Диафрагменное сцепление в 750 двигатель | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home
t3

Диафрагменное сцепление в 750 двигатель

оппозитчик PCDeath
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Санкт-Петербург

Итак, отъездив прошлый сезон и потеряв 2 крестовины в неравных боях с колдо@бинами на наших дорогах было решено: демпфер Вояжу нужен. От резиновой муфты практически сразу отказался, т.к. с теми углами кардана, что у нас есть, ее будет рвать за 100км. Значит, нам дорога к демпферному диску сцепления. Варианта 2: либо диск от М-408 (простой), либо диск от Таврии с пересаженной шлицевой (геморный). Посмотрел я на накладки дисков 408 у двух барыг на рынке... Очень уж похоже на паранит. Решил не рисковать и приобрел таврический диск. С какими матами туда ставилась шлицевая от 412 - отдельная песня, но все же диск был готов. Следующий вопрос - пружины. Стандартные были беспощадно отметены - передаваемое усилие с ними оказалось всего 25 Н*м, чего с нашими 49 явно недостаточно. Была мысль поставить вазопружины, но решил пожалеть трос сцепления и весь механизм выжима - им пришлось бы очень несладко... Очень кстати подвернулось предложение SHLANSа о изготовлении и рассылке диафрагменных комплектов на 650ки. Приобрел один с целью увидеть-пощупать, как все это реализовано, и на его основе собрать себе. Итак, поехали.

1. Проточка в маховике. Диаметр равен диаметру пружины Ока, глубина - 2мм у внешнего края, 10мм - у внутреннего. на этом этапе токарь запорол один маховик - биение превысило все допустимые пределы. Хорошо, что заблаговренменно приобрел еще один, новый. Второй был проточен уже аккуратнее.
2. Ведущий нажимной диск на "ножках". По внутренней окружности на одной из плоскостей промежуточного диска наваривается 12 блямб, затем прошлифовываются или стачиваются на токарке до одинаковой высоты. (я сделал 3мм, но лучше сначала сделать побольше, чтоб иметь небольшой запас свободы телодвижений) Главное, чтоб при сварке диск не повело.
3. толщина пакета дисков. Должна быть такая, чтоб хватало усилия прижима для обеспечения передачи максимального момента двигателя с запасом 1,2-1,75. При этом надо обеспечить ход штока такой, чтоб выжимная шайба на пружине не упиралась в болт маховика. Кроме того, требуется обеспечить вылет демпфера за пределы упорного диска в пределах разумного, чтоб демпфер не прогрыз на коробке прилив под маслоканал к подшипнику вторичного вала. Не получилось. При усилии 60 Н*м выжим пропадал напрочь, и появлялся только при 30 Н*м - болт маховика у 750к, судя по всему, повыще, чем у 650к, и то, что без проблем получилось у SHLANSа, стало для меня геморроем. Но мы не сдаемся.
4. Берем промежуточный диск сцепления и делаем в нем проточку внешним диаметром под пружину, внутренним - на 5мм меньше, глубина - 2мм. Кладем его на дно маховика. Пружина отодвинута от болта. Замечательно. Но при этом выжимная шайба начинает упираться в ведомый диск, и никакие уговоры не помогают... При детальном рассмотрении оказалось, что это не очень мешает передаче крутящего момента, если натяг нормальный, но первичный вал коробки при установке еще сильнее отжимает шайбу и выжимает сцепление. Надо торцевать.
5. добиваемся того же, что и в п.3. Подбираем толщину пакета дисков. Для тонкой регулировки вырезал из листа кровельного железа прокладки, повторяющие контуры промежуточного диска, естественно, без шлицевой части. Работы производятся на снятом маховике с установленной шайбой болта маховика и самим болтом. 5.1 Устанавливаем в маховик диск-подкладку, пружину и диск с ножками.
5.2 съемником сжимаем пружину так, чтоб выжимная шайба чуть-чуть (на 0,2-0,5мм) не доходила до болта маховика, позволяя ему свободно двигаться в отверстии и вращаться, замеряем расстояние от края маховика до рабочей поверхности этого диска. (у меня получилось около 15мм), исходя из этого подбираем пакет так, чтоб выбирать это расстояние почти полностью, минус 0,5мм на свободный ход при выжиме. Шайбы можно ставить толькл между крышкой сцепления (бывшим упорным диском) и промежуточным, установлкенным между ведомым диском и упорным для того, чтоб отодвинуцть ведомый диск от коробки.
5.3 собираем сцепление, закручиваем вместо винтов сцепления 6 болтов М8х1 через шайбы, чтоб не покалечить упорный диск, и мерим усилие, передаваемое сцеплением. Для этого я использовал 3 длинных болта М8х1, закрученные в 3 отверстия вместо винтов сцепления подряд, между которыми вставлен лом для фиксации маховика на полу, и первичный вал коробки, вставленный в шлицы ведломого диска. По уму, конечно, надо использовать динамометрический ключ с гайкой, приваренной к шлицам бывшего перичного вала, но... из-за стесненности в средствах у меня такие не водятся... поэтому взял живой первичный вал, ключ Бако, безмен и трубу 1 дюйм. Безменом взвесил 2, 5 и 10л бутыли воды - показывает довольно точно (+/- 300г на всех), бако надел на шестерню 3ей передачи, на рукоятку - трубу так, чтоб между центром первичного вала и краем трубы был примерно 1м. +/- 1см большой роли не сыграет. цепляем безменом край трубы и тянем-потянем :) на какой отметке ведомый диск начнет проворачиваться - умножаем на 10 и получаем примерное значение в Н*м.
6. Добиться приемлемых значений мне не удалось, пришлось положить прокладки под диск-подкладку, на дно маховика. Толщина пакета стала превышать допустимые нормы и пакет стал выше борта маховика.
7. Пришлось вырезать середину из стандартного нажимного диска (он имеет толщину 4мм вместо 5,3 промежуточного) и положить прокладку между ним и крышкой сцепления. Только после этого удалось добиться 75 Н*м при возможности полного выжима.
8. Немного торцануть первичный вал коробки, чтоб при установке он не выжимал сцепление.

