крышке выполнен и выключатель собачки храповика.
Вкратце свой вопрос сформулирую таким образом: что можно сделать в этой ситуации, либо бобышку ремонтную надо изготавливать из высокопрочной стали и отверстие разворачивать (растачивать) под неё, или может зааргонить отверстие в крышке, рассверлить и развернуть (расточить) под оригинальную, выпавшую бобышку? Или же другие, какие-то могут быть решения? Возможно, аналогичная поломка была у кого-то, поделитесь опытом, пожалуйста. |
|
Бу кпп имз стоит 500р.
Вы же ведь знаток по коробкам. У вас наверняка есть, что написать по существу темы.
И именно исходя из своих знаний и пишу. Самый надежный и доступный вариант - купитьза 500р бу кпп урала. Помимо боьышки получишь бонусом кучу запчастей сверху. Это самый практичный подход. Можно и боьышеу перепрессовать и крышку целиком заменить. Соосность не пострадает.
Хоть я и настроился крышку ремонтировать но, по сути, вы конечно правы. Только в этой глуши, где я живу, не представляется возможным приобрести коробку за такую смешную цену. Всех обладателей тяжёлых мотоциклов (и практически, какие запчасти у них есть) в своей деревне я знаю в лицо. И таковые, как последние из Могикан – по пальцам их пересчитать. Все селяне делают выбор в пользу мотоблока. Купить коробку конечно можно просто в сети, или тут на форуме. Но это в какой-то степени покупка кота в мешке, да плюс стоимость за пересылку. Вот вам и 500 руб…. Крышку в этом плане удалённо приобрести будет конечно проще – наглядней.
Ну купить не за 500, а за 1000, попросив продавца вскрыть и обфоткать потроха. Или купить две кпп по 500, там уже статистика сработает.
Или пересыпать одни потроха в другие корпуса.
Посадить бобышку на локтайт или эпоксидку
Накатать старую бобышку (металл поднимет накаткой, диаметр увеличиться) и забить в старое дупло
Изготовить новую бобышку чуть больше по диаметру, чем старая и забить в старое дупло....
PROFIT!)
Можно конечно дико угореть с растачиванием, разворачиванием и изготовлением из высокопрочных сталей, если есть желание и возможности, но я бы не стал)
ПыСы Еще можно выкинуть уралячью кпп и поставить днепрячью - это православно!
Накатать каленую деталь? Нуну.
а она каленая?
ну тогда отпуск-мехобработка-закалка)
Если есть, где делать отпуск, мехобработкуи закалку, то уже и с нуля сделать можно. Только нерентабельно это, проще и быстрее другую кп купить и из двух олну рабочую собрать.
Изготовить новую бобышку чуть больше по диаметру, чем старая и забить в старое дупло....
На локтайт и эпоксидку - это будет не надёжно.
Старое отверстие по любому нужно обрабатывать оно там эллипсом.
Возможно как вариант, чуть раззенковать отверстие и пошире расточить проточку на бобышке, вставить бобышку обратно и аккуратно обварить.
В таком случае позиция бобышки останется прежней и не вывалится. я так думаю.)
Вероятно, бобышку просто так резцом не взять – она цементованная.
Вероятные вопросы предвидел.
Зенковать отверстие можно обычным сверлом соответствующего диаметра.
Паз бобышки раздербанить болгаркой или наждаком.
Заварят в любой мастерской по ремонту литых дисков или авто кондиционеров.
Самый грамотный совет прозвучал ранее, купить другую исправную половину кпп, НО! только новую! шило на мыло менять нет смысла.)
Вашу идею я понял, спасибо. А вот, где новую крышку купить я честно ума не приложу. На современный Урал наверно ещё можно урвать, на коробку, что со стартёром. Сейчас же везде б/у продают, или как пишут "реставрация".
А по поводу ремонта отверстия в крышке призываю в тему Махонина Алексея, хотелось бы почитать его мнение на этот счёт.
Вариант вклеить на хорошую холодную сварку не нужно отбрасывать. Только крышку обязательно перед вклеиванием нагреть.
Кардинально - заменить крышку на предыдущей конструкции с пружинным отбойником. Думаю, что не стоит опасаться вероятности несоосности. Я бы поступил именно так.
Если и изготавливать новый штифт, то с внутренней резьбой. В крышке сверлить отверстие с потаем, и штифт фиксировать винтом.
Фиксировать штифт винтом, наверное, всё же излишне. Металл, затянутый в поясок бобышки кернением отлично удерживал её даже, когда она изрядно болталась в отверстии. И чтобы её просто извлечь пришлось повозиться.
