Здоровеньки усим!
Такая притча тут со мной приключилась в выхи.
Решил в Сб обновить новый ОСАГО на Гуся - прокатиться.
А гусь, засран, показал мне средний палец - лампочки еле горят, бензонасос не жужжит, стартер даже не клацает.
Это при том, что в течение зимы я раза 3 его подзаряжал. Последний раз - во Вт на прошлой неделе (!).
Напруга на клеммах - 10.54В ;-(
Аккум относит.свежий (март 2017), пробег с тех пор порядка 11ткм.Регулярный подзаряд раз в 2-3 мес.
Кароч, подзарядился чутка, завелся. Доехал до горы.
Через 20 мин. собрался взад - опять мне палец.
Выручили парни - завели с толкача, посадив мне на зад барышню. Иначе колесо не проворачивалось даже на верхних передачах.
Весь на измене вернулся в гараж.
NB. При этом, всю дорогу фиговничала/моргала АБС. То попеременно, то одновременно. Иногда, после старта, включалась. Сброс предохранителя F5 не шибко помогал. То так, то эдак. В прошлом сезоне работала как часы. Тормозуха свежая. Гараж условно теплый (+10 зимой).
Заряжал где-то часа 3-4 током 3->2А, не заходя за 14.5В (на ночь нет возможности оставить). Вроде ожил, но измена остается. Вчера оставил с 12.68В на клеммах.
Еще померял утечку - 1.6мА. Вроде немного. Для потери 16Ач (из 19 Ач) потребуется 13,9 мес.
Половину - 0.8 мА - потребляет Матрона (через F5).
NB. Я то ошибочно полагал, что все питание идет через замок и на зиму "-" не скидывал, дятел.
Куда пропадает ещё 0.8мА найти не могу.
Вот схема неполная:
http://madyar.net/car/el_sheme/bmw_moto'93-97/wd_r850_4.htm
На ней не вижу F5 - питание Матроны и F6.
http://micapeak.com/bmw/gs/gs11fuse.htm
Отключение всех предохров (кроме F5) и реле (кроме R10 и R2) на утечку не влияют.
R10 и R2 что-то не поддались. Возможно они как-то хитро в розетках крепятся? Подскажите, плз.
Ну и вопросы.
Что, помимо мотроника еще запитано без ключа и сколько примерно ест? Дисплея нет, сигналки нет, музыки нет.
Грешу на хитрое реле поворотов R10. Может оно ест оставшиеся , 0.8мА? Или где-то утечка по проводке?
Аккум попробую реанимировать хитровымороченной зарядкой с циклами заряд/разряд. Может, еще поживет. 2 года это как то совсем мало.
Впредь на зиму буду скидывать "-".
ПС. Вспомнил, что ошибка АБС скидывается через диагн.разъем. Повторю процедуру.
Миллиамперы погоды не делают. В проводке - тоже вряд ли.
Минус одна банка?
Сомнительно. Тогда и 10.5В не давал бы, кмк.
Аккум обслуживаемый?
да, Бош 0092M4F450, 19Ач, 170А, сухозаряженный, шел в комплекте с электролитом в банках.
А водичку не надо долить? Либо, вывернуть пробки и идти тестером от одной клеммы по банкам, найдется нерабочая.
вода в норме, по уровню. банки все живы, иначе не давал бы 12.6В после 3ч зарядки.
Вопрос в том, восстановится емкость после инцидента и на сколько % или...?
Если мерять сразу после зарядки, то должно быть выше 12, где то 14 (при условии что заряжали напряжением 14в)
Что за фирма аккума? Мож сам по себе дефектный, бывает такое. А утечку через диодный мост проверял?
Выше. почти 2 года не был дефектным.
Мерял в разрыв "-" китайским мультиком. Других приборов нет.
А какой общий баланс энергопотребления? (при вставленном ключе, повернутом ключе, при запущенном двигателе)?
Может, там банально нет зарядки?