Как все это выглядит - можно посмотреть на фото

1,2,3 и 8 - прокладки 0,5мм из кровельного железа.
4 - диск-подкладка. Полная толщина 5мм,внутренний диаметр проточен под диаметр пружины Ока минус 5мм, проточка в диске диаметром под пружину Ока (кажется, 158мм), глубина 2мм. Пружина ставится в его проточку, на фото нет.
5 - нажимной диск с ножками (с обратной стороны), толщина от рабочей поверхности до края ножек 7мм
6 - ведомый диск Таврия с шлицевой от Москвича 412.
7 - бывший нажимной диск с вырезанной серединой по размеру промежуточного. Служит ведущим упорным диском.
Ну и последнее - бывший ведущий упорный диск, теперь - крышка сцепления.

Ход штока для полного выжима - около 8мм, надо делать новый рычаг или гидровыжим. Пока иду по первому варианту.

из предполагаемых косяков:
1. при износе накладок ведомого диска усилие будет падать быстрее, чем на стандартном сцеплении, придется класть еще прокладки, впоследствии менять упорный диск на обычный промежуточный.
2. Желательно хотя бы раз в сезон контролировать износ, т.к.при критическом износе накладки, обращенной к коробке, демпфер прогрызет прилив под маслоканал к подшипнику вторичного вала.
3. шлицы ведущих дисков испытывают в 2 раза бОльшую нагрузку при передаче усилия, чем в стандарте, следовательно, будут быстрее изнашиваться.

После ходовых испытаний и притирки сцепления замерю момент и еще раз отпишусь.

P.S. без 3х нижних прокладок можно обойтись, если сделать проточку под пружину не 2мм, а 0,5мм, но остается вопрос, останется ли она на своем месте при выжиме.