Полагаю, вам наверняка есть, что написать по изготовлению ремонтного штифта. Если я не путаю, вы где-то здесь на форуме писали, что делаете, ползуны и наконечники штока сцепления, так? Казалось бы, к чему я про это тут вспомнил. И здесь уже обратимся к Котову. Он пишет о том, что ползун и наконечник изготовлены из стали 18ХГТ (или из 15Х) и они имеют твердость HRC 56-62. Из аналогичной же стали, т.е. из 18ХГТ (ну или из стали 12ХНЗА) выполнены валы коробки передач: первичный, вторичный и пусковой, а также шестерни, да и муфты тоже. И всё с той же твёрдостью HRC 56-62. Получается, многие детали коробки изготовлены из стали 18ХГТ (здесь надо отметить, что наверно 12ХНЗА предпочтительней, а 18ХГТ – это более недорогой аналог по информации из сети). Видимо, и штифт также делался из подобного материала.
Отверстие разбило. Предлагаю варианты как это предотвратить. Винтом - один из них. Не нравится винт - отверстие в крышке сделать сквозным, штифт изготовить на всю длину нового отверстия и с буртом( утолщением), запрессовывать снаружи в упор.
Да, много чего изготавливаем. 12ХН3А не обязательно там, высокая твёрдость - обязательно. Поэтому то отверстие и разбило( а не штифт деформировало).
Подпружиненый отбойник, видимо, более предпочтителен здесь.
Немного не понял утолщение на штифте, где сделать? Т.е. поясок не протачивать совсем, а сделать большего диаметра рабочую часть, ту на которую упирается пятка пускового вала? И штифт при запрессовке упрётся этим утолщением (шляпкой) во внутреннюю плоскость крышки. Так или не так я понял. А сквозное отверстие будет проще обработать, да? Допустим, рассверлить существующее то, что сейчас 15 мм насквозь сверлом, скажем диаметром на 15,5 мм (предпочтительно не дрелью, а на стационарном сверлильном станке) и, в конечном счете, развернуть прямой, ручной, цилиндрической развёрткой d 16 мм. Заданной твёрдости штифта как можно будет добиться: закалкой или цементацией?
Вроде ж объяснил. Перечитай ещё раз. Утолщение должно быть снаружи крышки.
Перечитал ещё раз. Утолщение снаружи крышки – понятно.
Как колхозный, но на 95 процентов долговечный вариант - посадить на горячую эту бобышку, проложив полоску каленой стали, толщиной 0,1. Полоску каленой стали толщиной 0,1 купить в ближайшем хозмаге за сто рублей (рулетка, 2 метра).
Итак, принимаю к сведению: стало быть, крышку кпп можно заменять - соосность валов при этом должна сохраняться.
Вообще локиайт даёт крепость до 40 hrc при зазоре до 0.1 (зелёный, вал - втулочный фиксатор)
Была бы лишняя крышка КПП с ЗХ - подарил бы.
Диаметр отверстия под штифт изначально был 15 мм. Диаметр бобышки 15,06 мм, значит она сидела там с натягом 6 соток. Сейчас отверстие разбито и имеет форму эллипса и в большей его части оно 15,5 мм. Т.е. зазор 0,5 мм, это очень много. Какой уж там фиксатор…. Бобышка в отверстии буквально бултыхается.
От этого заело кикстартер в стартовом положении.
Еще есть варварский, но в общем-то действенный способ, когда под рукой больше ничего нет: берешь аккумулятор автомобильный, пару медных многопроволочных проводов, минус аккума на корпус "ремонтируемой" железяки, плюсовой провод распушаешь и тыркаешь им в деталь. В процессе серии коротких замыканий медь от проводов прилипает каплями к железке увеличивая ее размер)
Уж тогда, как вариант в какой-нибудь специализированной конторе обварить и после обточить ту часть бобышки, которая запрессовывается в крышку. Но я точно не знаю, насколько это возможно, да и уж больно маленькая эта деталь.
Обезжирить и посадить на любой резьбовой фиксатор, всё
Кстати, по поводу отбойника с пружиной в крышке прежней конструкции, про который упомянул тов. Mad Doctor.
Я из любопытства задавался вопросом: почему, так упростили конструкцию устройства буферизации пускового вала? Может с внедрением заднего хода потребовалась такая модернизация? Но крышки предыдущей конструкции были тоже и с задним ходом. В общем, однозначного ответа у меня так и не появилось.
Подозреваю, что невнимательные пользователи при смене масла в КПП выкручивали этот упор вместо сливной пробки и попадали на необходимость снимать КПП (т.е. заднее колесо, редуктор, муфту, фильтр, карбюратор и КПП), чтобы взвести пружину кик-стартера, а потом слали рекламации на завод. Ну и в рамках борьбы с течью масла и лишними деталями.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Подозреваю, что заводу так значительно дешевле и проще.