МЕРЯТЬ ЛУЧШЕ ВНЕШНИМ АМПЕРМЕТРОМ (карманные цифовики не очень для этого подхдят, в т.ч. - из-за свои тончайших соединительных проводов).
ЗЫ. Проще всего у соседей хоть-какой акк-тор (лишь бы влез!) раздобыть и с ним попробовать.
Чудеса встречаются нечасто, 9/10 - за то, что именно в нем и есть засада...
ЗЗЫ. В этикетке четко прописано - ЧАСТЬ потребителей включены напрямую - ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ. Они останутся подключенными и после из"ятия даже ВСЕХ предохранителей.
если б не было зарядки - горела бы лампа, какбэ.
Она рабочая.
Я хз, что такое внешний А-метр. Китайский мультик, воткнутый в разрыв "-" вполне себе внешний, кмк.
Провода - да, тонкие. Но не думаю, чтоб сильно меняли картину.
В этикетке, если имеется в виду картинка блока предохранителей, перечислены цепи, не защищенные предохранителями. Это если дословно - unfused. Это не значит, что они постоянно запитаны (мимо замка).
По схеме видно, что "+" от аккума идет на замок, и на F3. соответственно,при изъятии F3 ток должен быть как бы 0.
Но остаются не указанные на схеме F5 и F7.
F7 - подогрев граблей, запитан при вкл.зажиге.
F5 - мотроник и его реле. запитан напрямую от "+". потребляет 0.8мА при выкл.зажигании.
на схеме F5 не отражен.
Сняв F3 и F5 я должен утечку полностью устранить.
Однако 0.8мА остаются.
В целом, я не вижу криминала в утечке порядка 2мА - потеря 50% емкости займет полгода (если математически).
Я таких перерывов не допускал - включал на подзарядку раз в 2мес минимум.
Возможно, электронная зарядка что-то напортачила? Но пока ни в чем таком замечена не была.
Теперь заряжаю кондовым совковым ЗУ с ручной регулировкой (пакетный переключатель).
Надеюсь, аккум еще вернется к жизни. Хотя бы на этот сезон.
... поправил...
Для начала разделите проблему на 2 части: акк и все остальное.
Первое проверяется заменой или зарядом/разрядом с контролем мощной разрядной вилкой.
Второе - требует изысканий (если охота ковыряться), но смысла возиться ДО решения первого - почти никакого.
Что касается !электронной зарядки! - контролирую ее небольшим внешним стрелочным амперметром, включенным в разрыв. Прибор отечественный - гарантированно надежней все этой китайчатины (или нашей кустарщины).
Необязательно даже готовый амперметр СЮДА бегать-искать: любую (почти) головку микро-миллиамперметра для этой цели можно приспособить на ток 5А, помня про закон Ома.
Карманный мультик цифровой - штука небесспорная.
На пределе 10 А - откровенно слабы штатные провода (они там тонюсенькие и длинные, а щупы - тонкие), и ЯВНО на ТАКОЕ не рассчитаны.
Бывают подобные поболее РАЗМЕРАМИ для профессинальнй работы с электроникой (функционал тот же, но бОльше в габаритах и весьма ощутимо дороже) - там посерьезнее, конечно.
Внешний амперметр - банальный стрелочник (НЕ-тестер, а просто прибор, лучше - с уже встроенным шунтом) со шкалои на 10-15А и на !толстых! проводах.
При возне с авто-мото-электрикой - самое то, по нему намного удобнее следить за динамикой событий (когда точность - не так уж и важна).
!!! Просто так - в разрыв на ВСЮ плюс-клемму АКБ - такой не стоит подключать при запуске стартера: наверняка сгорит (ток оч. большой).
Если никакой другой возможности нет - делаеть только с отключаемой после запуска руками короткой перемычкой на САМОМ приборе.
ЗЫ. Там рядом есть еще одна схема - от другого.
http://madyar.net/car/el_sheme/bmw_moto'93-97/wd_r850_2.htm
В этом случае можно амперметр включить в разрыв цепи выхода генератора (красный провод) - таким образом проверяется в работе и сам гена, и работа РР.
