теория и практика выхлопа!

Ставь систему 2в1 заводскую и все лFучком, глушак справа тебе мешаться почти не будет

2в1 и будет.на правую сторону.банка на заднем крыле.вопрос в самом месте соединения 2в1.а конкретнее в том,что должно идти после него?ну а на счёт если в бетонный блок вмандится,то тут больше за себя бы я переживал))

немножко картинок кроссачей
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-667015/sport-kross-ural/imgs/

http://www.retromoto.lv/forum/uralsas-ural-motocross-t8292.htm

http://moto-planeta.ru/13524-ural-kross.html

http://autobuy.ru/wpage/60716

у взрослых дядек кроссменов эти два сразу в один толстый глушак входят. На стандартном 650 я разницы между 2 отдельными и заводским 2в1 не замечал. То есть диаметр везде одинаковый, тройник можно из заводского 2в1 использовать

Ну ей-богу, что-то люди пошли, совсем своей головой не думают :)
В наилучшем варианте:
1 Длина выхлопных патрубков должна быть одинаковой.
2 Место перехода 2-в-1 должно быть сварено как Y-pipe для уменьшения гидравлического сопротивления выхлопа.
3 Сумма площадей сечения 2-х патрубков должна быть равна площади трубы входящей в сам глушитель.

И для резонансного выхлопа, впрочем он не будет иметь эффективности, так как нужно настраивать сообща с резонансным впуском. Длину выхлопных патрубков делай примерно 400 мм. хотя можно и подсчитать точнее. Длину глушителя - достаточно стандартной длины, около 800-1000 мм.

Для любителей подсчитать - ставим проградуированый(цена деления 3 угловых градуса, не меньше чем 3 градуса) картонный диск на маховик сцепления. Ставим стойку с индикатором часового типа ИЧ-10 и носик индикатора на коромысла клапанов. Знаем передаточное отношение коромысел(вроде 1,47 для всех уралов). Крутим маховик. Снимаем зависимость
угол поворота коленвала ОТ расстояния опускания(поднятия) клапана. Отдельно для впускного и отдельно для выпускного клапана. И отдельно для каждого из цилиндров. Прокрутили маховик на 3 градуса - записали показания индикатора на сколько клапан открылся/закрылся.

Зная глубину опускания клапана и внутренний диаметр седла клапана(впускные и выпускные седла разных диаметров).
Строим график зависимости по оси абцисс - угол поворота коленвала. По оси ординат - площадь сечения ЩЕЛИ открытия/закрытия клапана. Площадь сечения - как боковая площадь математической фигуры усеченный конус или цилиндр - по выбору, на рассчет не влияет абсолютно никак! На графике должно быть 2 кривые - для впускного и выпускного клапанов. И второй такой же график для другого цилиндра.

Читаем соответствующую литературу по выпуску-впуску, рассчитываем площади получившиеся от кривых на последнем графике(удобно площадь найти интегрированием фигуры). Ну и по формулам рассчитываем длину и диаметр патрубков впусных и выпускных и длину глушителя для НУЖНОЙ, РАССЧЕТНОЙ ЧАСТОТЫ вращения rpm двигуна.
Тому кто все это сделает - я готов предоставить бесплатное психиатрическое обследование :)

Отличную тему затронул, жаль тут ответа не получишь. Вернее возможный ответ на этом форуме был первым! Расходимся....

kandid в целом все правильно сказал. Рад что он уже ответил.
Мне лень так долго стучать по клавишам потому скажу на мой взгляд несколько самых важных условий для урала. Впрочем и их уже тут назвали. Остается только вопрос размещения выпускной системы...

при твоем расположении банки,там с путем проводки трубы не разгуляешься особо.сколько я не смотрел,по-моему не разгуляешься вообще!еще думаю отрезок гофрой нержавеющей заполнить.не пользовался ей?

Гофру лучше не ставить. Там нужно чтобы не было лишних завихрений на выпуске.

эти гофры надо прямо ставить, изгиб и несоосность они не любят. Если и движок и глушак жестко закреплены, не через резинки, то имхо гофры не нужны.

Вот по части гофр. Поскольку пердически занимаюсь ремонтом глушителей (отечественные авто и ипономарки), то хотелось бы заметить что гофру нельзя насильно загибать, приваривается она в "спокойном" не напряжённом положении. В противном случае отвалится. Теперь на кой она хер вообще нужна. Думается мне что два нюанса, во первых гашение вибраций (нет дын-дын-дын) от двигателя к раме-салону и т.п., и во вторых линейные расширения ни кто не отменял (при нагреве металл расширяется), если у Вас жестко на раму закреплён двигатель, и на эту же раму жёстко закреплён глушитель, то его скоро оторвёт. А вот если поставить гофру, то сия беда исчезает.
Мною лично сделано на нескольких авто Уазах "буханках", по две гофры на один выпуск.
Не буду описывать как всё начиналось и чего только не пробовалось, но для тех кто пользуется этими авто, сталкивались с такой бедой, как лопается приёмная труба (та что от выпускного коллектора к глушителю идёт и имеет две жёсткие точки крепления 1 на коллекторе, 2 на раздатке хомутом.) и отваливается сама бочка глушителя от трубы.
Разрезаем приёмную трубу болгаркой недалеко от хомута (в сторону коллектора, там мало места) и ставим (ввариваем) короткую гофру (см 8 длинной), потом уже за хомутом в сторону глушителя ставим ещё одну гофру (длинную) и за ней уже сама "бочка" глушителя (подвешанная на 2х-3х резинках к раме ) бочку глушителя соединяем с приёмной трубой и выпуском через фланцы (их надо 4шт) далее выпуск тоже подвешен на резинках.
При изготовлении всей этой хренотени надо учитывать один важный нюанс, когда всё подвешено на резинках (но не прикручено на фланцах), бочка глушителя, выпуск с неё (труба), резонатор и ещё одна труба (та что уже на ружу идёт), вот всё у Вас висит на раме, всё должно быть по месту, Вам остаётся вставить болты и закрутить, не надо ничего напрягать, натягивать и загибвть. Иначе отломает нахрен, вибрация и температура своё дело сделают.
На тех машинах на которых я сделал такую систему, уже лет 5 как нет лопнувших труб и глушителей, да и звук мотора становится заметно приятней. а если не поленится и найти глушитель от ипономашины с такой же кубатурой (а можно и поболе кубов) но это кому как нравится, то эффект будет ;)))