Так и есть, упрощение. В масштабах производства 100 и более тысяч кпп - это экономия, для рационализатора это 13 зарплата а для начальника дополнительные плюшки.
Кстати Басурман, некоторое время кпп с з.х. выпускались с этим самым демпфером, так что имеет смысл найти такой картер.
То, что крышки с подпружиненным штифтом тоже были и в коробках с задним ходом я в курсе. И об этом я писал чуть выше.
По некоторым наблюдениям предположу, что данная рационализация произошла на рубеже 90-91 годов. Но на точность данного предположения я не претендую, могу и ошибаться.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
В подобном случае если кикстартера не будет на валу, то запросто пружина раскрутится. А если кикстартер на месте то он, скорее всего, упрется, где-нибудь об раму и не даст пружине раскрутиться.
Прекрасные результаты по восстановлению подобных посадок, даёт употребление баночного пива и использование банки в качестве ремонтного материала. Толщина стенок алюминиевой банки пива около 0,12 мм, сам алюминий достаточно прочный. При этом режется обычными ножницами. Отрезаешь полосу по длине окружности штифта и больше высоты отверстия, греешь крышку, вставляешь предварительно согнутую полоску алюминия, и забиваешь штифт. Для большей надеги (или для успокоения) на дно можешь локтайта на капать, когда штифт вобьешь его выдавит наверх по стыку алюминиевой полосы. Потом излишки алюминия срежешь, подкернишь, где надо и нормально все будет.
Ну либо ищи сверло с цилиндрическим хвостовиком на 15,2 мм, отрезай от него болгаркой нужной длины штифт, делай проточку и запрессовывай.
Аналогичную идею уже предлагал Shlans
Мысль использовать хвостовик сверла в качестве бобышки меня посещала.
И чем не устроило?
А эта мысль и не сброшена со счетов.
Хвостовики из стали Ст45 или 40Х, в основном сырые, так что нужно будет ещё сделать закалку на воду или на масло
Свёрла по металлу вроде бы из быстрорежущей стали же делают. И, в общем, то не сгодится сверло в качестве эрзац материала для изготовления штифта. Назначение его иное. Для сверла главное, чтобы оно износостойкое было и при нагревании своих свойств не теряло – твёрдым оставалось. Но вязкость у сверла не та. А из стали 40Х, к примеру, в коробке передач изготовлен вал вилок переключения, из стали 45 сделан диск (вилка) упругой муфты карданного вала.
Эххх советуны...
Минимум половина советов не подойдет или тупо тупы. Не указываю никуда пальцем.
Когда я был мал и у меня случилось такое же как у ТС несчастье - я как помню нарезал в остатках картера резьбу(уже не помню М16 или М18) сквозную и закручивал специальным образом обточенный болт на красный фиксатор резьбы. Лишнее обточил и как мог закернил. КПП та до сих пор валяется с целым сухим пусковым.
Остальное "намажволшебнойжЫжойивпердоль" - вывалится.
Пожалуй, это будет один из самых дельных советов (тем более он из практики), если уж в крайности не прибегать к расточке отверстия и изготовлению ремонтной детали. Благодарю.
Крышка с бобышками от урала имз8.101
Крышка с пружинным отбойником имз8.103
Об этом на крышках надпись есть.
Пружинный отбойник, как уже тут выяснили, доживал своё именно на 103-10 Урале. В данном случае крышка с бобышками от мотоцикла модели 8.103-10. А вот каталожный номер крышки картера коробки имз-8.101-04110. Сама коробка в сборе модели имз-8.101-04001-10 (коробка родная). А это по сути коробка от предыдущих моделей Урала: М-67 и М-67-36 – только в неё внедрили поздней ещё и задний ход. Внедрили его в середине 80-х. И стала такая коробка с з.х. устанавливаться на мотоцикл модели имз-8.103-30 (и то не сразу). Это была переходная модель мотоциклета, перед появлением широко известного и уже «легендарного» Урала 8.103-10 и Туриста (103-40). Крышка картера коробки также может иметь каталожный номер имз-8.123-04110, она тоже с бобышками, но там нет заднего хода, устанавливалась крышка на коробку модели имз-8.123-04001-01 – эта коробка ставилась на Урал соло, который выпускался в середине 90-х годов, после того как сняли с производства 103-10. Это я всё к чему, а есть ли вообще каталожные номера на картере кпп и его крышке с номерами 8.103? Я честно не в курсе.
Это от моей коробки..
Ну, дела… Интересная ситуация получается. Выходит, в моей крышке с уже изменённым механизмом буферизации пускового вала остался старый каталожный номер.
Видимо, отливок было отлито с хорошим запасом))))