Это, кстати, будет номер два в списке задач (после проверки акк-ра).
проблема, очевидно, с аккумом.
утечка 1.6мА, из которой 0.8мА мотрон и 0.8мА еще куда-то (АБС?) - в пределах допустимого и не могла высадить аккум до 10.5В даже за полгода, кмк.
Т.е. к моту вопросов нет. И смысла искать где эти чортовы 0.8мА - тоже.
Значит, что-то случилось с аккумом.
Посмотрим на его дальнейшее поведение.
Теперь уже более пристальным глазом.
В любом случае, разряд до 10.5В ничего хорошего не сулит и означает потерю скольки-то % изначальной емкости.
NB. Я в разрыве мерял именно ток утечки - мультик для этого вполне годится.
Токи полной нагрузки (стартер+свет) им мерять нельзя, разумеется.
КАК МИНИМУМ, с аккумулятором. С него - начинать, дальше - смотреть.
Есть подозрение, что и зарядки там тоже может не оказаться.
Неспроста завелся-проехал-встал, а дальше - уже только с толкоча и с моргающей лампочкой, возможно - мало (и/или) нестабильно напряжение в бортсети, даже во время движения (на приличных оборотах).
Контакты еще остаются...
Провод от генератора (что на стартер, как я понимаю, приходит) - ок по затяжке?
Так это тебя вчера на горе расталкивали).
Меня - в Сб.
А что , я один проверяю есть ли зарядка от генератора , путём просмотра на вольтметр глазами при 2000 оборотов (14,2В) примерно крутя акселератор ?
Почему люди усложняют себе жизнь ? не пойму.
Делов то...
Причём вольтметр любой подходит .
Штатный в спидометре либо мультиметр на клеммы в акуум.
В разрыв не надо ни чего подключать. Токи большие при запске. У меня напримеер около 100 А и более
В третий раз пишу - в разрыве мерял ТОК УТЕЧКИ при выключенном замке. Я ж не совсем, чтобы идиот.
И штатного вольтметра в 1100-м гусе нет - только контрольная лампа. Она после заводки гаснет.
Не 100% гарантия работы гены, но все же.
(Еще по свету фары можно ориентироваться в темном гараже).
В темном гараже лучше не по свету фар ориентироваться, а по (звездам) приборам.
:)
Поначалу имеющейся емкости еще хоть на что-то хватало (в тч. - на яркий свет). Зато потом, не смотря на попытку подзарядки во время поездки, стало совсем не-айс.
На моей ШАДОВе - уж если запустился - дальше все ОК вплоть до возвращения: заводись сколько хочешь после некот. пробега, а тем более - на-теплую. И это с ак-ром, которому было на тот момент уже почти 10(!) лет.
Потому как зарядка на ходу работала исправно - в краткосрочной перспективе баланс получался положительный, и уходившее на стартер - дост. быстро восполнялось в процессе движения.
Зато ток само-разряда вкупе с сигнализацией - стабильно высаживали ак-тор за неделю-полторы, и тогда для запуска стартера уже требовалась подзарядка.
Лампочка - весьма относительный показатель.
Какие у нее порог (и инерционность) срабатывания - ХЗ, сами понимаете - никто такие эксперименты не ставит в нормальной жизни. И помаргивание АБС в процессе поездки - по сути - в ту же корзину яйца.
Если есть возможность подключить норм. прибор (и тем более - по-быстрому зачистить/протянуть контакты) - стоило это сделать сразу и упростить задачу наполовину.
С АБС как раз понятно. После просадки аккума возникла ошибка. Её сбрасывать нужно отдельно.
Эту ошибку сбрасывать не надо. Ошибки по низкому напряжению и датчикам с колес сбрасываются автоматически после повторного включения замка зажигания.
+1
помнится, в 2017 после долгого простоя тронулся с незатянутыми болтами заднего колеса.
Возникла ошибка АБС. Ни замком, ни F5 не сбрасывалась. Думал уже датчик менять - на нем след остался от гребенки.
Случайно наткнулся на видео со сбросом ошибки через диагн.разъем. Всё заработало.