Shlans's picture

Короче проблем две: во-первых конечно вместо дисков 8 и 7 проще и логичнее было бы сделать проставку, между кпп и двигом, а диск 7 приварить к диску 5. этим бы ты убил двух зайцев, получил бы возможность нарастив штифтики отодвинуть ведомый диск от пружины с нажимной шайбой и смог бы отодвинуть немного в5есь пакет от болта.

Во вторых - куча тонких дисков и вообще большое количество их в системе, не скрепленных жестко междй собой - дают эффект пружины и увеличивают необходимый ход выжимного штока.

Shlans's picture

вобщем потенциал системы использован наполовину, ведь при натяге в 4,5 мм - передаваемый момент уже 160 н.

PCDeath's picture

Shlans, больше, чем 85 Н*м оппозиту не надо, ибо сцепление легковых автомобилей (думаю, к оппозитам это вплне применимо) должно передавать момент, равный 1,2-1,75 от максимального момента двигателя. Но, конечно, твой вариант интереснее, ибо не так критичен износ ведомого диска.

Duke_Biker's picture

Ядреный корень блин нах.... Попроще бы как-нить.... С Оки не подойдет случаем корзина? Мож вместе с маховиком, при условии переходника для маховика?Или слишком толстая корзина у авто? Перед глазами нет, сравнить не могу. Мож кто мерял?

Quote:

С Оки не подойдет случаем корзина? Мож вместе с маховиком

авотх*й

PCDeath's picture

Duke_Biker, удлиняй раму на 300мм, и переходниками вживляй ;)
рычаг сделал из Днепровского путем укорачиванрия и сваривания. появился выжим, все стало замечательно, но сцеплениен по-прежнему немного ведет: ход стал 6мм вместо необходимых 8.

nikll's picture

Если нет необходимости в 160нм, то можно попробовать другой внутринний диаметр диска который давит на пружину, чем меньше диаметр тем меньше ход но вместе с тем слабее передоваемый макс момент.

Shlans's picture

nikll, Уже думали мы про это. Там во первых характеристика будет нелинейная, чуть отодвинешься от края лепестка - момент падать начнет сильно, а во вторых - есть ресик повреждения пружины, если усилие будет сниматся не с кольца пружины, а с лепесков. Но это теория конечно...

nikll's picture

Ну тогда другой вариант, сами лепестки в центре пружины подрезать и использовать выжимной большего диаметра.

Duke_Biker's picture

Автокорзина в сборе, значит, не выход... Но и комплект из 8(!) деталей тоже не айс... Чем меньше компонентов, тем система надежнее все-таки

PCDeath's picture

Duke_Biker, родная система состоит из 11 (!) компонентов. От прокладок под диском-подкладкой я написал, как избавиться.
nikll, Первая идея обдумывалась, но в ход не пошла. Можешь попробовать, учитывая совет Shlansа.
вторая идея тоже имеет право на существование, но ты обрекаешь себя на изначально большее усилие выжима и меньшее свободное расстояние от выжимной шайбы до болта маховика, если ты ее будешь делать плоским телом вращения с обратной стороны пружины. Кроме того, опять же, характеристика у пружины нелинейная и тебе придется с пяток пружин испоганить, прежде чем найдешь оптимальное соотношение усилие/рычаг.

nikll's picture

Наоборот, с укороченными лепестками пружину можно силней вывернуть прежде чем выжымной упрется в болт маховика.
Ну просто отпиливать понемногу без фанатизма вот и все. думаю если спилить 10% ход уменьшится а усилие увеличится процентов на 15 что не особо критично учитывая что сама пружина является неплохим рычагом облегчающщим выжим.

PCDeath's picture

nikll,

Quote:
Наоборот, с укороченными лепестками пружину можно силней вывернуть прежде чем выжымной упрется в болт маховика.

неверно. Возьми пружину и 3хлапый съемник, выжми пружину съемником и посмотри на лепестки. Они практически ровные, поэтому выжмешь пружину ты провно на столько же, а потом шайба упрется в болт.

nikll's picture

Дык она же наизнанку выгибается!