Думаю и сейчас большой беды не будет, если повторю. Да и мот с воскресенья стоит с отключенным "-" аккума. По идее все должно сброситься.
Ошибка в память записывается. Про сброс ошибок через ф5 вообще впервые слышу. Ошибка только через диагностический разъём сбрасывается.
К сожалению, эл.схема Гуся по приведенной выше ссылке - не полная. Мне трудно по ней понять устройство эл.хозяйства мота.
Ошибка АБС записывается в память. ок. В какую именно память? В память ЭБУ (мотроника) или есть еще какая-то память (в блоке АБС, например)? Я хз.
F5 обесточивает ЭБУ. Энергозависимая память должна обнуляться. Из этого и исходил.
И вообще - откуда я, как юзер, должен это (про сброс разных ошибок) знать? В ИЭ об этом - ни слова.
https://drive.google.com/file/d/0B28GkOK3QDM-eUxqVGYydlN2S0U/view
В память абс.
Ещё , если акуум зимовал в мотоцикле, то клеммы на акуум чистить обязательно. Разбирать.
У меня редкий акуум живёт 3 сезона.
Бош 2 сезона , Варта то же.
Вот Delta живёт от 3 сезонов , 4 максимум.
Все 18-20А ток холодной прокрутки от 260-360 А
В этой ветке форума этот акуум гелевый.
https://oppozit.ru/post_87008.html?page=4
Парадоксы истории: вроде бы как и Тесла уже бегает на "почти вечном", зато обычного - хватает теперь на всего-ничего.
А ведь я свою ШАДОУ отдавал аж с ЕЁйным РОДНЫМ(из США) АКК-РОМ. Он почти 10 лет проходил (не считая весны, когда еще хоть как-то заводил, но был уже очевидно под замену).
Аккум меняй!
Бмвводы....
Ценное предложение.
Можно подумать это не очевидно.
Я выше написал про 2 года службы акуумов.
Не очевидно. У меня иной опыт эксплуатации свинцово-кислотных аккумов. Авто-, в том числе.
Впрочем, спорить не буду. Возможно, у тебя особые условия эксплуатации.
ПС. Если емкость не восстановится до уровня 75% - буду менять, разумеется.
Низкий ток утечки очень вреден для батареи. Он её убивает напроч. Вариантов восстановить только импульсной (заряд-разряд) зарядкой, но это тоже может убить батарею. Можете проверить если что, купить аккумулятор и подключить к нему светодиод самый обычный, через токоограничивающее сопротивление. Оставляем его так на месяца 2 и потом выкидываем на помойку..., потому как получается 99% труп.
Поставь выключатель "массу", жизнь малость облегчится. По поводу зарядки аккумулятора, уже говорилось - малым током и до полной зарядки (как правило сутки-двое) контроль по амперметру.
И утечку надо искать.
Да - НЕ-полезно.
Но единицы миллиампер - это вполне сопоставимо с само-разрядом.
Да и сигнализация (современная - двунаправленного действия) - что-то под себя берет.
Импульсные фокусы могут печально закончиться для "гелия" даже в батарейках УПС-а.
Неслучайно там на корпусе указывается МАКСИМАЛЬНЫЙ ток зарядки (и он по цифрам может быть меньше привычных нам "процентовот емкости").
ПРоверно опытом: при заявленном максимуме в ~1,25А (примерно) - давали 2,5-3: было уже "не-айс", но после - так стало вообще "не-алё".
Убивает не низкий ток утечки,как таковой,а разряд батареи ниже нижнего предела - порядка 1.7В на банку.
И продолжительное хранение в таком состоянии.
А уж каким образом разряжена батарея до такого состояния - вопрос десятый.
Есть у нас тут (жителей морского побережья) одна беда с техникой. Пыль садиться на провода, а поскольку живём у моря, то пыль солёная, потом как туман на улице или дождь, так то пробивает то троит, то замыкает. Соль в пыли тянет влагу с воздуха, вот и проводник со всеми вытекающими.