PCDeath's picture

nikll, выгибается. но глубина нашего маховика позволяет сжать ее только до плоского состояния. Или надо делать подкладку еще толще. Кстати, при прохождении определенной точки натяга усилие прижима падает, и точка эта находится примерно в плоском состоянии пружины.

nikll's picture

Делать подкладку толще и укорачивать лепестки, за счет этого увеличим преднатяг без увеличения хода на штоке (и соответсвенно не упремся в болт).

Shlans's picture

nikll, Бред написал. Укоротив лепестки - ты уменьшишь ход штока, но сильно увиличишь усилие на ручке выжима.

nikll's picture

Ну не в два же раза укорачивать, там нехватает то буквально 10% для нормальной работы. Усилие вырастит пропорционально уменьшению длины лепестков (рычажную механнику помните?).
Родное ураловское сцепление на мой взгляд больно резкое, на рычаге реально рабочий ход от силы 10мм, тоесть отпускаеш отпускаеш а он все не едет, еще чуть чуть и уже резина по асфальту дымит. На других мотоциклах сцепление работает как бы плавнее чтоли. Эта фишка была вообще на всех уралах на которых мне довелось поездить.

В общем по моим расчетам надо срезать лепестки на 8мм от центра. Соответственно грибок который выжимает сцепление должен быть на 16мм больше в диамтере, усилие вырастит не на много, но зато можно будет оставить родной механизм выжима (ну как максимум рычаг на руле чуток отогнуть).
Меня эта тема тоже очень интересует т.к. уж очень быстро трансмиссия без демпфера ушатывается, да и вечное лязганье двухдискового сцепления не гуд.

Shlans's picture

"Усилие вырастит пропорционально уменьшению длины лепестков"

Неверно. Усилие там нарастает, видимо, по параболе. я пробовал выжать пружину нажимая не на край лепестка, а отступив от края. Усилие растет лавинообразно, отступив на 10 мм я уже не мог прожать пружину весом тела даже подпрыгивая.

nikll's picture

Дык ты не учел еще один эффект, сами лепестки они тоже гнутся, ты отступил немного а ход уменьшился значительно. В общем надо пробовать по маленьку, например по 2мм срезать за один раз.
Если бы усилие было параболическим то боюсь что на внешнем крае усилие было бы настолько мощным что рвало бы херам болты которыми сцеплеине стянуто.
Лепистки гнутся по всей длинне! а не только у основания. Поэтому даже небольшое укорачиванние существенно уменьшит ход.
Я обычные пружины тоже не могу прожать всем своим весом, но рычагом на руле легко прожимаю :). 10мм это лишку, попробуй 8мм отступить и замерить чемнибудь усилие выжима.

Shlans's picture

nikll, гыг... А усилие на внешнем крае и так огромно. Я родное сцепление с обычными пружинами своим весом сжимал практически полностю.

Лепески - да, гнутся, но не сильно. Вобщем я немало поэксперементировал с этой пружиной. То, что придумали инжинеры на заводе - лучше не придумаешь, я - просто адаптировал диафрагму в наш маховик с минимальными трудозатратами.

nikll's picture

Ну что, как сцепление диафрагменное на 750сс поживает?

PCDeath's picture

Таврический диск практически развалился на пробеге в 2500км. Возможно, из-за того, что он шоркал о КПП - срезало 2 заклепки из 3. Сейчас стоит диск от какого-то француза, кажется. Отодвинул его чуть дальше. Проехал на нем около 1000. Закрою сезон - разберу, погляжу на состояние диска. В остальном - все то же самое: Буду разбирать, кстати, выложу фото и размеры ведущих дисков. И да, сочинил себе в сцепление винты стандарта DIN 7991 - под шестигранник. Теперь сцепление разбирать-собирать - одно удовольствие :)

nikll's picture

Ну как, разбирал после закрытия сезона? Давай фотографии, очень интересно что там и как.

BABIKER's picture

интересно глянуть

New forum topics

РАЗДЕЛЫ

Активные обсуждения форума

User login

Новые записи в блогах